Мои впечатления о немSIHH 2017, безупречная ярмарка Richemont, становится всё менее таковой. Выставка, только что закрывшая свою двадцать седьмую редакцию, включила в число своих экспонентов не менее девятнадцати брендов, не входящих в люксовую группу. Внушительное большинство, учитывая, что общее количество участников — тридцать. Причина? Многие из них — и даже больше — организовывали собственные мероприятия в Женеве в дни проведения ярмарки, чтобы воспользоваться наплывом посетителей, и организация решила разместить их поблизости. Это уже известно: «держи друзей близко, а врагов ещё ближе»… понимается здесь в смысле конкуренции, разумеется.
2016 год был неудачным для индустрии роскоши в целом и часовой индустрии в частности, и плохая новость в том, что было пятнадцать месяцев непрерывного спада. Положительная сторона этого сценария в том, что действует своего рода естественный закон: выживают те, кто лучше адаптируется. А адаптация подразумевает прислушивание к рынку — к клиентам, вкратце — и попытку дать им то, что они требуют. И хотя это звучит логично, так бывает не всегда.
Этот SIHH 2017принёс нам несколько новинок. Не столько в виде новых часов — это тоже, — сколько определённых изменений, связанных с попыткой удовлетворить этот рыночный спрос. Например, Jaeger LeCoultre представила три привлекательных изделия в коллекции Master. И они привлекательны как с точки зрения эстетики, так и — внимание — цены, потому что для такого бренда разместить три механических часов (двое из них с усложнениями) ниже 10 000 евро РРЦ — это новинка, достойная упоминания. Новые Reverso с обычным шармом, но теперь с возможностью кастомизации на основе очень широкой палитры циферблатов и ремешков. Женские часы, составляющие 45% бизнеса Jaeger LeCoultre, будут рассматриваться отдельно, потому что они этого заслуживают.
Ещё одним сюрпризом стало то, как ювелирный бренд Piaget «спустился» до изготовления стальных часов и воспользовался празднованием 60-летия Altiplano, чтобы представить их. И, честно говоря, это было весьма необходимо, учитывая деликатную ситуацию Дома после резкого падения китайского рынка — его лучшего клиента — из-за новых политических мер, строго запрещающих «роскошные подарки». Как бы то ни было, добро пожаловать, приближение к земным ценам от бренда, которому есть что сказать с точки зрения часового дела: его турбийоны, но особенно его ультратонкие калибры, тому подтверждение.
Тот, кто, кажется, не страдает от натиска кризисов — периодических или нет, — это Vacheron Constantin, который продолжает держаться на гребне волны со своим успешным Overseas и представил Celestia Grand Complication с не менее чем 23 усложнениями… и это наручные часы! Миллион двести тысяч евро виноваты в том, что они не мои. Не довольствуясь этим, они также представили (скорее выставили, и с полным основанием, я бы сказал) серию Copernicus, где их «metiers d’art» сияют во всём своём великолепии, и ту, которая для меня является звездой: Symphonia Grande Sonnerie 1860, уникальное изделие в корпусе из белого золота диаметром 45 мм, чей калибр из 745 деталей был скрупулёзно собран вручную одним часовщиком, который вложил в него 500 часов своей жизни. Цена, конечно, «по запросу».
Ещё один, у кого нет проблем с продажей часов стоимостью почти миллион евро, — это Richard Mille, чей RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph McLaren Edition будет продаваться эксклюзивно в бутиках бренда по баснословной цене 980 000 евро за каждый из 75 экземпляров, составляющих лимитированную серию. Изготовленный из графена, его механизм, включая хронограф и турбийон, весит всего семь граммов для часов, которые не превысят 38 граммов вместе с ремешком… Как говорят англичане, «not my cup of tea»: мне нравится, когда часы весят хоть немного.
Roger Dubuis, одноимённый своему создателю, также сотрудничает с Формулой-1. И у него тоже есть лимитированные серии, разумеется. Его Excalibur, различные вариации на одну тему, варьируются от 8 до 88 штук на серию, проходя через 28, которые прославил месье Дюбуа, когда был независимым часовщиком. Помимо их эффектных скелетонизаций, в этом году они сделали несколько ремешков из резины некоторых шин Pirelli, выигравших Гран-при Формулы-1. Сертифицировано. Любопытную ноту задаёт женский Excalibur в титане с DLC-обработкой и синими сапфирами: 28 штук по разумной цене (для того, что есть RD) в 17 000 швейцарских франков. По-настоящему элегантные часы с механизмом с автоподзаводом. Контрапункт — Excalibur Spider Pirelli двойной турбийон: 8 единиц по 280 000 франков. Тоже швейцарских. Не знаю, сколько это в юанях, и на случай, если кто-то ещё не знал, 8 — счастливое число для китайцев, которые как раз сейчас празднуют наступление года петуха.
И петух — это именно то, что Ulysse Nardin показывает на циферблате своего Classico, серии, ограниченной… точно, 88 штуками. Экстраординарная работа в технике «champlevé» эмали (что происходит от французского «приподнятое поле», хотя на самом деле делается опустошение, чтобы заполнить именно эмалью). Эмаль «grand feu», продолжая с французским, — это одно из «metier d’art», которым Ulysse Nardin гордо хвастается на этом Салоне, на который я не уверен, возвращается он или приезжает впервые, но что я знаю точно, так это то, что я был очарован этими «малыми секундами» (перехожу на английский, с позволения :)), которые по цене 8 800 швейцарских франков даже показались бы доступными среди своих собратьев по бренду. Кроме того, в этом году Ulysse Nardin объединился с командой Artemis, которая будет участвовать в знаменитой регате Кубка Америки, и для этой цели создал лимитированную серию из 35 штук, которая также демонстрирует прекрасную эмалевую работу, не говоря уже об усложнении обратного отсчёта, который, когда это время истекает, мгновенно начинает отсчёт времени регаты «вперёд».
Часовое увлечение, которое испытываешь, войдя в стенд A. Lange & Söhne, мгновенно. Ваш Tourbograph (от Tourbillon и Chronograph)pour le MeriteЭто настоящее заявление о намерениях, со списком усложнений, оправдывающих его поразительную цену в 480 000 евро. Цена, которая, не будучи самой высокой на Выставке (я уже говорил о некоторых, которые более чем вдвое превышают её), соответствует другим новинкам бренда, чьё производство не достигает пяти тысяч часов в год. Некогда новаторские цифровые Zeitwerk теперь представлены с «десятичным» боем, что означает не что иное, как бой каждые десять минут «на ходу», то есть без необходимости запрашивать его или активировать. Очевидно, его можно отключить кнопкой, расположенной на безеле. Как и многие другие бренды, представленные наSIHH 2017, A. Lange & Söhne показала несколько очень интересных часов, ориентированных на женскую аудиторию.
И когда говоришь о «женственном» в часовой среде, одно из первых имён — если не первое — которое приходит на ум, это Cartier, который в своего рода флешбэке сосредотачивается на мультипродаваемой Panthere, отказываясь — по крайней мере частично — от приключения с очень высокими усложнениями, в которое он пустился несколько лет назад. Годы, которые были неблагоприятны для Cartier — по крайней мере последние два, когда его продажи упали на двузначные числа из-за, опять же, геополитической ситуации. Гений и фигура, это не помешало нам увидеть такие чудеса, как таинственный турбийон, парящий в круге, который кажется пустым, или минутный репетир Rotonde, ограниченный 50 штуками. Однако, что мне понравилось больше всего, так это новый ультратонкий Driver (7 мм) с ручным заводом 430MC в корпусе из розового или белого золота, этот в лимитированной серии из 200 штук по цене 13 000 франков. Кстати, его можно купить вдвое дешевле в стали и с автоподзаводом.
Более чем автоматические, часы Van Cleef and Arpels представляют, казалось бы, простой автоматон — бабочку, которая машет крыльями благодаря собственной колеблющейся массе или по запросу кнопки, расположенной на корпусе. Сложность механизма впечатляет в контрасте с его кажущейся простотой. Нигде не сказано, но я готов поспорить, что это техническое чудо происходит из мастерских Aghenor и из головы его альма-матер Жана Марка Видеррехта, который работал на несколько, казалось бы, нечасовых домов, таких как Hermès или Fabergè, среди многих других. Взгляните на видео.
Также говорили, что Montblanc не был часовщиком, когда он оказался в центре внимания с Жеромом Ламбером, и вот он здесь, представляя коллекции со всё большей индивидуальностью с тех пор, как к ним присоединился Давиде Черрато, бывший директор по продуктам в Tudor, потому что до тех пор они казались бюджетными JLC… хотя я не совсем уверен, что они выбрали правильный путь: помимо коллекции 1858 и ретро-хронографов с калибрами Villeret, в этом году они сделали ставку на мир мотора (оригинально, а?) и представляют некоторые часы, новые Timewalker, которые заставили меня подумать — извините — о Tissot, особенно одиночный час… или это был бы Airking, который Rolex выпустил в прошлом году? И «говорящая вещь»: ExoTourbillon Chrono Ratrapante (или Split Seconds) по цене 270 000 евро и серия, ограниченная… точно, восемью штуками.
Хотя если кто и является специалистом по лимитированным сериям, так это Panerai. Год за годом, с небольшими формальными вариациями (не эстетическими), он добивается невероятного внимания фанатов, которые больше, чем фанаты, являются апостолами, настолько легендарна их лояльность. Было представлено до шести Submersible, из которых синий циферблат Bronzo референс PAM00671 будет специальным изданием из 1000 единиц, с которым ожидается повторить — я полагаю — безумие, которое наблюдалось с зелёным Bronzo PAM00507. Как и Ulysse Nardin, он будет спонсировать команды, которые будут участвовать в Кубке Америки, но две вместо одной и со специальными изданиями для каждой. Помимо этого, большой новинкой стал Panerai LAB-ID, который использует углеродное волокно для корпуса — Carbotech — и сам углерод для покрытия большей части механизма (включая рубины) нового калибра P.3001/C (carbon C), чтобы гарантировать нулевое обслуживание (ему не понадобится смазка), что позволяет дать 50-летнюю гарантию… по цене 50 000 евро. Ах, забыл: также новый PAM00692 имеет корпус из металлического стекла BMG (Bulk Metallic Glass), который суперустойчив почти ко всему, но — давайте признаем — самое привлекательное — это его глубокий синий циферблат.
Parmigiani, ещё один из гостей этого Салона (в том смысле, что он не принадлежит Richemont), также никогда не имел проблем с установлением высоких цен на свои часы, и для меня было бы загадкой, как он это делает, если бы я не знал о его сильной позиции на Ближнем Востоке и в различных эмиратах. Дело не в том, что мне не нравятся их часы: на самом деле я обожаю серию Tonda — не так сильно Kalpa, — и вот, они представили Bugatti Aerolythe, который довольно трудно понять с первого взгляда… как и следует понимать часы. Также Tonda 1950, элегантные как никогда, и Pantografo, который я впервые увидел несколько лет назад на их мануфактуре.
Мануфактура — и вне группы — также Audemars Piguet, который, кажется, отказался от выхода из своей ниши в коллекции Royal Oak. Все представленные модели — за исключением высокоювелирных — из этой коллекции, и помимо внешней отделки, такой как матовое золото, выполненное флорентийской ювелирной техникой — из Флоренции — и очень трудно обрабатываемая чёрная керамика, которую носит новый вечный календарь, мало что ещё, хотя ультратонкие одиночные часы, которым в этом году исполняется 40 лет, продолжают меня очаровывать.
Я также был очарован стендом IWC, привыкший — к авиационной, Формулы-1 и Галапагосской среде. То, что я увидел, было воспроизведением итальянского «палаццо» в связи с пересмотром коллекции Da Vinci, но прежде всего с женским поворотом, который они хотят придать бренду: похоже, что после лет рекламы, граничащей с оскорбительной, IWC осознала, что дамы тоже любят «настоящие» часы. Результатом стала смесь Da Vincis с важным кивком в сторону женской секции, хотя они уже объявляют, что многие из часов в этой линейке (около 38 мм) могут носить мужчины… китайцы? кто тебя видел и кто тебя видит. Также, рыночные силы, они объявляют о снижении входных цен для бренда. Не всё дело в эстетических вопросах: новый мануфактурный калибр 89900 оснащён спусковым колесом и анкером с улучшенными формами, покрытыми алмазом.
Поскольку у Girard Perregaux уже есть высокотехнологичный спуск в Constant Escapement, он также порылся в своих старых каталогах и воскресил для нас Laureato, упоминая вечную ДНК (dienei, по-английски) часов, которые, будучи очень успешными, имеют достоинство напоминать мне не одни, а двое часов незабвенного Джеральда Дженты, угадайте каких. В двух размерах, 38 и 42 мм, он предлагает все комбинации стали и золота, с металлическим или кожаным браслетом. В дополнение к недавно награждённой Esmeralda (турбийон под тремя золотыми мостами), они имели — на мой взгляд — мудрость обновить часы, которые лично мне никогда особо не нравились: World Timer, сделав их намного тоньше и, следовательно, намного элегантнее. Теперь да. Наконец, чтобы продемонстрировать, что они всё ещё на гребне волны с технической точки зрения, они показывают трёхосный турбийон — три оси, да — в изделии только для просмотра (почти 17 мм толщиной, достигая 22 мм с куполом турбийона), чьим другим визуальным аттракционом является глобус, полностью расписанный вручную, а также диск фазы луны.
Наконец, «last but not least», Baume & Mercier, что такой бренд, как ты, делает в таком месте? Поскольку Richemont — это люксовая группа, а это выставка Haute Horlogerie (то есть с большой буквы), было бы более логично, чтобы там был Dunhill, который делает или по крайней мере делал часы и в некотором роде был бы ассимилирован с случаем Montblanc, до вышеупомянутого, что, я думаю, имело бы больше смысла на Baselworld. Как бы то ни было, это вносит диссонирующую ноту вSIHH 2017, представляя коллекцию Clifton Club с дайверами ниже 2 000 евро, когда прямо на стенде напротив это была бы цена какого-нибудь браслета, который мы видели… Женская часть, которая всегда была в «dienei» дома и с такими же доступными ценами в Classimas, начиная с 850 франков. Продолжая сотрудничество с Shelby, начатое в прошлом году (игрушки для мальчиков, знаете), мы увидели Clifton Shelby Cobra, разработанный в сотрудничестве с Питером Броком, отцом легендарного автомобиля Shelby Cobra Daytona Coupe, красивый экземпляр которого был на стенде. Результат: трое несомненно мужских часов. Хотя, перефразируя IWC, женщины могут носить их прекрасно, потому что они того стоят. Стоимость этих хронографов варьируется от 3 900 до 7 100 франков, цены без налогов.
Я оставляю свои впечатления о так называемых независимых для другой статьи, хотя это условность, поскольку объективно многие из названных в этой являются таковыми. Я говорю о Moser, Grönefeld, Ressence, Laurent Ferrier, Urwerk. Christophe Claret MB&F… ну, «аутсайдеры», которых я упомянул в начале.
Отсюда я хотел бы поблагодарить Ребеку Планас, руководителя отдела коммуникаций Piaget, которая в этом году и впервые позаботилась о членах Прессы. Спасибо за ваш профессионализм и близость, Ребека!
