For nogle har denne udgave af messernes messe været en smule kedelig. For at pege på tre nøglepunkter:Baselworld 2016 havde nyheder, ja – men få -, mange forsigtige skridt og lidt købergodthos de sande modtagere af al den pragt: forhandlerne, som på en måde er ansvarlige for at fodre denne enorme maskine. I hvert fald indtil for ganske nylig, fordi messens arrangører (MCH-gruppen) indså for længe siden, at pressen, som talerør for, hvad der sker der, var et mål, der skulle plejes, og den behandling, de giver tastaturkollektivet i hver af de seneste udgaver, begynder at blive legendarisk. Et eksempel på dette er, at kl. 12:01 på åbningsdagen summer netværkene allerede af frisk information... Det har I kunnet se på RE-profilerne. I kolde tal og ifølge organisationen er antallet af besøgende i år faldet med 3 %, mens antallet af akkrediterede journalister er vokset med 2,3 %. Lad os derfor gå videre til vores længe ventedeBaselworld 2016 post-krønike. Nyheder og meget mere 🙂
Hvad har vi set her? Overordnet set ser det ud til, at prisrallyet har toppet, at det forbundne ur er en realitet, som ingen (bortset fra, ser det ud til,Swatch Group) kan ignorere, og at det er at foretrække at satse på det kendte – og sikre – frem for eksperimenter med usikre resultater. Og hvis der er en mester i at få det til at se ud, som om alt forbliver det samme, uden at det er tilfældet, så er detRolex. Tilsyneladende har det "kun" tilføjet keramikringen til Daytona (noget længe ventet og nærmest taget for givet, selvom man med Rolex aldrig ved) men, i forbifarten og som om det ikke var meningen,gør det officielt, at det vil anvende sit eget kronometricertifikat ud over C.O.S.C.til al sin produktion, symboliseret ved den grønne segllak, som nogle af dets nye modeller produceret i 2015 allerede bar.
En anden, der er blevet talt om, er TAG-Heuer, ledet af det marketinggeni ved navn Jean-Claude Biver, manden der ikke sover (han kalder sine arbejdsmøder til klokken fem om morgenen, hvor alle deltagere allerede har spist morgenmad). Mærket tidligere kendt som Heuer har taget et skridt til siden og genoplivet noget, det havde foragtet, da det for nogle år siden begav sig ud på sin rejse mod stjernerne: ungdomssegmentet af kvartsure under €1.000. Ikke nok med det: han har haft den "frekhed" at præsentere ettourbillonunder €15.000, hvilket har fremkaldt den usædvanlige reaktion fra en patriark i industrien som Patek Philippe, der har sagt – gennem sin præsident Thierry Stern – at med denne type handlinger ødelægger TAG-Heuer det "schweiziske" mærke. Livets paradokser, Biver samler på Pateks…
Faktisk føler den tidligere CEO for TAG-Heuer sig som en fisk i vandet i sin (ikke længere så) nye destination, Bulgari. Jean Christophe Babin gjorde et stort indtryk sidste år med Octo Finissimo Tourbillon, og i år rammer han hovedet på sømmet med en lige så slank Octo Finissimo minutrepetition i… Titanium. Et vidunder af tyndhed og en udfordring at opnå en minimalt hørbar lyd i en så lille kasse, men til det har deknow-howfra den opkøbte Daniel Roth. Han hygger sig sikkert som et barn i en legetøjsbutik, men han glemmer ikke mærkets essens og er i stand til at kombinere finurmageri med finjuvelerarbejde. En fryd.
Med Tissot som den formodede spydspids for at være fuldt ud påsmartwatchesområdet før nogen andre, ser det ud til, at Swatch Group lever med ryggen til virkeligheden. Noget der, hvis de ikke vågner op, kommer til at give dem mere end én skuffelse. I stedet satser de på deres vanvittige kapløb efter Rolex (overdraget til Omega, sikke en håbløs opgave) og laver en megamediekampagne med System 51. Tilbage til rødderne, da den beskedne Swatch lagde grundlaget for, hvad der skulle redde den schweiziske urindustri? I betragtning af hvordan deres salg har udviklet sig, virker det ikke som den mest passende strategi... Måske er der kun én Nicholas G. Hayek, og jeg fandt dig i vuggen.
En der har gjort sit hjemmearbejde er Frederique Constant.Sidste år præsenterede de allerede deres pseudo-smartwatch, som de kaldte et "horologisk smartwatch" (og som grundlæggende er en samler af vitale tegn, som den overfører til telefonen). Selvom det er etsmartwatchmed begrænsede funktioner, har det i det mindste den ære at være det første (og indtil videre det eneste) med rigtige visere i stedet for virtuelle. Deres CEO, Peter Stas, sagde det allerede: "vi kommer for at erstatte kvartsure, der kun viser tiden." Men det var sidste år. I 2016 har de slået endnu et slag på bordet (Monsieur Stern får noget at tænke over) ved at lancereen evighedskalender… Under 9.000 schweizerfranc, hvilket i praksis vil give samme pris i euro. Og egen fremstilling, udviklet in-house. Og jeg er sikker på, at de tjener penge på det... Bestemt, noget er ved at ændre sig i industrien.
For resten, meget brug af gamle kataloger, genudgivelser eller direkte replikaer (pas på, de legitime, dem lavet af et mærke fra dets egne gamle modeller) eller presning af hits til udmattelse. Fra Omega og den umptende udgave af Speedmaster til Zenith (forresten, de har det svært) med den "genindlæste" Primero. Men der er også dem, der går deres egen vej (hvilket er det, det handler om): med købet af en del af Vaucher og lanceringen af Slim-serien,Hermès skaber sig en position i urverdenen(de har fjorten produktlinjer og skiller sig ud i dem alle). Og nogle – overraskende – førstehåndsnyheder: i Spanien solgte de for over en million euro, med tocifret vækst. Oris, som gør tingene rigtig godt, går mod strømmen og viser en vis tendens til at hæve priserne, primært på grund af den nye strategi med at inkorporere in-house kalibre (kaliber 112 er den tredje i 11X-sagaen startet for to år siden). Det virker som en god begrundelse i betragtning af, at disse fremstillede ure koster omkring 5.000 euro. En anden sag ville væredykkerurenemed Sellita indeni, over €2.500
Tudor fortsætter den succesfulde linje med at genoplive stort set hele deres katalog før 1970efter at have forsøgt at sætte deres egen profil med det, der var kommercielle katastrofer fra 2010-2012 (Hydronauts og co.). Denne gang med en bronzeversion af Black Bay, der mere svarer til bronzemoden, så populær i dag, end til en rigtig model. Eller den sorte PVD-version ledsaget af en matchende rem. Apropos versioner, så kunne jeg godt lide den nye 36mm-version, der minder om Rolex' Explorer 114270. Den dårlige nyhed er, at den person, som jeg mener er ansvarlig for denne nye guldalder, Davide Cerrato, for nylig blev hyret af konkurrencen og arbejder nu hos Montblanc.
Vi har de uafhængige tilbage, de frie mærker, der gør, hvad de finder passende til enhver tid uden at blive påvirket af gruppestrategier...EjemLad os huske, at Rolex er et af dem. Men også Nomos, Sinn, det førnævnte Oris og den myriade af små mærker, der befolker (og hvordan) det såkaldte Palace, og som de, der nogensinde har været der, ved, er et telt, der ligner et landbryllup. De er ikke nødvendigvis meget dyre, og Nomos er et godt bevis på dette: "strictu sensu" fremstilling til priser under €3.000. Deres Neomatik med DUW 3001-kaliberen tager fart på en sådan måde, at de har leveringstider på over seks måneder. Sinn, og Tutima, forsøger at genvinde den saksiske identitet, der er så karakteristisk for Glashütte-ure, og har præsenteret to dress-ure med navne så klangfulde som "Patria" eller "Meisterbund", sidstnævnte begrænset til 55 stykker for netop at fejre Sinns 55 år.
Briterne fra Bremont hylder også deres hjemland med smukke hyldester til Jaguar E Type, der gengiver deres tællere (mere vellykket end Chopard med deres MilleMiglia fra sidste år, efter min mening). En anden brite med et klangfuldt navn, selvom jeg ikke ved, om han er lige så uafhængig, Peter Speake-Marin, efterlod mig med en bittersød smag, da han tilstod, at han bestiller sine ure (selv det superkomplicerede double tourbillon) fra et eksternt værksted og overvåger processen, indtil tingene bliver, som han vil have dem. Han samler Vaucher-værker (som Hermès og Parmigiani) i – ja – hans meget personlige Piccadilly-kasser. Måske er jeg ved at blive kræsen.
Japanerne mangler (at tage i betragtning Casio-smartwatch'et, som kommer til at rocke, så snart det dukker op her) og mange store som Chopard eller Breitling, som nu hvor det mener at have domineret sportsverdenen, sigter mere mod livsstil og har præsenteret en limited edition på hundrede stykker til den beskedne pris på €37.000. Og så mange andre mærker. Selvfølgelig er de ikke alle med, men en artikel som denne ville være arrogant (eller for lang!), hvis den forsøgte at dække dem alle. Lad os se, om jeg får tid til at skrive om dem før næste messe 😉
