Не знаю, появится ли в ближайшие годы кейс Frederique Constant, только что отметившей своё 30-летие, в качестве учебного примера в бизнес-школах, но я нисколько не удивлюсь. Голландская пара экспатов — и молодожёнов — в Гонконге решает, что они будут делать часы в Швейцарии? В довершение интернационализации они выбирают французское название, составленное (из имён их бабушек и дедушек), которое звучит как традиция. Любопытно, что им «удалось» остаться голландцами в Швейцарии, потому что, помимо них самих, их технический директор — голландец (Пим Куслаг, я брал у него интервью позже), и их почти новый генеральный директор, Нильс Эггердинг, тоже голландец.
Нильс новый, потому что Петер и Алетта Стас, основатели, уходят с руководящих постов (объясняю это сейчас), и «почти», потому что он уже два года занимает эту должность после работы директором по продажам, и мы также возьмём у него интервью. Начнём с начала: нужно сказать, что недавно Frederique Constant отпраздновала эту годовщину в Париже, где у меня была возможность увидеть их всех (Алетту, Нильса, Петера и Пима) и записать интервью с двумя из них. Кого я не увидел, и это в некотором роде метафора, — это нынешних владельцев Frederique Constant, могущественную группу Citizen, которая купила Frederique Constant у её основателей два года назад, когда те поняли, что их маленькие дети не присоединятся к компании и, следовательно, не обеспечат её преемственность.
И я их не видел (правильнее было бы сказать «они не давали о себе знать», они там были), потому что с первой минуты Citizen заявил о своём намерении не вмешиваться в управление и траекторию развития Frederique Constant — главная причина, по которой они выиграли трофей у других групп, заинтересованных в его получении. Доказательством этого является сохранение Петера и Алетты на посту директоров как минимум на пять лет, чтобы сопровождать и бренд, и Нильса на этом новом этапе, который обязательно будет этапом роста. Два года уже прошло.
История, в общих чертах, сводится к предчувствию, когда пара — ещё помолвленная — видит в витрине Bucherer в Берне часы, которые их очаровывают. Речь не о романтическом увлечении, а об узнавании концепции ребрендированных часов (так называемый «private label») и бизнес-возможности, которая из этого может вытекать. Их профессиональная карьера приводит их в Гонконг (Петера туда направляет Philips, а Алетта просит перевод в банк ING, чтобы сопровождать его), и в своё ограниченное свободное время они начинают формировать идею на основе собственных дизайнов — Петер в этом силён — и местных компонентов. Здесь стоит вспомнить, что высадка швейцарцев в Гонконге началась почти на двадцать лет раньше, так что выбор был. После удачной случайности на первой местной часовой выставке, где они участвуют, получив заказ на 350 часов, а затем ещё на 1100, они решают, что нужно сделать шаг вперёд и собирать свои часы в Швейцарии (как, кстати, делали и продолжают делать многие известные бренды: собирать компоненты, произведённые в Китае, в Швейцарии).
В 1992 году компания Frederique Constant, основанная на 60 000 швейцарских франков, продала более (или всего лишь, в зависимости от того, как на это смотреть) 1000 часов, произведённых внешними компаниями, а четыре года спустя, в 1996 году, они совершили окончательный прыжок в Швейцарию, попрощавшись со своими соответствующими транснациональными корпорациями. Они обосновываются в Каруже, недалеко от Женевы, и открывают свой первый офис и сборочную мастерскую. 2001 год — это момент, когда они приняли решение производить собственные механизмы, на что ушло всего три года: в 2004 году они представили калибр с ручным заводом FC-910, за ним последовал FC-915 с фазой Луны в 2005 году и автоматический FC-930 годом позже.
2006 год — это год открытия Мануфактуры — именно так, с большой буквы — на часовом Олимпе: Плен-ле-Уат — это промышленная зона недалеко от Женевы, где расположены предприятия Patek Philippe, Rolex, Vacheron Constantin и Piaget, среди других брендов того же уровня. Эффектный ход, без сомнения. Всё за счёт собственного финансирования, без привлечения внешнего капитала. По крайней мере, 80% компонентов её мануфактурных калибров будет производиться здесь.
К 2008 году Петер Стас раскрыл годовой объём производства в 90 000 часов. Не все из них имели мануфактурные калибры (механизмы по-прежнему закупаются на стороне, как механические, так и кварцевые), но эта грань придала Frederique Constant воспринимаемое качество, значительно превосходящее бренды с большим стажем на рынке. «Секрет» скорости, с которой представлялись новые калибры, заключается в модульности: модули, обеспечивающие новые функции, крепятся к базе-«трактору», что позволяет постоянно быть на передовой информационного поля. Умная коммуникационная стратегия, сбалансированные коллаборации между миром гламура (Ева Лонгория, а в последнее время Гвинет Пэлтроу) и миром спорта (ралли Пекин-Париж, Riva, Austin Healey) и звучный слоган («Live your Passion») дополняют медленное, но верное проникновение Frederique Constant в коллективное сознание.
Также в 2008 году был представлен первый турбийон компании, работа молодого Пима Куслага, голландского часовщика, который, можно сказать, направлял путь Frederique Constant к мануфактурному производству. С ограниченным тиражом в 188 экземпляров, он включает некоторые усовершенствования изобретения Бреге, такие как секундная стрелка с остановом или «интеллектуальный винт», балансирующий клетку с кремниевым спусковым колесом. Происхождение этой исключительной модели (столь редкой в коллекциях Frederique Constant) кроется в ставке — скорее, стилистическом упражнении — под названием Ateliers de Monaco, бренда Haute Horlogerie того, что теперь стало группой.
Пим, у которого я брал интервью в 2015 году, рассказывает мне, что они наконец решили вернуть его в Швейцарию, поскольку часы фактически собирались в Монако, куда он ездил из Женевы с чемоданом, содержащим компоненты, а затем увозил собранные часы обратно. Сборка в Швейцарии, помимо оптимизации сборочной части, позволила им с 2016 года ставить на эти творения желанное Женевское клеймо, не более 150 единиц в год. Но Ateliers de Monaco — это не только эстетическое упражнение. Он также послужил основой для идей или компонентов, которые позже, после соответствующей индустриализации, будут установлены в Frederique Constant, как, например, представленный в 2017 году мануфактурный хронограф с функцией Flyback. С другой стороны, вечный календарь Frederique Constant не имеет ничего общего с календарём Ateliers de Monaco, который представляет собой совершенно другую конструкцию.
Этот пример, с вечными календарями, прекрасно иллюстрирует философию: в то время как в случае с Ateliers de Monaco хотели сделать QP (Quantiéme Perpetuel) более сложным, с мгновенными переключениями нескольких индикаций или единой регулировкой с помощью заводной головки в механизме из 350 компонентов, в Frederique Constant хотели сделать его наиболее экономически доступным (чуть более 8 000 евро), и для этой «базы-трактора», которую я упоминал выше, был создан специальный модуль. Достижение заключается в том, что такой модуль можно привинтить непосредственно к базовому калибру без необходимости последующей регулировки, благодаря интенсивной предварительной работе R&D, что способствует этой относительной доступности. В списке желаний Пима есть ещё пара усложнений: прыгающий час и ретроградная индикация — как скоро они увидят свет, будет зависеть от нового руководства.
За последние десять лет многое произошло. Одно из них — это то, что семейство мануфактурных калибров, основанное на уже упомянутой модульности, выросло до 27 референсов. На уровне видимости, Frederique Constant ассоциировалась, помимо Евы Лонгории, Инес Састр и Гвинет Пэлтроу, с сигарами Cohiba и катерами Riva. И что Алетта и Петер Стас опубликовали книгу («Live your Passion»), где в мельчайших подробностях рассказывают о своём захватывающем приключении…
Но есть две важные вехи в часовом деле: запуск бренда Alpina в 2011 году (хотя он был куплен за несколько лет до этого) и презентация в 2015 году первых «Horological Smart Watch». Alpina должна была вместить спортивную линейку, которую Стас никогда не хотели развивать в Frederique Constant, в то время как «умные часы с механизмом» стали ответом на вторжение устройств, которые делают всё и ещё показывают время на запястье… Самым умным было именно движение Frederique Constant, сделавшее нечто совершенно отличное от того, что было, — часы, которые подключались к телефону, но имели стрелки вместо сенсорного экрана. По словам Петера: мы выпустили эту модель, чтобы конкурировать с кварцевыми часами, которые только показывают время. Более того, с технологией, созданной, разработанной и внедрённой в Швейцарии. Как я уже сказал, «умный ход».
Три года спустя продано более ста тысяч экземпляров этой модели. Нильс Эггердинг, генеральный директор группы Frederique Constant уже два года, рассказывает мне. Эти необычайные продажи (по крайней мере, мне они таковыми кажутся) привели к запуску Hybrid, который, как следует из названия, объединяет автоматический механический калибр с интеллектуальным электронным модулем, который связывается с телефоном. По словам Нильса, sell-in (то есть продажи дистрибьюторам) на Baselworld прошли отлично. Теперь посмотрим, как сработает sell-out, хотя Нильс говорит, что для диагноза ещё рано.
Вопрос напрашивается сам собой: не будет ли технология Citizen использоваться для этих гибридов или напрямую для Horological? Ответ — нет, верная своему «обещанию», Citizen не вмешивается в дела Frederique Constant и не навязывает технологии. С другой стороны, нужно сказать, что эту швейцарскую технологию, которую я упоминал ранее, предоставляет компания под названием MMT, принадлежащая… Петеру (и, полагаю, Алетте) Стас. Умный ход. И говоря о механизмах, рассматривали ли они возможность использования калибров Miyota (из группы Citizen) теперь, когда они стали бы так доступны? Немануфактурные механические механизмы, которые использует Frederique Constant, в основном поставляются La Joux-Perret, Sellita и, в гораздо меньшей степени, ETA. Уровень Miyota должен улучшиться, чтобы их можно было рассматривать, хотя, учитывая обстоятельства, возможность сотрудничества остаётся открытой.
Frederique Constant как флагман, Ateliers de Monaco как «лаборатория идей»… А Alpina? Помимо того, что это спортивная коллекция, как она позиционируется? Первоначальный подход был изменён, и, хотя он не упоминает другой бренд, Нильс признаётся мне, что стратегия TAG-Heuer по возвращению к психологическим ценам ниже 1000 евро, похоже, дала хорошие результаты. Зная стандарты качества группы, готовьтесь увидеть настоящие выгодные предложения в Alpina.
И говоря о выгодных предложениях и ценах, их слоган «доступная роскошь» (который лично мне кажется оксюмороном) основан на таких простых вещах, как отказ от лишнего: они не подвергают свои калибры сертификации COSC, хотя они могли бы пройти тест без проблем, они не декорируют части калибра, которые не будут видны, и когда они это делают, то почти всегда механическими средствами, они крайне редко используют драгоценные металлы, кроме гальванического покрытия… даже несмотря на это, воспринимаемое качество высокое. И цифры впечатляют: к 2018 году будет произведено 160 000 часов, из которых 10 000 — мануфактурные, 50 000 — механические, а остальные — кварцевые (включая смарт-часы). Случай с Flyback Manufacture показателен: его успех был настолько велик, что они не могли удовлетворить спрос.
Всё это, вместе с 30-летием, они отпраздновали в конце сентября в Париже вечеринкой в стиле Frederique Constant: элегантной, приятной и без помпезности. Фирменный стиль.
www.frederique-constant.com
www.alpinawatches.com
