Ancora una volta, alla fiera annuale SIHH 2018 (Salon International de la Haute Horlogerie) tenutasi a Ginevra, sono state presentate diverse novità degne di nota quest'anno. Se è vero che la stragrande maggioranza degli espositori appartiene allo stesso gruppo imprenditoriale (il gruppo Richemont), è altrettanto vero che negli ultimi anni (e ora sono 25) sono stati incorporati marchi non legati ad esso, in un processo iniziato con Audemars Piguet e Parmigiani, proseguito con orologiai indipendenti come Kari Voutilainen o Laurent Ferrier e culminato nel 2018 con un marchio iconico come Hermès, cosa che inizia a preoccupare seriamente la fiera egemone fino a poco tempo fa: Baselworld, che già aveva i suoi problemi. Queste sono le mie impressioni su SIHH 2018.
Ferdinand Berthoud
Persino il marchio più di nicchia di Chopard, Ferdinand Berthoud, che produce serie esclusive di 20 orologi, ha deciso di esporre quest'anno a Ginevra. Il suo Chronomètre FB-1R.6-1, la seconda creazione dell'atelier, è ispirato all'Marine Watch No. 7 e, a differenza del suo predecessore, presenta l'ora attraverso un'apertura alle due mentre i minuti sono visualizzati in un sottoquadrante alle nove. Mantiene comunque la grande lancetta centrale dei secondi. Così come mantiene il tourbillon (ora nascosto dietro il quadrante) e la trasmissione a catena e fuso, una piccola meraviglia meccanica di per sé. La tecnica orologiera più tradizionale si unisce qui all'ultima tecnologia: l'acciaio di cui è fatta la cassa è stato trattato utilizzando un "processo di diffusione termochimica del carbonio in fase gassosa", che in pratica si traduce in una durezza eccezionale di 1200 Vickers sulla superficie, rendendola estremamente resistente. I diversi modelli F. Berthoud sono prodotti in serie di 20 unità, pari al numero di cronometri che il Re di Francia ordinò all'orologiaio per la Marina Reale.
Richard Mille
Seguendo la cronologia con cui ho visitato i diversi espositori, ora toccherebbe a Richard Mille, che si caratterizza per due cose: è l'unico indipendente che non partecipa alle –scusate la ridondanza– presentazioni ed è anche l'unico che non lascia toccare i suoi orologi alla fine di esse. Certo, le innovazioni che porta di solito fanno parlare di sé. L'anno scorso ci hanno parlato del grafene come materiale da costruzione (ultraleggero, ultraresistente), e quest'anno ci hanno raccontato come sono stati i primi ad applicare il vetro zaffiro... laminato! Cioè, hanno interposto un foglio più o meno flessibile tra due cristalli di zaffiro che si adattano perfettamente per renderlo resistente agli impatti di una partita di polo (potrebbe rompersi con un colpo forte, ma mai esplodere). Non è una sciocchezza: in effetti, quella – la protezione nelle partite di polo – è l'origine di un venerabile: il JLC Reverso usato dai giocatori di polo britannici in India. L'ospite e amico del marchio era Pablo McDonough, uno dei migliori giocatori di polo al mondo, che ci ha raccontato come avrebbe debuttato il nuovo RM53-01 dopo aver battuto il suo 53 in innumerevoli partite. Il calibro dell'RM 53-01 (serie limitata a 30 unità) è realizzato in titanio grado 5 e presenta una costruzione sospesa tra cavi d'acciaio intrecciati di soli 0,27 mm di diametro che corrono tra minuscole pulegge. Tutto ciò rende l'insieme in grado di resistere a urti fino a 5000 G. Il prezzo? Superiore a quello di un buon cavallo da polo, secondo le parole del nostro protagonista.
Vacheron Constantin
Vacheron Constantin basa il suo prestigio e la sua storia su 175 anni di buon lavoro, durante i quali ha avuto il tempo di sviluppare tutto, dall'Alta Orologeria ai mestieri artigianali. Tourbillon, calendari perpetui, complicazioni minori come il GMT o le fasi lunari, smalti... senza dimenticare la micromeccanica, che le ha permesso di sviluppare il calibro 2160, un automatico con tourbillon ultra-piatto montato sulla serie Traditionelle, una delle cui versioni è realizzata in platino, sia la cassa che le cuciture del cinturino. Con la nuova collezione Fiftysix –ispirata a un modello del marchio di quegli anni del XX secolo– si rivolge a un pubblico più giovane, e prova ne è l'introduzione dell'acciaio per le casse. Naturalmente, le lancette e gli indici continueranno a essere in oro (bianco, in questo caso). La star della casa rimane comunque la collezione Overseas. Quest'anno è stato presentato un GMT in cassa d'acciaio e l'inevitabile quadrante blu (ormai tutti hanno un quadrante blu, almeno), ma anche con un calibro automatico a calendario perpetuo ultra-piatto 1120 QP/1 che, pur mantenendo un inconfondibile spirito sportivo (cinturini in gomma disponibili) conserva l'eleganza caratteristica del marchio. I Metiers d'Art si sono concentrati quest'anno sulle mongolfiere di Montgolfier e Blanchard, dando vita a una collezione che permette alla Maison di esibire la sua maestria nei mestieri artigianali come l'incisione, la cesellatura del metallo per fusione chiamata ramolayage e la smaltatura vetrosa plique-à-jour (che permette il passaggio della luce) utilizzata per la prima volta da Vacheron Constantin. Calibro di Manifattura 2460 GA/1.
Baume & Mercier
Baume & Mercier, la sorella minore del gruppo Richemont, si è finalmente fatta avanti presentando il proprio calibro di manifattura: la fabbrica di calibri ValFleurier, creata nel 2005 e appartenente allo stesso gruppo Richemont, ha sviluppato il Baumatic appositamente per lei. Le sue caratteristiche di base sono la resistenza al magnetismo (fino a 1.500 gauss) grazie alla presenza di silicio nel suo organo regolatore (spirale, leva e ruota di scappamento), la sua precisione cronometrica che le permette di rientrare nei parametri COSC, tra -4 e +6 secondi al giorno, che, e questo è importante, viene mantenuta per tutta la riserva di carica, che è di 5 giorni. Inoltre, il fatto che ci sia meno attrito grazie al silicio consente di estendere gli intervalli di manutenzione fino a cinque anni o più (supponendo che qualcuno di noi rispetti tali intervalli...). L'ospite di questa novità è stato il Clifton ora chiamato Baumatic, e che è stato presentato come novità orologiera in questa edizione del Salone. Diametro 40 mm, proprio al confine degli orologi sportivi, doppio vetro zaffiro (curvo sul fronte) e cinturino in pelle di coccodrillo su larga scala con perni di cambio curvi senza attrezzi. Qualcuno dà di più per 2.300 euro? Abbiamo anche visto la nuova alleanza del marchio, con le motociclette Indian e Burt Munro, l'eroe che ha infranto i record di velocità su una di esse. Questo ha dato vita a cronografi Clifton che, se seguiranno le orme della Cobra Shelby dell'anno scorso, si esauriranno presto. Il prezzo? circa 3.500 euro. A proposito, viene fornito con dei bellissimi cinturini.
Parmigiani
Parmigiani ha celebrato il suo 20° anniversario nel 2016 con il Tonda Chronor Anniversaire, nel 2017 ha rivisitato la collezione Toric e nel 2018 celebra 20 anni del Kalpa, l'orologio a forma che ospitava il primo calibro disegnato da Michel Parmigiani, il PF110. E Kalpa sono tutti i modelli che abbiamo visto al SIHH 2018. Dai cronografi certificati cronometri dal COSC e l'Hebdomadaire con 8 giorni pieni di riserva di carica al Kalpa Chronor, una serie limitata a 50 esemplari numerati, che nasconde una curiosa peculiarità: il suo calibro PF365 è realizzato interamente in oro 18 carati. Un altro Kalpa, il Kalpagraph Chronometre, è un derivato del PF36X (cronografo integrato, non modulare. Ruota a colonne e frizione verticale), condividendo l'altissima frequenza di 36.000 vibrazioni/ora (5 Hertz) e una riserva di carica di 65 ore. Il Kalparisma Nova Galaxy presenta un quadrante in Avventurina, un minerale blu che con le sue molteplici inclusioni evoca un cielo stellato. Edizione limitata di 50 copie. Tutti gli orologi Parmigiani sono dotati di cinturini Hermès.
A. Lange & Söhne
Un anno fa, nel gennaio 2017, è scomparso il rifondatore di A. Lange & Söhne. Nel 1990, lo stesso anno della riunificazione tedesca, Walter A. Lange recuperò la fabbrica di Glashütte e il marchio dopo gli anni bui della collettivizzazione. Era stato, da allora, il riferimento e il legame con il leggendario fondatore, di cui era un pronipote. E, come previsto, quest'anno 2018 è stato presentato un orologio in sua memoria. Secondo Tony de Haas, direttore dello sviluppo prodotto, sarebbe stato facile prendere l'orologio più complicato e chiamarlo Walter, ma invece hanno deciso di rendergli un vero omaggio e sviluppare da zero la complicazione di cui Walter parlava sempre: una lancetta dei secondi indipendente che può essere azionata a piacimento. Come un cronografo, ma senza azzeramento o ritorno a zero. Per renderlo più complesso, hanno anche deciso di renderli "secondi morti", che – secondo le stesse parole di Haas – gli dà l'aspetto di un orologio al quarzo... Quello che nessuno in Lange è stato in grado di spiegarmi è quanto sia utile una tale complicazione. Non il secondo morto, che è semplicemente un vanto, ma la possibilità di attivare o fermare una lancetta dei secondi aggiuntiva che permette solo di contare tempi di un minuto. Il 1815 Omaggio a Walter A. Lange sarà prodotto in tre serie limitate: oro bianco (147 unità), oro rosa (90 unità) e oro giallo (27 unità). Tutti avranno lo stesso prezzo: 47.000 €, e un singolo pezzo sarà prodotto in acciaio! (inaudito in Lange) che sarà messo all'asta durante il 2018 e i cui fondi andranno in beneficenza. L'altra grande novità è stata la Saxonia Triple Split che, come suggerisce il nome, ha un triplo rattrapante per contare tempi intermedi fino a dodici ore. Impressionante, tanto quanto il suo prezzo: 139.000 € (tasse incluse) in una produzione di sole 100 unità.
C'erano altri, ma meritano un articolo a parte. Quello a cui non posso resistere è mettere il making-of della meraviglia che decorava l'ingresso dello stand.
Hermès
Hermès debutta quest'anno al SIHH, e non sembra che tornerà a Baselworld data la comodità di stare qui. Sarà un peccato non rivedere il suo favoloso stand, progettato dall'architetto giapponese Toyo Ito. Fedele al suo concetto giocoso del tempo, ha presentato una riedizione del suo "quadrare il cerchio" con il Carré H di Marc Berthier, che è dotato di un movimento automatico di manifattura Hermès H1912 prodotto da Vaucher Manufacture Fleurier (di cui Hermès possiede almeno il 25% delle azioni). Abbiamo visto anche l'Arceau Casaque, che gioca con i colori delle giacche dei fantini, anche se qui prevale l'estetica e il movimento è al quarzo. In realtà, l'estetica prevale in tutto ciò che fa Hermès, e l'orologeria non faceva eccezione. Ecco perché la cosa più impressionante che ho visto è stata l'Arceau Pocket Millefiori, un pezzo unico che combina l'orologeria con la preziosità di ciò che la maison sa fare meglio: un quadrante in vetro "millefiori" realizzato da Cristallerie Saint-Louis in una cassa d'oro bianco rivestita sul retro in pelle di coccodrillo nera, il cui motivo imita proprio il quadrante. Che abbia un movimento meccanico di manifattura (automatico in un orologio da tasca?) è quasi la cosa meno importante.
IWC
La casa di Schaffhausen ha compiuto 150 anni (qualcuno in più di Parmigiani), e lo celebra recuperando quella che un tempo fu un'innovazione: l'orologio digitale Pallweber. No, non è che IWC si sia unita alla tendenza degli smartwatch; Il Pallweber era un orologio da tasca che indicava l'ora tramite numeri a finestre, dal nome del suo inventore, l'austriaco Josef Pallweber, che brevettò il meccanismo e lo concesse in licenza a IWC (e ad altri). Questo orologio fu prodotto solo per due anni, diventando una rarità ricercata dai collezionisti. Non sorprende quindi che IWC lo abbia scelto per celebrare un compleanno così famoso, e lo abbia presentato in edizioni limitate, dalla versione più fedele – la versione da tasca, oro rosa, 50 unità – a diversi metalli per la cassa, ora per bracciali, che vanno dal platino all'oro bianco, tra 25 e 250 pezzi, e prezzi tra 40.000 e 69.000 franchi svizzeri prima delle tasse. Tutti con quadranti smaltati dove, in onore del fondatore americano (F. A. Jones), le ore e i minuti appaiono in inglese. IWC ha anche colto l'occasione per comunicare – senza dirlo – che ha abbassato il suo prezzo di ingresso, e sebbene la fascia alta raggiunga i 255.000 franchi svizzeri (parliamo di orologi, non di gioielli) la soglia di accesso è stata fissata al di sotto dei 5.000. A proposito, qualche mese fa è scaduto il brevetto di Glashütte Original per il grande datario a dischi concentrici (i due dischi alla stessa altezza, che rende superfluo il trucco di mettere una separazione verticale tra entrambe le figure per nascondere il gradino), ed è chiaro che lo sapevano già qui perché abbiamo potuto vedere le prime copie con una tale utile complicazione.
Ebbene, questo è quanto è successo il primo giorno del SIHH. Spero di finire prima che arrivi Baselworld…
