Pour certains, cette édition de la foire des foires a été un peu ennuyeuse. Pour souligner trois points clés,Baselworld 2016 a apporté des nouveautés, oui – mais peu –, beaucoup de pas prudents et peu de joie pour les acheteurspar les véritables destinataires de tant de faste : les concessionnaires, responsables, d'une certaine manière, d'alimenter cette énorme machine. Du moins jusqu'à très récemment, car les organisateurs de la foire (legroupe MCH) ont réalisé il y a longtemps que la presse, en tant que porte-parole de ce qui s'y passe, était une cible à choyer et le traitement qu'ils réservent au collectif des claviers lors de chacune des dernières éditions commence à devenir légendaire. Un exemple en est qu'à 12h01 le jour de l'ouverture, les réseaux bourdonnent déjà d'informations fraîches... Vous avez pu le voir sur les profils RE. En chiffres froids et selon l'organisation, cette année le nombre de visiteurs a baissé de 3% tandis que le nombre de journalistes accrédités a augmenté de 2,3%. Allons-y donc avec notre tant attenduepost-chronique Baselworld 2016. Actualités et bien plus encore 🙂
Qu'a-t-on vu ici ? Dans l'ensemble, il semblerait que la flambée des prix ait atteint son sommet, que la montre connectée soit une réalité que personne (sauf, semble-t-il, legroupe Swatch) ne peut ignorer et qu'il soit préférable de miser sur ce qui est connu – et certain – plutôt que sur des expériences aux résultats incertains. Et s'il y a un maître dans l'art de faire croire que tout reste pareil sans que cela le soit, c'estRolex. Apparemment, elle a « seulement » ajouté la lunette en céramique à la Daytona (quelque chose d'attendu depuis longtemps et pratiquement acquis, même si avec Rolex on ne sait jamais) mais, par la même occasion, et comme si elle ne le voulait pas,elle officialise qu'elle appliquera son propre certificat de chronométrie au-delà du C.O.S.C.à toute sa production, symbolisé par le sceau de cire verte que certains de ses nouveaux modèles produits en 2015 portaient déjà.
Une autre dont on a parlé est TAG-Heuer, dirigée par ce génie du marketing nommé Jean-Claude Biver, l'homme qui ne dort pas (il convoque ses réunions de travail à cinq heures du matin, tous les participants ayant déjà pris leur petit-déjeuner). La marque anciennement connue sous le nom de Heuer a fait un pas de côté et a récupéré quelque chose qu'elle avait méprisé lorsqu'elle s'était lancée sur la voie des étoiles il y a quelques années : le segment jeune des montres à quartz à moins de 1 000 €. Non seulement cela : il a eu « l'effronterie » de présenter untourbillonà moins de 15 000 €, ce qui a provoqué la réaction inhabituelle d'un patriarche de l'industrie comme Patek Philippe, qui a déclaré – par la bouche de son président Thierry Stern – qu'avec ce type d'actions, TAG-Heuer ruine la marque « suisse ». Paradoxes de la vie, Biver collectionne les Patek…
En fait, l'ancien PDG de TAG-Heuer se sent comme un poisson dans l'eau dans sa (désormais moins) nouvelle destination, Bulgari. Jean Christophe Babin a fait sensation l'année dernière avec l'Octo Finissimo Tourbillon, et cette année il frappe en plein dans le mille avec un répétiteur minutes Octo Finissimo tout aussi fin en… Titane. Une merveille de finesse et un défi pour obtenir un son minimalement audible dans un boîtier aussi petit, mais pour cela il dispose dusavoir-fairede Daniel Roth acquis. Il passe sûrement son temps comme un enfant dans un magasin de jouets, mais il n'oublie pas l'essence de la marque et est capable de combiner haute horlogerie et haute joaillerie. Un régal.
Avoir Tissot comme fer de lance supposé pour être pleinement dans le domaine dessmartwatchesavant tout le monde, il semblerait que le groupe Swatch vive tourné vers la réalité. Quelque chose qui, si vous ne vous réveillez pas, va vous causer plus d'un désagrément. Au lieu de cela, il mise sur sa course folle à la poursuite de Rolex (confiée à Omega, quelle mission impossible) et fait une méga-campagne médiatique avec la System 51. Retour aux sources, quand l'humble Swatch posait les bases de ce qui allait sauver l'industrie horlogère suisse ? Au vu de l'évolution de leurs ventes, cela ne semble pas être la stratégie la plus appropriée... Peut-être qu'il n'y a qu'un seul Nicholas G. Hayek et je t'ai trouvé au berceau.
Celui qui a fait ses devoirs, c'est Frederique Constant.L'année dernière, il a déjà présenté sa pseudo-smartwatch qu'il a appelée « montre connectée horlogère » (et qui est fondamentalement un collecteur de signes vitaux qu'elle transmet au téléphone). Bien qu'il s'agisse d'unesmartwatchlimitée en fonctions, elle a au moins l'honneur d'avoir été la première (et pour l'instant la seule) à avoir de vraies aiguilles au lieu de virtuelles. Son PDG, Peter Stas, l'a déjà dit : « nous venons remplacer les montres à quartz qui ne font que donner l'heure. » Mais c'était l'année dernière. En 2016, ils ont porté un autre coup sur la table (Monsieur Stern va s'énerver) en sortantun calendrier perpétuel… À moins de 9 000 francs suisses, ce qui en pratique donnera le même prix en euros. Et fabrication propre, développée en interne. Et je suis sûr qu'ils gagnent de l'argent avec... Décidément, quelque chose change dans l'industrie.
Pour le reste, beaucoup d'utilisation d'anciens catalogues, de rééditions ou directement de répliques (attention, les légitimes, celles faites par une marque à partir de ses propres anciens modèles) ou de presser les succès jusqu'à l'épuisement. D'Omega et de la énième édition de la Speedmaster à Zenith (d'ailleurs, ils ont du mal) avec la Primero « reloaded ». Mais il y a aussi ceux qui vont à leur propre balle (c'est de cela qu'il s'agit) : avec l'achat d'une partie de Vaucher et le lancement de la série Slim,Hermès se taille une place dans le monde des montres(elle a quatorze lignes de produits et se distingue dans toutes). Et quelques – surprenantes – nouvelles de première main : en Espagne, elle a vendu pour plus d'un million d'euros, avec une croissance à deux chiffres. Oris, qui fait très bien les choses, va à contre-courant et montre une certaine tendance à augmenter les prix principalement en raison de la nouvelle stratégie d'incorporation de calibres maison (le calibre 112 est le troisième de la saga 11X commencée il y a deux ans). Cela semble une bonne justification étant donné que ces montres fabriquées coûtent environ 5 000 euros. Une autre chanson serait lesplongeusesavec Sellita à l'intérieur, au-dessus de 2 500 €
Tudor continue dans la lignée réussie de la récupération de pratiquement tout son catalogue antérieur à 1970après avoir tenté de définir son propre profil avec ce qui a été des désastres commerciaux de 2010 à 2012 (Hydronauts et compagnie). Cette fois avec une version bronze de la Black Bay qui répond plus à la mode du bronze, si en vogue aujourd'hui, qu'à un modèle réel. Ou la version noire PVD accompagnée d'un bracelet assorti. En parlant de versions, j'ai aimé la nouvelle version 36 mm qui rappelle l'Explorer 114270 de Rolex. La mauvaise nouvelle est que la personne que je crois responsable de cette nouvelle ère dorée, Davide Cerrato, a récemment été embauchée par la concurrence et travaille maintenant chez Montblanc.
Il nous reste les indépendants, ces marques libres qui font ce qu'elles jugent approprié à tout moment sans être influencées par les stratégies de groupe...EuhRappelons que Rolex en fait partie. Mais aussi Nomos, Sinn, l'Oris susmentionné et la myriade de petites marques qui peuplent (et comment) le soi-disant Palais et que ceux qui y sont déjà allés savent que c'est une tente qui ressemble à un mariage à la campagne. Elles ne sont pas nécessairement très chères, et Nomos en est une bonne preuve : fabrication « stricto sensu » à des prix inférieurs à 3 000 €. Leurs Neomatik avec le calibre DUW 3001 décollent à tel point qu'ils fournissent des délais de livraison de plus de six mois. Sinn, et Tutima, essayant de retrouver l'identité saxonne si caractéristique des montres de Glashütte, ont présenté deux montres habillées avec des noms aussi sonores que « Patria » ou « Meisterbund », cette dernière limitée à 55 pièces pour célébrer précisément les 55 ans de Sinn.
Les Britanniques de Bremont font aussi leur patrie avec de magnifiques hommages à la Jaguar Type E reproduisant leurs compteurs (plus réussis à mon avis que Chopard avec leur MilleMiglia de l'année dernière). Un autre Britannique au nom sonore même si je ne sais pas s'il est aussi indépendant, Peter Speake-Marin, m'a laissé un goût amer lorsqu'il a avoué qu'il commande ses montres (même le double tourbillon super compliqué) à un atelier externe et qu'il supervise le processus jusqu'à ce que les choses tournent comme il le souhaite. Il assemble des machines Vaucher (comme Hermès et Parmigiani) dans – oui – ses très personnels boîtiers Piccadilly. Peut-être que je deviens pointilleux.
Il manque les Japonais (à prendre en compte la smartwatch Casio, qui va tout déchirer dès qu'elle apparaîtra ici) et beaucoup de grands comme Chopard ou Breitling, qui maintenant qu'elle croit avoir dominé le monde du sport vise davantage le Lifestyle, et a présenté une édition limitée de cent pièces au modeste prix de 37 000 €. Et tant d'autres marques. Bien sûr, elles n'y sont pas toutes, mais un article comme celui-ci serait arrogant (ou trop long !) s'il essayait de toutes les couvrir. Voyons si j'ai le temps d'écrire à leur sujet avant la prochaine foire 😉
