Для некоторых эта версия ярмарки ярмарок оказалась немного скучной. Выделяя три ключевых момента, Baselworld 2016 принес новости — да, но мало, — много осторожных шагов и мало радости для покупателей со стороны истинных получателей всей этой помпезности: дилеров, которые, в некотором смысле, отвечают за питание этой огромной машины. По крайней мере, до недавнего времени, потому что организаторы ярмарки (MCH group) давно поняли, что пресса, как рупор происходящего, была целью, которую нужно лелеять, и отношение к клавишному коллективу в каждой из последних редакций начинает становиться легендарным. Примером этого является то, что в 12:01 в день открытия сети уже гудят от свежей информации... Вы могли видеть это в профилях RE. В сухих цифрах и по данным организации, в этом году количество посетителей сократилось на 3%, в то время как количество аккредитованных журналистов выросло на 2,3%. Итак, переходим к нашей долгожданной пост-хронике Baselworld 2016. Новости и многое другое 🙂
Что здесь было замечено? В целом, похоже, что ралли цен достигло пика, что подключенные часы — это реальность, которую никто (кроме, кажется, Swatch Group) не может игнорировать, и что лучше делать ставку на то, что известно — и надежно, — чем на эксперименты с неопределенными результатами. И если есть мастерский ход в том, чтобы заставить все выглядеть так, будто все остается прежним, хотя это не так, то это Rolex. Внешне он «просто» добавил керамический безель к Daytona (что давно ожидалось и практически считалось само собой разумеющимся, хотя с Rolex никогда не знаешь), но, между прочим, и как бы невзначай, официально заявляет, что будет применять свой собственный сертификат хронометрии, выходящий за рамки C.O.S.C. ко всему своему производству, что символизируется зеленой сургучной печатью, которую уже носили некоторые из его новых моделей, выпущенных в течение 2015 года.
Еще одна марка, о которой много говорили, — TAG-Heuer, возглавляемая этим маркетинговым гением по имени Жан-Клод Бивер, человеком, который не спит (он назначает свои рабочие встречи на пять утра, при этом все участники уже завтракают). Бренд, ранее известный как Heuer, сделал шаг в сторону и вернул то, что он презирал, когда несколько лет назад встал на путь к звездам: молодежный сегмент кварцевых часов стоимостью до 1000 евро. И это не все: он имел «наглость» представить турбийон стоимостью менее 15 000 евро, что вызвало необычную реакцию патриарха индустрии, такого как Patek Philippe, который заявил — устами своего президента Тьерри Стерна — что такими действиями TAG-Heuer разрушает «швейцарский» бренд. Парадоксы жизни: Бивер коллекционирует Patek…
На самом деле, бывший генеральный директор TAG-Heuer чувствует себя как рыба в воде в своем (уже не таком) новом месте назначения — Bulgari. Жан-Кристоф Бабин произвел фурор в прошлом году с Octo Finissimo Tourbillon, а в этом году он попадает в точку с таким же тонким минутным репетиром Octo Finissimo из… титана. Чудо тонкости и вызов, чтобы добиться минимально слышимого звука в таком маленьком корпусе, но для этого у него есть ноу-хау приобретенного Daniel Roth. Наверняка он проводит время как ребенок в магазине игрушек, но не забывает о сути бренда и способен сочетать высокое часовое искусство с ювелирным делом. Отрада.
Имея Tissot в качестве предполагаемого авангарда для полного вхождения в область умных часов раньше всех, кажется, что Swatch Group живет с повернутой спиной к реальности. То, что, если не очнуться, принесет им немало неприятностей. Вместо этого он делает ставку на свою безумную гонку в погоне за Rolex (доверенную Omega, что за безнадежное дело) и проводит мега-медийную кампанию с System 51. Возвращение к истокам, когда скромные Swatch заложили основы того, что должно было спасти швейцарскую часовую индустрию? Судя по тому, как развивались их продажи, это не кажется самой подходящей стратегией... Возможно, Николас Г. Хайек был только один, и я нашел вас в колыбели.
Тот, кто сделал домашнее задание, — Frederique Constant.В прошлом году он уже представил свои псевдо-умные часы, которые он назвал «horological smartwatch» (и которые, по сути, являются сборщиком жизненных показателей, передающим их на телефон). Хотя это умные часы с ограниченными функциями, у них есть по крайней мере честь быть первыми (и пока единственными) с реальными стрелками вместо виртуальных. Его генеральный директор, Питер Стас, уже сказал: «мы пришли заменить кварцевые часы, которые только показывают время». Но это было в прошлом году. В 2016 году они нанесли еще один удар по столу (месье Стерн сейчас расстроится), выпустив вечный календарь… Менее чем за 9000 швейцарских франков, что на практике даст ту же цену в евро. И собственное производство, разработанное внутри компании. И я уверен, что они на этом зарабатывают... Определенно, в индустрии что-то меняется.
В остальном — много использования старых каталогов, ре-изданий или прямых реплик (осторожно, легитимных, тех, что сделаны брендом из его собственных старых моделей) или выжимания хитов до изнеможения. От Omega и очередного издания Speedmaster до Zenith (кстати, у них трудные времена) с «перезагруженным» Primero. Но есть и те, кто идет своим путем (в этом и суть): с покупкой части Vaucher и запуском серии Slim, Hermès завоевывает позиции в мире часов(у него четырнадцать продуктовых линий, и он преуспевает во всех). И некоторые — удивительные — новости из первых рук: в Испании продажи превысили миллион евро, с двузначным ростом. Oris, который делает все очень хорошо, идет против течения и демонстрирует определенную тенденцию к повышению цен, в основном из-за новой стратегии внедрения собственных калибров (калибр 112 — третий в саге 11X, начатой два года назад). Это кажется хорошим оправданием, учитывая, что эти мануфактурные часы стоят около 5000 евро. Другая песня — это дайверы с Sellita внутри, стоимостью выше 2500 евро.
Tudor продолжает успешную линию восстановления практически всего своего каталога до 1970 годапосле попытки задать собственный профиль с коммерческими провалами 2010-2012 годов (Hydronauts и компания). На этот раз с бронзовой версией Black Bay, которая больше отвечает моде на бронзу, столь популярной сегодня, чем реальной модели. Или черная PVD-версия в комплекте с соответствующим браслетом. Говоря о версиях, мне понравилась новая версия 36 мм, напоминающая Rolex Explorer 114270. Плохая новость в том, что человек, который, как я считаю, ответственен за эту новую золотую эру, Давиде Черрато, недавно был нанят конкурентами и теперь работает в Montblanc.
У нас остаются независимые, те свободные бренды, которые делают то, что считают нужным в любой момент, не подвергаясь влиянию групповых стратегий... КхмДавайте вспомним, что Rolex — один из них. Но также Nomos, Sinn, уже упомянутый Oris и множество маленьких брендов, которые населяют (и еще как) так называемый Дворец, и те, кто когда-либо там был, знают, что это шатер, похожий на деревенскую свадьбу. Они не обязательно очень дорогие, и Nomos — хорошее тому доказательство: «strictu sensu» мануфактурное производство по ценам ниже 3000 евро. Их Neomatik с калибром DUW 3001 взлетают так, что сроки поставки превышают шесть месяцев. Sinn и Tutima, пытаясь восстановить саксонскую идентичность, столь характерную для часов Glashütte, представили две парадные модели с такими звучными названиями, как «Patria» или «Meisterbund», последняя ограничена 55 экземплярами в честь 55-летия Sinn.
Британцы из Bremont также отдают дань своей родине красивыми данью уважения Jaguar E Type, воспроизводя их счетчики (на мой взгляд, более успешно, чем Chopard с их MilleMiglia в прошлом году). Еще один британец со звучным именем, хотя я не знаю, насколько он независим, Питер Спик-Марин, оставил у меня горьковато-сладкий привкус, когда признался, что заказывает свои часы (даже суперсложный двойной турбийон) во внешней мастерской и контролирует процесс, пока все не получается так, как он хочет. Он собирает механизмы Vaucher (как Hermès и Parmigiani) в — да — свои очень личные корпуса Piccadilly. Может быть, я придираюсь.
Не хватает японцев (стоит обратить внимание на умные часы Casio, которые будут иметь успех, как только появятся здесь) и многих грандов, таких как Chopard или Breitling, который, теперь когда он считает, что покорил мир спорта, больше нацеливается на образ жизни и представил лимитированную серию из ста экземпляров по скромной цене 37 000 евро. И так много других брендов. Конечно, не все они здесь, но статья, подобная этой, была бы самонадеянной (или слишком длинной!), если бы пыталась охватить их все. Посмотрим, успею ли я написать о них до следующей ярмарки 😉
