Mit indtryk af hamSIHH 2017, Richemont-messen par excellence, bliver mindre og mindre sådan. Showet, som netop har afsluttet sin syvogtyvende udgave, har blandt sine udstillere inkluderet ikke mindre end nitten mærker uden for luksusgruppen. En respektabel majoritet, når man tænker på, at det samlede antal deltagere er tredive. Årsagen? At mange af dem – og flere – havde arrangeret deres egne begivenheder i Genève under messens datoer for at drage fordel af tilstrømningen af besøgende, og organisationen valgte at have dem tæt på. Det er allerede kendt: "hold dine venner tæt, men dine fjender tættere"... forstået her i konkurrencemæssig forstand, selvfølgelig.
2016 har ikke været et godt år for luksusindustrien generelt og urindustrien i særdeleshed, og den dårlige nyhed er, at der har været femten måneder med vedvarende fald. Den positive del af dette scenarie er, at en slags naturlov gælder: dem, der tilpasser sig bedst, overlever. Og tilpasning indebærer at lytte til markedet – kunderne, kort sagt – og forsøge at give dem, hvad de efterspørger. Og selvom det lyder logisk, er det ikke altid tilfældet.
Denne SIHH 2017har bragt os flere nye ting. Ikke så meget i form af nye ure – det også – men snarere visse ændringer, der har at gøre med at forsøge at imødekomme den markedsefterspørgsel. For eksempel har Jaeger LeCoultre præsenteret tre attraktive stykker i Master-kollektionen. Og de er attraktive både æstetisk og – bemærk – prismæssigt, for for et mærke som dette er det en nyhed værd at nævne at placere tre mekaniske ure (to af dem med komplikationer) under 10.000 euro i vejledende udsalgspris. Nye Reverso-ure med den sædvanlige charme, men nu med mulighed for at tilpasse dem baseret på en meget bred palet af skiver og remme. Dameure, som udgør 45% af Jaeger LeCoultres forretning, vil blive behandlet separat, fordi de fortjener det.
En anden overraskelse har været at se, hvordan et smykkemærke som Piaget er "steget ned" til at lave stålure og har udnyttet fejringen af 60-årsdagen for Altiplano til at præsentere dem. Og sandheden er, at det er tiltrængt i betragtning af Husets delikate situation, efter at det kinesiske marked – dets bedste kunde – er faldet kraftigt på grund af de nye politiske foranstaltninger, der strengt forbyder "overdådige gaver". Uanset hvad, så velkommen tilnærmelsen til jordnære priser fra et mærke, der har meget at sige urmagerisk set: dets tourbilloner, men især dets ultra-tynde kalibre vidner om det.
Hvem der ikke synes at lide under krisernes angreb – periodiske eller ej – er Vacheron Constantin, som fortsat er på bølgetop med sin succesfulde Overseas, og som har præsenteret Celestia Grand Complication med ikke mindre end 23 komplikationer… og det er et armbåndsur! En million to hundrede tusinde euro er skyld i, at det ikke er mit. Ikke nok med det, de har også præsenteret (snarere udstillet, og med rette, vil jeg sige) Copernicus-serien, hvor deres "metiers d'art" stråler i al deres pragt, og den, der for mig er stjernen: Symphonia Grande Sonnerie 1860, et unikt stykke i et hvidguldsurhus og 45 mm i diameter, hvis 745-delers kaliber er blevet samvittighedsfuldt samlet i hånden af en enkelt urmager, der har investeret 500 timer af sit liv i det. Prisen er selvfølgelig "på forespørgsel".
En anden, der ikke har problemer med at sælge ure til næsten en million euro, er Richard Mille, hvis RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph McLaren Edition vil blive solgt eksklusivt i mærkets butikker til den fabelagtige pris på 980.000 euro for hvert af de 75 eksemplarer, der udgør den begrænsede udgave. Fremstillet af grafen vejer dets mekanisme, inklusive kronografen og tourbillonen, kun syv gram for et ur, der ikke vil overstige 38 gram inklusive remmen... Som englænderne siger, "not my cup of tea": Jeg kan godt lide, at et ur vejer lidt.
Roger Dubuis, opkaldt efter sin skaber, er også allieret med Formel 1. Og det har også begrænsede serier, selvfølgelig. Hans Excalibur, forskellige variationer over samme tema, spænder fra 8 til 88 stykker per serie, forbi de 28, som Monsieur Dubuis gjorde berømt, da han var en uafhængig urmager. Bortset fra deres spektakulære skeletiseringer har de i år lavet nogle remme med gummi fra nogle Pirelli-dæk, der vandt Formel 1 Grand Prix. Certificeret. Den kurisøse note gives af den feminine Excalibur i titanium og DLC-behandling med blå safirer: 28 stykker til den rimelige pris (for hvad det er RD) på 17.000 schweizerfranc. Et virkelig elegant ur med et selvoptrækkende mekanisk værk. Modstykket, Excalibur Spider Pirelli dobbelt tourbillon: 8 enheder til 280.000 franc. Også schweizisk. Jeg ved ikke, hvor meget det er i yuan, og hvis der var nogen, der stadig ikke vidste det, så er 8 lykketallet for kineserne, som lige nu fejrer indgangen til hanens år.
Og en hane er præcis, hvad Ulysse Nardin viser på skiven af sin Classico, en serie begrænset til... præcis, 88 stykker. Et ekstraordinært arbejde i "champlevé"-emalje (som kommer fra fransk "forhøjet felt", selvom hvad der faktisk gøres er at tømme for at fylde præcist med emalje). "Grand feu"-emaljen, for at fortsætte på fransk, er en af de "metier d'art", som Ulysse Nardin stolt udstiller på denne Salon, som jeg ikke er sikker på, om han vender tilbage til eller ankommer for første gang, hvad jeg ved er, at jeg var betaget af denne "lille sekund" (jeg går over til engelsk, med tilladelse :)), som med en pris på 8.800 schweizerfranc endda ville virke overkommelig blandt sine mærkebrødre. Derudover har Ulysse Nardin i år indgået et partnerskab med Artemis-holdet, der vil konkurrere i den berømte America's Cup-regatta, og til dette formål har de skabt en begrænset serie på 35 stykker, som også viser smukt emaljearbejde, for ikke at nævne komplikationen med nedtællingen, der, når den tid er gået, begynder at tage tid på regattaen "fremad" øjeblikkeligt.
Den urmageriske forelskelse, man oplever, når man træder ind i A. Lange & Söhne-standen, er øjeblikkelig. Deres Tourbograph (fra Tourbillon og Chronograph)pour le Meriteer en sand erklæring om intentioner, med en liste over komplikationer, der retfærdiggør dens slående pris på €480.000. Pris, der, uden at være den højeste på Showet (jeg har allerede talt om nogle, der mere end fordobler den), er på linje med de andre nyheder fra et mærke, hvis produktion ikke når op på fem tusinde ure om året. Det engang banebrydende digitale Zeitwerk præsenteres nu med "decimal" ringning, som ikke er andet end den, der lyder hvert tiende minut "on the go", det vil sige uden at bæreren skal bede om det eller aktivere det. Det kan naturligvis slås fra med en knap placeret på bezelen. Ligesom mange andre mærker til stede påSIHH 2017, har A. Lange & Söhne vist nogle meget interessante ure rettet mod det kvindelige publikum.
Og når man taler om "feminint" i urmagerverdenen, er et af de første navne – hvis ikke det første – der kommer til at tænke på, Cartier, som i en slags flashback fokuserer på den storsælgende Panthere, og dermed forlader – i det mindste delvist – eventyret med meget høje komplikationer, som de havde begivet sig ud på for et par år siden. År, der ikke har været gode for Cartier – i hvert fald de sidste to, hvor de har set deres salg falde tocifret på grund af, igen, den geopolitiske situation. Geni og figur, det har ikke forhindret os i at se vidundere som den mystiske tourbillon, der flyder i en cirkel, der ser tom ud, eller en Rotonde minutrepetition begrænset til 50 stykker. Det, jeg dog kunne bedst lide, var den nye ekstra-tynde Driver (7 mm) med et manuelt optrukket 430MC-værk i et rosaguld- eller hvidguldshus, denne i en begrænset udgave på 200 stykker til en pris på 13.000 franc. Forresten kan du købe den til halv pris i stål og med selvoptræk.
Mere end automatisk præsenterer Van Cleef and Arpels-uret en tilsyneladende simpel automat – en sommerfugl, der slår med vingerne takket være sin egen oscillerende masse eller på anmodning af en knap placeret på huset. Mekanismens sofistikering er imponerende i kontrast til dens tilsyneladende enkelhed. Det står ikke nogen steder, men jeg vil vædde på, at dette tekniske vidunder kommer fra Aghenor-værkstederne og fra hovedet på dets alma mater Jean Marc Wiederrecht, som har arbejdet for flere a priori ikke-urmagerhuse som Hermès eller Fabergè, blandt mange andre. Tag et kig på videoen.
De sagde også, at Montblanc ikke var en urmager, da de stod i rampelyset med Jerôme Lambert, og der er de, og præsenterer kollektioner med mere og mere personlighed, siden de inkorporerede Davide Cerrato, tidligere produktdirektør hos Tudor, for indtil da virkede de som low-cost JLC... selvom jeg ikke er helt sikker på, at de har valgt den rigtige vej: bortset fra 1858-kollektionen og retro-kronograferne med Villeret-værker, har de i år satset på motorverdenen (originalt, ikke?) og præsenterer nogle ure, den nye Timewalker, der har fået mig til at tænke – undskyld – på Tissot, især single hour... eller ville det være Airking, som Rolex udgav sidste år? Og "talking piece": ExoTourbillon Chrono Ratrapante (eller Split Seconds) til en pris på €270.000 og en serie begrænset til... præcis, otte stykker.
Men hvis der er en specialist i begrænsede serier, er det Panerai. År efter år, og med få formelle variationer (ikke æstetiske), opnår de utrolig opmærksomhed fra fans, der mere end fans er apostle, så legendarisk er deres loyalitet. Op til seks Submersibles er blevet præsenteret, hvoraf den blå skive Bronzo reference PAM00671 vil være en specialudgave på 1000 enheder, som det forventes at gentage – forestiller jeg mig – vanviddet, der blev set med den grønne Bronzo PAM00507. Ligesom Ulysse Nardin vil de sponsorere hold, der vil konkurrere i Copa América, men to i stedet for én og med specialudgaver for hver. Bortset fra dette har den store nyhed været Panerai LAB-ID, som bruger kulfiber til huset –Carbotech– og selve kulstoffet til at dække en stor del af mekanismen (inklusive rubiner) af det nye kaliber P.3001/C (carbon C) for at garantere nul vedligeholdelse (det vil ikke have brug for smøring), hvilket gør det muligt at give en 50-års garanti… til prisen på €50.000. Åh, jeg glemte: den også nye PAM00692 har et BMG (Bulk Metallic Glass) metalglas-hus, der er super-resistent over for næsten alt, men – lad os være ærlige – det mest attraktive er dens dybblå skive.
Parmigiani, en anden af gæsterne på denne Salon (i den forstand, at han ikke tilhører Richemont) har heller aldrig haft problemer med at sætte høje priser på sine ure, og det ville være et mysterium for mig, hvordan han gør det, hvis jeg ikke kendte til hans store position i Mellemøsten og forskellige emirater. Det er ikke, at jeg ikke kan lide deres ure: faktisk elsker jeg Tonda-serien - ikke så meget Kalpa -, og se og se, de har præsenteret en Bugatti Aerolythe, der er ret svær at forstå ved første øjekast... hvilket er, hvordan ure skal forstås. Også en Tonda 1950, elegant som altid, og Pantografo, som jeg så for første gang for et par år siden i deres manufacture.
Manufacture – og uden for gruppen – er også Audemars Piguet, som ser ud til at have opgivet at komme ud af deres bås i Royal Oak-kollektionen. Alle de præsenterede modeller – med undtagelse af high jewelry-modellerne – er fra denne kollektion, og bortset fra de udvendige finish som den frostede guld, lavet med en florentinsk guldsmedeteknik – fra Firenze – og den meget svære at bearbejde sorte keramik, som den nye evighedskalender har, er der ikke meget andet, selvom de ekstra-tynde solo-timer, som i år fylder 40, fortsat betager mig.
Jeg var også betaget af IWC-standen, vant som jeg var – til flyver-, Formel 1- og Galapagos-miljøer. Hvad jeg så var reproduktionen af en italiensk "palazzo" i reference til revisionen af Da Vinci-kollektionen, men frem for alt det feminine twist, de ønsker at give mærket: det ville synes, at efter år med reklame, der grænser til det stødende, er IWC blevet klar over, at damer også kan lide "rigtige" ure. Resultatet er blevet en Da Vincis-mix med et vigtigt nik til dameafdelingen, selvom de allerede annoncerer, at mange af urene i den serie (omkring 38 mm) kan bæres af mænd... Kinesere? som har set dig, og som ser dig. Også markedskræfterne annoncerer de et fald i indgangspriserne for mærket. Det handler ikke kun om æstetiske spørgsmål: det nye manufacture-kaliber 89900 har et ganghjul og anker med forbedrede former dækket med diamant.
Da Girard Perregaux allerede har et højteknologisk gang i Constant Escapement, har han også søgt i sine gamle kataloger og genoplivet Laureato for os, og nævner den evige DNA (dienei, på engelsk) af et ur, der, da det er meget succesfuldt, har den dyd at minde mig om ikke ét, men to ure af den savnede Gerald Genta, gæt hvad. I to størrelser, 38 og 42 mm, tilbyder det alle kombinationer af stål og guld, med en metal- eller læderrem. Ud over den nyligt tildelte Esmeralda (tourbillon under tre guldbroer) har de haft – efter min mening – visdommen til at opdatere et ur, som jeg personligt aldrig rigtig havde kunnet lide: World Timer, hvilket gør det meget tyndere og derfor meget mere elegant. Nu ja. Endelig, og for at demonstrere, at de stadig er på bølgetop teknisk set, viser de den triaksiale tourbillon – tre akser, ja – i et look-only stykke (næsten 17 mm tykt, når 22 mm med tourbillon-kuplen), hvis anden visuelle attraktion er en globus helt håndmalet, såvel som månefaseskiven.
Endelig, "last but not least", Baume & Mercier, hvad laver et mærke som dig et sted som dette? Da Richemont er en luksusgruppe, og dette er et Haute Horlogerie-show (det vil sige med store bogstaver), ville det virke mere logisk, at Dunhill var der, som laver eller i det mindste lavede ure og på en eller anden måde ville blive assimileret med Montblanc-tilfældet, før det nævnte, hvilket jeg synes ville give mere mening på Baselworld. Uanset hvad, så slår det en disharmonisk tone påSIHH 2017ved at præsentere en kollektion, Clifton Club, med dykkerure under €2.000, når lige ved standen overfor ville det være prisen på et eller andet armbånd, vi så... Den feminine del, som altid har været i husets "dienei" og med lige så overkommelige priser i Classimas fra 850 franc. I fortsættelse af samarbejdet med Shelby, som de startede sidste år (legetøj til drenge, du ved) så vi Clifton Shelby Cobra, designet i samarbejde med Peter Brock, faderen til den legendariske Shelby Cobra Daytona Coupe-bil, hvoraf der var et flot eksemplar på standen. Resultatet: tre ubestrideligt maskuline ure. Selvom, for at parafrasere IWC, kvinder kan bære dem perfekt, fordi de er det værd. Omkostningerne for disse kronografer spænder fra 3.900 til 7.100 franc, priser uden skatter.
Jeg gemmer mine indtryk af de såkaldte uafhængige til en anden artikel, selvom dette er en konvention, da objektivt set mange af dem, der er nævnt i denne, er det. Jeg taler om Moser, Grönefeld, Ressence, Laurent Ferrier, Urwerk. Christophe Claret MB&F… kom nu, de "outsidere", jeg nævnte i begyndelsen.
Herfra vil jeg gerne takke Rebeca Planas, kommunikationschef hos Piaget, som i år og for første gang har taget sig af medlemmerne af Pressen. Tak for din professionalisme og nærhed, Rebeca!
