La mia impressione su di luiSIHH 2017, la fiera Richemont per eccellenza, sta diventando sempre meno tale. Il Salone, che ha appena chiuso la sua ventisettesima edizione, ha incluso tra i suoi espositori non meno di diciannove marchi al di fuori del gruppo di lusso. Una maggioranza rispettabile considerando che il numero totale di partecipanti è trenta. Il motivo? Molti di loro – e altri ancora – avevano organizzato eventi propri a Ginevra durante le date della Fiera per sfruttare l'afflusso di visitatori, e l'organizzazione ha scelto di averli vicini. È risaputo: "tieni i tuoi amici stretti ma i nemici ancora più stretti"... inteso qui in termini di concorrenza, ovviamente.
Il 2016 non è stato un buon anno per l'industria del lusso in generale e per quella orologiera in particolare, e la cattiva notizia è che ci sono stati quindici mesi di cali continui. La parte positiva di questo scenario è che si applica una sorta di legge naturale: sopravvive chi si adatta meglio. E adattarsi significa ascoltare il mercato – i clienti, in breve – e cercare di dare loro ciò che chiedono. E sebbene sembri logico, non è sempre così.
Questo SIHH 2017ci ha portato diverse novità. Non tanto sotto forma di nuovi orologi – anche quelli – ma piuttosto alcuni cambiamenti che hanno a che fare con il tentativo di soddisfare quella domanda del mercato. Ad esempio, Jaeger LeCoultre ha presentato tre pezzi interessanti nella collezione Master. E sono interessanti sia dal punto di vista estetico che – attenzione – del prezzo, perché per un marchio come questo, posizionare tre orologi meccanici (due dei quali con complicazioni) al di sotto dei 10.000 euro di prezzo consigliato è una novità degna di nota. Nuovi Reverso con il solito fascino ma ora con la possibilità di personalizzarli basandosi su una gamma molto ampia di quadranti e cinturini. Gli orologi da donna, che rappresentano il 45% del business di Jaeger LeCoultre, saranno trattati separatamente, perché se lo meritano.
Un'altra sorpresa è stata vedere come un marchio di gioielleria come Piaget sia "sceso" a realizzare orologi in acciaio, e abbia approfittato della celebrazione del 60° anniversario dell'Altiplano per presentarli. E la verità è che ce n'era bisogno data la situazione delicata della Maison dopo che il mercato cinese – il suo miglior cliente – è crollato drasticamente a causa delle nuove misure politiche che vietano severamente i "regali sontuosi". In ogni caso, benvenuto l'avvicinamento a prezzi terreni da parte di un marchio che ha molto da dire in termini orologieri: i suoi tourbillon, ma soprattutto i suoi calibri ultra-piatti lo testimoniano.
Chi non sembra soffrire l'assalto delle crisi – periodiche o meno – è Vacheron Constantin, che continua a cavalcare l'onda con la sua fortunata Overseas, e che ha presentato la Celestia Grand Complication con non meno di 23 complicazioni… ed è un orologio da polso! Un milione e duecentomila euro sono la colpa se non è mio. Non contenti di ciò, hanno anche presentato (piuttosto esposto, e a ragione, direi) la serie Copernicus, dove i loro "metiers d'art" brillano in tutto il loro splendore, e quella che per me è la stella: La Symphonia Grande Sonnerie 1860, un pezzo unico in cassa d'oro bianco e 45 mm di diametro il cui calibro di 745 pezzi è stato scrupolosamente assemblato a mano da un singolo orologiaio che ci ha investito 500 ore della sua vita. Il prezzo, ovviamente, "su richiesta".
Un altro che non ha problemi a vendere orologi dal valore di quasi un milione di euro è Richard Mille, il cui RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph McLaren Edition sarà venduto esclusivamente nelle boutique del marchio al favoloso prezzo di 980.000 euro per ciascuno dei 75 esemplari che compongono l'edizione limitata. Realizzato in grafene, il suo meccanismo, incluso il crono e il tourbillon, pesa solo sette grammi per un orologio che non supererà i 38 grammi compreso il cinturino... Come dicono gli inglesi, "non è il mio tè": mi piace che un orologio pesi almeno un po'.
Roger Dubuis, omonimo del suo creatore, è anch'esso alleato con la Formula 1. E ha anche serie limitate, ovviamente. Il suo Excalibur, diverse variazioni sullo stesso tema, vanno da 8 a 88 pezzi per serie, passando per i 28 che Monsieur Dubuis rese famosi quando era un orologiaio indipendente. A parte le loro spettacolari scheletrature, quest'anno hanno realizzato alcuni cinturini con gomma di alcuni pneumatici Pirelli che hanno vinto Gran Premi di Formula 1. Certificati. La nota curiosa è data dall'Excalibur femminile in titanio con trattamento DLC e zaffiri blu: 28 pezzi al prezzo ragionevole (per quello che è RD) di 17.000 franchi svizzeri. Un orologio veramente elegante con movimento meccanico a carica automatica. Il contrappunto, l'Excalibur Spider Pirelli doppio tourbillon: 8 unità a 280.000 franchi. Anche svizzeri. Non so quanto sia in yuan, e nel caso ci fosse ancora qualcuno che non lo sapesse, 8 è il numero fortunato per i cinesi, che proprio ora festeggiano l'ingresso nell'anno del gallo.
E un gallo è proprio ciò che Ulysse Nardin mostra sul quadrante del suo Classico, una serie limitata a... esattamente, 88 pezzi. Un lavoro straordinario di smalto "champlevé" (che deriva dal francese "campo elevato" anche se in realtà ciò che si fa è svuotare per riempire precisamente con smalto). Lo smalto "grand feu", per continuare con il francese, è uno dei "metier d'art" che Ulysse Nardin espone orgogliosamente in questo Salone al quale non sono sicuro se ritorna o arriva per la prima volta, quello che so è che sono rimasto affascinato da questo "piccoli secondi" (vado in inglese, con permesso :)) che con un prezzo di 8.800 franchi svizzeri sembrerebbe persino accessibile tra i suoi fratelli di marca. Inoltre, quest'anno Ulysse Nardin ha stretto una partnership con il team Artemis che gareggerà nella famosa regata dell'America's Cup, e a tal fine ha creato una serie limitata di 35 pezzi che mostra anche un bellissimo lavoro di smalto, per non parlare della complicazione del conto alla rovescia che, una volta scaduto quel tempo, inizia a cronometrare la regata "in avanti" istantaneamente.
L'infatuazione orologiera che si prova entrando nello stand di A. Lange & Söhne è istantanea. Il vostro Tourbograph (da Tourbillon e Cronografo)pour le MeriteÈ una vera e propria dichiarazione d'intenti, con un elenco di complicazioni che giustificano il suo vistoso prezzo di 480.000 €. Prezzo che, senza essere il più alto del Salone (ho già parlato di alcuni che lo più che raddoppiano), è in linea con le altre novità di un marchio la cui produzione non raggiunge i cinquemila orologi all'anno. Il digitale Zeitwerk, un tempo rivoluzionario, è ora presentato con suoneria "decimale", che non è altro che quella che suona ogni dieci minuti "al volo", cioè senza che chi lo indossa debba chiederlo o attivarlo. Ovviamente, può essere silenziato con un pulsante situato sulla lunetta. Come molti altri marchi presenti alSIHH 2017, A. Lange & Söhne ha mostrato alcuni orologi molto interessanti rivolti al pubblico femminile.
E quando si parla di "femminile" nell'ambiente orologiero, uno dei primi nomi – se non il primo – che viene in mente è Cartier, che in una sorta di flashback si concentra sulla plurivenduta Panthere, abbandonando – almeno parzialmente – l'avventura delle complicazioni molto elevate in cui si era imbarcata qualche anno fa. Anni che non sono stati buoni per Cartier – almeno gli ultimi due, in cui ha visto le sue vendite calare a doppia cifra a causa, ancora una volta, della situazione geopolitica. Genio e figura, ciò non ha impedito di vedere meraviglie come il misterioso tourbillon che fluttua in un cerchio che sembra vuoto o un ripetitore minuti Rotonde limitato a 50 pezzi. Tuttavia, ciò che mi è piaciuto di più è stato il nuovo Driver extra-piatto (7 mm) con movimento manuale 430MC in cassa d'oro rosa o bianco, quest'ultimo in edizione limitata di 200 pezzi al prezzo di 13.000 franchi. A proposito, puoi acquistarlo per metà prezzo in acciaio e carica automatica.
Più che automatico, l'orologio Van Cleef and Arpels presenta un automa apparentemente semplice – una farfalla che sbatte le ali grazie alla propria massa oscillante o su richiesta di un pulsante situato sulla cassa. La sofisticazione del meccanismo è impressionante in contrasto con la sua apparente semplicità. Non lo dice da nessuna parte, ma scommetterei che questa meraviglia tecnica proviene dai laboratori Aghenor e dalla testa del suo alma mater Jean Marc Wiederrecht, che ha lavorato per diverse case a priori non orologiere come Hermès o Fabergè, tra molte altre. Dai un'occhiata al video.
Dicevano anche che Montblanc non fosse un orologiaio quando si è messa in luce con Jerôme Lambert ed eccola lì, che presenta collezioni con sempre più personalità da quando hanno incorporato Davide Cerrato, ex direttore prodotto di Tudor, perché fino ad allora sembravano JLC low-cost... anche se non sono molto sicuro che abbiano scelto la strada giusta: a parte la collezione 1858 e i crono retro con movimenti Villeret, quest'anno hanno optato per il mondo dei motori (originale eh?) e presentano alcuni orologi, il nuovo Timewalker che mi hanno fatto pensare –scusa– a Tissot, specialmente la singola ora… o sarebbe l'Airking che Rolex ha lanciato l'anno scorso? E il "pezzo parlante": l'ExoTourbillon Chrono Ratrapante (o Split Seconds) al prezzo di 270.000 € e una serie limitata a… esattamente, otto pezzi.
Anche se se c'è uno specialista in serie limitate è Panerai. Anno dopo anno, e con poche variazioni formali (non estetiche), ottiene un'incredibile attenzione da parte dei fan, che più che fan sono apostoli, tanto è leggendaria la loro fedeltà. Fino a sei Submersible sono stati presentati, di cui il Bronzo con quadrante blu referenza PAM00671 sarà un'edizione speciale di 1000 unità con cui si prevede di ripetere – immagino – la follia che si è vista con il Bronzo verde PAM00507. Come Ulysse Nardin, sponsorizzerà team che gareggeranno nella Copa América, ma due invece di uno e con edizioni speciali per ciascuno. A parte questo, la grande novità è stata il Panerai LAB-ID, che utilizza fibra di carbonio per la cassa –Carbotech– e il carbonio stesso per coprire gran parte del meccanismo (inclusi i rubini) del nuovo calibro P.3001/C (carbon C) per garantire zero manutenzione (non avrà bisogno di lubrificazione), il che gli permette di dare una garanzia di 50 anni… al prezzo di 50.000 €. Oh, dimenticavo: il anche nuovo PAM00692 presenta una cassa in vetro metallico BMG (Bulk Metallic Glass) super-resistente a quasi tutto, ma – ammettiamolo – la cosa più attraente è il suo quadrante blu profondo.
Parmigiani, un altro degli ospiti di questo Salone (nel senso che non appartiene a Richemont) non ha mai avuto problemi a fissare prezzi alti per i suoi orologi, e sarebbe un mistero per me come faccia se non conoscessi la sua grande posizione in Medio Oriente e vari emirati. Non è che non mi piacciano i loro orologi: in effetti adoro la serie Tonda - non tanto Kalpa -, ed ecco, hanno presentato una Bugatti Aerolythe che è abbastanza difficile da capire a prima vista... che è come gli orologi dovrebbero essere capiti. Anche una Tonda 1950, elegante se mai ce n'è stata una, e il Pantografo, che ho visto per la prima volta qualche anno fa nella loro manifattura.
Manifattura – e al di fuori del gruppo – è anche Audemars Piguet, che sembra aver rinunciato a uscire dal suo incasellamento nella collezione Royal Oak. Tutti i modelli presentati – ad eccezione di quelli di alta gioielleria – sono di questa collezione, e a parte le finiture esterne come l'oro satinato, realizzato con una tecnica orafa fiorentina – da Firenze – e la ceramica nera molto difficile da lavorare che sfoggia il nuovo calendario perpetuo, poco altro, anche se le ore singole extra-piatte, che quest'anno compiono 40 anni, continuano ad affascinarmi.
Sono rimasto affascinato anche dallo stand IWC, abituato com'ero – ad ambienti aviatori, Formula 1 e Galapagos. Quello che ho visto è stata la riproduzione di un "palazzo" italiano in riferimento alla revisione della collezione Da Vinci ma soprattutto alla svolta femminile che vogliono dare al marchio: sembrerebbe che dopo anni di pubblicità al limite dell'insulto, IWC si sia resa conto che anche le signore amano gli orologi "veri". Il risultato è stato un mix Da Vincis con un importante cenno alla sezione femminile, anche se annunciano già che molti degli orologi di quella gamma (circa 38 mm) possono essere indossati da uomini... Cinesi? chi ti ha visto e chi ti vede. Inoltre, forze di mercato, annunciano un calo dei prezzi di ingresso per il marchio. Non è solo una questione estetica: il nuovo calibro di manifattura 89900 presenta una ruota di scappamento e un'ancora con forme migliorate rivestite di diamante.
Poiché Girard Perregaux ha già uno scappamento ad alta tecnologia nel Constant Escapement, ha anche frugato nei suoi vecchi cataloghi e ha resuscitato per noi il Laureato, menzionando l'eterno DNA (dienei, in inglese) di un orologio che, essendo di grande successo, ha la virtù di ricordarmi non uno ma due orologi del compianto Gerald Genta, indovina un po'. In due misure, 38 e 42 mm, offre tutte le combinazioni di acciaio e oro, con bracciale in metallo o cinturino in pelle. Oltre alla recentemente premiata Esmeralda (tourbillon sotto tre ponti d'oro), hanno avuto – a mio parere – la saggezza di aggiornare un orologio che personalmente non mi era mai piaciuto veramente: il World Timer, rendendolo molto più sottile e, quindi, molto più elegante. Ora sì. Infine, e per dimostrare che sono ancora sulla cresta dell'onda tecnicamente parlando, mostrano il tourbillon triassiale – tre assi, sì – in un pezzo solo da guardare (quasi 17 mm di spessore, che tocca i 22 mm con la cupola del tourbillon) il cui altro richiamo visivo è un globo interamente dipinto a mano, così come il disco della fase lunare.
Infine, "last but not least", Baume & Mercier, cosa ci fa un marchio come te in un posto come questo? Dato che Richemont è un gruppo di lusso e questo è un salone di Alta Orologeria (cioè, con la lettera maiuscola), sembrerebbe più logico che ci fosse Dunhill, che fa o almeno faceva orologi e in qualche modo sarebbe assimilato al caso Montblanc, prima del suddetto, che penso avrebbe più senso a Baselworld. Comunque sia, stona inSIHH 2017presentando una collezione, Clifton Club, con subacquei sotto i 2.000 € quando proprio allo stand di fronte quello sarebbe il prezzo di qualche bracciale che abbiamo visto... La parte femminile, che è sempre stata nel "dienei" della casa e con prezzi altrettanto accessibili nelle Classimas a partire da 850 franchi. Continuando la collaborazione con Shelby iniziata l'anno scorso (giocattoli per ragazzi, sapete) abbiamo visto il Clifton Shelby Cobra, disegnato in collaborazione con Peter Brock, il padre della leggendaria auto Shelby Cobra Daytona Coupe, di cui c'era un bell'esemplare sullo stand. Il risultato: tre orologi innegabilmente maschili. Anche se, parafrasando IWC, le donne possono indossarli perfettamente, perché ne valgono la pena. Il costo di questi crono varia da 3.900 a 7.100 franchi, prezzi senza tasse.
Lascio le mie impressioni sui cosiddetti indipendenti per un altro articolo, anche se questa è una convenzione poiché oggettivamente molti di quelli nominati in questo lo sono. Parlo di Moser, Grönefeld, Ressence, Laurent Ferrier, Urwerk. Christophe Claret MB&F… insomma, gli "outsider" che ho menzionato all'inizio.
Da qui vorrei ringraziare Rebeca Planas, responsabile delle comunicazioni di Piaget, che quest'anno e per la prima volta si è presa cura dei membri della Stampa. Grazie per la tua professionalità e vicinanza, Rebeca!
