Mein Eindruck von ihmSIHH 2017, der Richemont-Messe par excellence, wird immer weniger. Die Show, die gerade ihre 27. Ausgabe abgeschlossen hat, zählte unter ihren Ausstellern nicht weniger als neunzehn Marken außerhalb des Luxuskonzerns. Eine respektable Mehrheit, wenn man bedenkt, dass die Gesamtzahl der Teilnehmer dreißig beträgt. Der Grund? Viele von ihnen – und noch mehr – hatten während der Messetermine eigene Veranstaltungen in Genf organisiert, um von dem Besucherstrom zu profitieren, und die Organisation entschied sich, sie in der Nähe zu haben. Es ist bereits bekannt: „Halte deine Freunde nah, aber deine Feinde noch näher“… hier im Sinne von Konkurrenz verstanden, natürlich.
2016 war kein gutes Jahr für die Luxusindustrie im Allgemeinen und die Uhrenindustrie im Besonderen, und die schlechte Nachricht ist, dass es fünfzehn Monate ununterbrochener Rückgänge gab. Der positive Teil dieses Szenarios ist, dass ein Naturgesetz gilt: Diejenigen, die sich am besten anpassen, überleben. Und Anpassung bedeutet, auf den Markt zu hören – die Kunden, kurz gesagt – und zu versuchen, ihnen zu geben, was sie verlangen. Und obwohl es logisch klingt, ist es nicht immer so.
Diese SIHH 2017 hat uns mehrere Neuerungen gebracht. Nicht so sehr in Form von neuen Uhren – das auch – sondern eher bestimmte Veränderungen, die mit dem Versuch zu tun haben, diese Marktnachfrage zu befriedigen. Zum Beispiel hat Jaeger LeCoultre drei attraktive Stücke in der Master-Kollektion präsentiert. Und sie sind sowohl ästhetisch als auch – Achtung – preislich attraktiv, denn für eine Marke wie diese ist es eine erwähnenswerte Neuheit, drei mechanische Uhren (zwei davon mit Komplikationen) unter 10.000 Euro UVP zu platzieren. Neue Reversos mit dem üblichen Charme, aber jetzt mit der Möglichkeit, sie basierend auf einer sehr breiten Palette von Zifferblättern und Armbändern zu personalisieren. Damenuhren, die 45 % des Jaeger LeCoultre-Geschäfts ausmachen, werden separat behandelt, weil sie es verdienen.
Eine weitere Überraschung war zu sehen, wie eine Schmuckmarke wie Piaget „herabgestiegen“ ist, um Stahluhren herzustellen, und die Feier des 60. Jahrestages der Altiplano genutzt hat, um sie zu präsentieren. Und die Wahrheit ist, dass es angesichts der heiklen Lage des Hauses nach dem starken Einbruch des chinesischen Marktes – seines besten Kunden – aufgrund der neuen politischen Maßnahmen, die „luxuriöse Geschenke“ streng verbieten, dringend nötig war. Wie dem auch sei, willkommen ist die Annäherung an irdische Preise von einer Marke, die uhrmacherisch viel zu sagen hat: Ihre Tourbillons, aber vor allem ihre ultraflachen Kaliber bezeugen das.
Wer den Ansturm der Krisen – periodisch oder nicht – nicht zu spüren scheint, ist Vacheron Constantin, das mit seiner erfolgreichen Overseas weiterhin auf der Erfolgswelle reitet und die Celestia Grand Complication mit nicht weniger als 23 Komplikationen präsentiert hat … und es ist eine Armbanduhr! Eine Million zweihunderttausend Euro sind schuld daran, dass sie nicht mir gehört. Damit nicht genug, haben sie auch die Copernicus-Serie präsentiert (eher ausgestellt, und das zu Recht, würde ich sagen), wo ihre „Metiers d’Art“ in voller Pracht erstrahlen, und die für mich der Star ist: Die Symphonia Grande Sonnerie 1860, ein Unikat in einem Weißgoldgehäuse mit 45 mm Durchmesser, dessen 745-teiliges Kaliber akribisch von einem einzigen Uhrmacher von Hand montiert wurde, der 500 Stunden seines Lebens darin investiert hat. Der Preis natürlich „auf Anfrage“.
Ein weiterer, der keine Probleme hat, Uhren für fast eine Million Euro zu verkaufen, ist Richard Mille, dessen RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph McLaren Edition exklusiv in den Boutiquen der Marke zum sagenhaften Preis von 980.000 Euro für jedes der 75 Exemplare der limitierten Auflage verkauft wird. Aus Graphen gefertigt, wiegt sein Mechanismus, einschließlich Chrono und Tourbillon, nur sieben Gramm für eine Uhr, die inklusive Armband 38 Gramm nicht überschreiten wird … Wie die Engländer sagen: „Not my cup of tea“: Ich mag es, wenn eine Uhr zumindest ein wenig wiegt.
Roger Dubuis, namensgleich mit seinem Gründer, verbündet sich ebenfalls mit der Formel 1. Und es gibt natürlich auch limitierte Serien. Sein Excalibur, verschiedene Variationen desselben Themas, reichen von 8 bis 88 Stück pro Serie, vorbei an den 28, die Monsieur Dubuis berühmt machte, als er ein unabhängiger Uhrmacher war. Abgesehen von ihren spektakulären Skelettierungen haben sie dieses Jahr einige Armbänder aus Gummi von Pirelli-Reifen hergestellt, die Formel-1-Grand-Prix gewonnen haben. Zertifiziert. Die kurioseste Note setzt der feminine Excalibur in Titan und DLC-Behandlung mit blauen Saphiren: 28 Stück zum vernünftigen Preis (für das, was RD ist) von 17.000 Schweizer Franken. Eine wirklich elegante Uhr mit mechanischem Automatikwerk. Der Gegenpol, der Excalibur Spider Pirelli Doppeltourbillon: 8 Einheiten zu 280.000 Franken. Auch Schweizer. Ich weiß nicht, wie viel das in Yuan ist, und falls es jemanden gab, der es noch nicht wusste: 8 ist die Glückszahl für die Chinesen, die gerade den Eintritt in das Jahr des Hahns feiern.
Und genau einen Hahn zeigt Ulysse Nardin auf dem Zifferblatt seines Classico, eine Serie limitiert auf … genau, 88 Stück. Eine außergewöhnliche Arbeit in „Champlevé“-Email (was aus dem Französischen „erhöhtes Feld“ kommt, obwohl in Wirklichkeit das Entleeren zum präzisen Füllen mit Email gemeint ist). Das „Grand Feu“-Email, um beim Französischen zu bleiben, ist eine der „Metiers d’Art“, die Ulysse Nardin stolz in diesem Salon präsentiert, zu dem ich nicht sicher bin, ob er zurückkehrt oder zum ersten Mal kommt. Was ich weiß, ist, dass mich diese „kleine Sekunde“ (ich wechsle ins Englische, mit Verlaub :)) fasziniert hat, die mit einem Preis von 8.800 Schweizer Franken unter ihren Markenbrüdern sogar erschwinglich erscheinen würde. Darüber hinaus hat sich Ulysse Nardin in diesem Jahr mit dem Artemis-Team zusammengetan, das an der berühmten America's Cup-Regatta teilnehmen wird, und zu diesem Zweck eine limitierte Serie von 35 Stück geschaffen, die ebenfalls schöne Emaillearbeiten zeigt, ganz zu schweigen von der Komplikation des Countdowns, der nach Ablauf dieser Zeit sofort mit der Zeitnahme der Regatta „vorwärts“ beginnt.
Die uhrmacherische Verliebtheit, die man beim Betreten des A. Lange & Söhne-Standes erlebt, ist augenblicklich. Ihr Tourbograph (von Tourbillon und Chronograph)Pour le Mérite ist eine regelrechte Absichtserklärung, mit einer Liste von Komplikationen, die seinen auffälligen Preis von 480.000 € rechtfertigen. Ein Preis, der, ohne der höchste der Show zu sein (ich habe bereits von einigen gesprochen, die ihn mehr als verdoppeln), mit den anderen Neuheiten einer Marke übereinstimmt, deren Produktion nicht fünftausend Uhren pro Jahr erreicht. Das einst bahnbrechende digitale Zeitwerk wird nun mit „dezimalem“ Schlagwerk präsentiert, was nichts anderes ist als das, das alle zehn Minuten „auf Abruf“ ertönt, d.h. ohne dass der Träger es anfordern oder aktivieren muss. Es kann natürlich mit einem Knopf an der Lünette stummgeschaltet werden. Wie viele andere auf derSIHH 2017 vertretene Marken hat A. Lange & Söhne einige sehr interessante Uhren für das weibliche Publikum gezeigt.
Und wenn man im uhrmacherischen Umfeld von „weiblich“ spricht, kommt einem einer der ersten Namen – wenn nicht der erste – in den Sinn: Cartier, das sich in einer Art Rückblende auf die meistverkaufte Panthere konzentriert und das Abenteuer der sehr hohen Komplikationen, auf das es sich vor einigen Jahren eingelassen hatte, zumindest teilweise aufgibt. Jahre, die nicht gut für Cartier waren – zumindest die letzten beiden, in denen der Umsatz aufgrund der geopolitischen Lage zweistellig eingebrochen ist. Genie und Figur, das hat uns nicht davon abgehalten, Wunderwerke wie das mysteriöse Tourbillon, das in einem scheinbar leeren Kreis schwebt, oder eine Rotonde Minutenrepetition, limitiert auf 50 Stück, zu sehen. Was mir jedoch am besten gefiel, war der neue extraflache Driver (7 mm) mit einem handaufgezogenen 430MC-Werk in einem Rosé- oder Weißgoldgehäuse, dieses in einer limitierten Auflage von 200 Stück zu einem Preis von 13.000 Franken. Übrigens kann man es für die Hälfte des Preises in Stahl und mit Automatikaufzug kaufen.
Mehr als automatisch präsentiert die Van Cleef & Arpels Uhr einen scheinbar einfachen Automaten – einen Schmetterling, der dank seiner eigenen Unruhmasse oder auf Knopfdruck an der Gehäuseseite seine Flügel bewegt. Die Raffinesse des Mechanismus ist beeindruckend im Kontrast zu seiner scheinbaren Einfachheit. Es steht nirgendwo, aber ich würde wetten, dass dieses technische Wunderwerk aus den Aghenor-Werkstätten und aus dem Kopf ihres Alma Maters Jean Marc Wiederrecht stammt, der für mehrere a priori nicht uhrmacherische Häuser wie Hermès oder Fabergè gearbeitet hat, um nur einige zu nennen. Werfen Sie einen Blick auf das Video.
Es hieß auch, Montblanc sei kein Uhrmacher, als es mit Jerôme Lambert im Rampenlicht stand, und da ist es, präsentiert Kollektionen mit immer mehr Persönlichkeit, seit sie Davide Cerrato, ehemaliger Produktdirektor bei Tudor, integriert haben, denn bis dahin wirkten sie wie Low-Cost-JLC … obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie den richtigen Weg gewählt haben: Abgesehen von der 1858-Kollektion und den Retro-Chronos mit Villeret-Werken haben sie sich dieses Jahr für die Motorwelt entschieden (originell, oder?) und präsentieren einige Uhren, die neuen Timewalker, die mich – sorry – an Tissot denken ließen, besonders die Ein-Stunden-Uhr … oder wäre es die Airking, die Rolex letztes Jahr herausgebracht hat? Und das „Sprechende Stück“: der ExoTourbillon Chrono Rattrapante (oder Split Seconds) zu einem Preis von 270.000 € und einer Serie limitiert auf … genau, acht Stück.
Wenn es jedoch einen Spezialisten für limitierte Serien gibt, dann ist es Panerai. Jahr für Jahr, mit wenigen formalen (nicht ästhetischen) Variationen, erzielt es unglaubliche Aufmerksamkeit von Fans, die mehr als Fans sind, sie sind Apostel, so legendär ist ihre Loyalität. Bis zu sechs Submersibles wurden präsentiert, von denen die blaue Zifferblatt Bronzo Referenz PAM00671 eine Sonderedition von 1000 Einheiten sein wird, mit der man – so stelle ich mir vor – den Wahnsinn wiederholen will, der bei der grünen Bronzo PAM00507 zu sehen war. Wie Ulysse Nardin wird er Teams sponsern, die am America's Cup teilnehmen, aber zwei statt einem und mit Sondereditionen für jedes. Abgesehen davon war die große Neuheit die Panerai LAB-ID, die Kohlefaser für das Gehäuse – Carbotech – und den Kohlenstoff selbst verwendet, um einen großen Teil des Mechanismus (einschließlich der Rubine) des neuen Kalibers P.3001/C (Carbon C) abzudecken, um einen wartungsfreien Betrieb zu gewährleisten (keine Schmierung erforderlich), was eine 50-jährige Garantie ermöglicht … zum Preis von 50.000 €. Ach, ich vergaß: Die ebenfalls neue PAM00692 verfügt über ein BMG (Bulk Metallic Glass)-Metallglasgehäuse, das gegen fast alles superstabil ist, aber – seien wir ehrlich – das Attraktivste ist ihr tiefblaues Zifferblatt.
Parmigiani, ein weiterer Gast in diesem Salon (in dem Sinne, dass er nicht zu Richemont gehört), hatte auch nie Probleme, hohe Preise für seine Uhren zu verlangen, und es wäre mir ein Rätsel, wie er das macht, wenn ich nicht von seiner starken Position im Nahen Osten und in verschiedenen Emiraten wüsste. Es ist nicht so, dass mir ihre Uhren nicht gefallen: Tatsächlich liebe ich die Tonda-Serie – weniger die Kalpa – und siehe da, sie haben einen Bugatti Aerolythe präsentiert, der auf den ersten Blick ziemlich schwer zu verstehen ist … so, wie Uhren verstanden werden sollten. Auch eine Tonda 1950, elegant wie eh und je, und den Pantografo, den ich vor einigen Jahren zum ersten Mal in ihrer Manufaktur gesehen habe.
Manufaktur – und außerhalb der Gruppe – ist auch Audemars Piguet, das scheinbar aufgegeben hat, aus seiner Schublade in der Royal Oak Kollektion herauszukommen. Alle präsentierten Modelle – mit Ausnahme der High-Jewelry-Stücke – stammen aus dieser Kollektion, und abgesehen von den äußeren Oberflächen wie dem mattierten Gold, das mit einer florentinischen Goldschmiedetechnik – aus Florenz – hergestellt wurde, und der sehr schwer zu bearbeitenden schwarzen Keramik, die der neue ewige Kalender ziert, gibt es wenig anderes, obwohl mich die extraflachen Ein-Stunden-Uhren, die dieses Jahr 40 werden, weiterhin faszinieren.
Ich war auch vom IWC-Stand fasziniert, gewohnt wie ich war – an Flieger-, Formel-1- und Galapagos-Umgebungen. Was ich sah, war die Nachbildung eines italienischen „Palazzo“ in Bezug auf die Überarbeitung der Da Vinci Kollektion, aber vor allem auf die feminine Note, die sie der Marke geben wollen: Es scheint, dass IWC nach Jahren der an Beleidigung grenzenden Werbung erkannt hat, dass Damen auch „echte“ Uhren mögen. Das Ergebnis war ein Da Vincis Mix mit einem wichtigen Nicken in Richtung Damenabteilung, obwohl sie bereits ankündigen, dass viele der Uhren dieser Reihe (ca. 38 mm) auch von Männern getragen werden können … Chinesen? Wer hat dich gesehen und wer sieht dich. Auch Marktkräfte, sie kündigen einen Rückgang der Einstiegspreise für die Marke an. Nicht alles sind ästhetische Fragen: Das neue Manufakturkaliber 89900 verfügt über ein Ankerrad und einen Anker mit verbesserten Formen, die mit Diamant beschichtet sind.
Da Girard Perregaux bereits über eine High-Tech-Hemmung im Constant Escapement verfügt, hat er auch in seinen alten Katalogen gestöbert und den Laureato für uns wiederbelebt, wobei er die ewige DNA (dienei, auf Englisch) einer Uhr erwähnt, die, obwohl sehr erfolgreich, die Tugend hat, mich an nicht eine, sondern zwei Uhren des sehr vermissten Gerald Genta zu erinnern, raten Sie mal. In zwei Größen, 38 und 42 mm, bietet es alle Kombinationen aus Stahl und Gold, mit einem Metall- oder Lederarmband. Zusätzlich zur kürzlich ausgezeichneten Esmeralda (Tourbillon unter drei Goldbrücken) hatten sie – meiner Meinung nach – die Weisheit, eine Uhr zu aktualisieren, die mir persönlich nie wirklich gefallen hatte: die World Timer, die sie viel dünner und dadurch viel eleganter machten. Jetzt ja. Schließlich, um zu zeigen, dass sie technisch immer noch auf der Erfolgswelle sind, zeigen sie das triaxiale Tourbillon – drei Achsen, ja – in einem nur zum Anschauen bestimmten Stück (fast 17 mm dick, fast 22 mm mit der Tourbillon-Kuppel), dessen andere visuelle Attraktion ein vollständig handbemalter Globus sowie die Mondphasenscheibe ist.
Schließlich, „last but not least“, Baume & Mercier, was macht eine Marke wie Sie an einem Ort wie diesem? Da Richemont ein Luxuskonzern ist und dies eine Haute Horlogerie-Messe ist (also mit Großbuchstaben), wäre es logischer, wenn Dunhill dort wäre, das Uhren herstellt oder zumindest hergestellt hat und in gewisser Weise mit dem Fall Montblanc vergleichbar wäre, vor dem oben Genannten, was meiner Meinung nach auf der Baselworld mehr Sinn ergeben würde. Wie dem auch sei, es sticht einen dissonanten Ton auf derSIHH 2017 hervor, indem es eine Kollektion, Clifton Club, mit Taucheruhren unter 2.000 € präsentiert, während direkt am Stand davor dies der Preis für ein Armband wäre, das wir gesehen haben … Der feminine Teil, der schon immer in der „dienei“ des Hauses war und zu ebenso erschwinglichen Preisen in den Classimas ab 850 Franken. In Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Shelby, die sie letztes Jahr begonnen haben (Spielzeug für Jungs, wissen Sie) sahen wir den Clifton Shelby Cobra, entworfen in Zusammenarbeit mit Peter Brock, dem Vater des legendären Shelby Cobra Daytona Coupé Autos, von dem ein schönes Exemplar am Stand stand. Das Ergebnis: drei unbestreitbar maskuline Uhren. Obwohl, um IWC zu paraphrasieren, Frauen sie perfekt tragen können, weil sie es wert sind. Die Kosten dieser Chronos liegen zwischen 3.900 und 7.100 Franken, Preise ohne Steuern.
Meine Eindrücke von den sogenannten Unabhängigen hebe ich mir für einen anderen Artikel auf, obwohl dies eine Konvention ist, da objektiv viele der hier Genannten dazu gehören. Ich spreche von Moser, Grönefeld, Ressence, Laurent Ferrier, Urwerk. Christophe Claret MB&F … na ja, die „Außenseiter“, die ich am Anfang erwähnt habe.
Von hier aus möchte ich mich bei Rebeca Planas, Kommunikationschefin bei Piaget, bedanken, die sich in diesem Jahr und zum ersten Mal um die Mitglieder der Presse gekümmert hat. Vielen Dank für Ihre Professionalität und Nähe, Rebeca!
