Mi impresión sobre élSIHH 2017, la feria de Richemont por excelencia, está dejando de serlo. El Salón, que acaba de cerrar su vigésimo séptima edición, ha incluido entre sus expositores nada menos que diecinueve marcas ajenas al grupo de lujo. Una mayoría respetable si consideramos que el número total de participantes es de treinta. ¿La razón? Que muchos de ellos –y más– habían estado organizando sus propios eventos en Ginebra durante las fechas de la Feria para aprovechar la afluencia de visitantes, y la organización optó por tenerlos cerca. Ya se sabe: "mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca"… entendido aquí en términos de competencia, por supuesto.
2016 no ha sido un buen año para la industria del lujo en general y la relojera en particular, y la mala noticia es que se han acumulado quince meses de descensos continuados. La parte positiva de este escenario es que se aplica una especie de ley natural: sobreviven quienes mejor se adaptan. Y adaptarse implica escuchar al mercado –a los clientes, en definitiva– e intentar darles lo que demandan. Y aunque suene lógico, no siempre es así.
Este SIHH 2017 nos ha traído varias novedades. No tanto en forma de nuevos relojes –eso también– sino más bien ciertos cambios que tienen que ver con intentar satisfacer esa demanda del mercado. Por ejemplo, Jaeger LeCoultre ha presentado tres piezas atractivas en la colección Master. Y son atractivas tanto en estética como –atención– en precio, porque para una marca como esta, colocar tres relojes mecánicos (dos de ellos con complicaciones) por debajo de los 10.000 euros de PVP es una novedad digna de mención. Nuevos Reversos con el encanto habitual pero ahora con la posibilidad de personalizarlos basándose en una paleta muy amplia de esferas y correas. Los relojes femeninos, que representan el 45% del negocio de Jaeger LeCoultre, se tratarán por separado, porque se lo merecen.
Otra sorpresa ha sido ver cómo una marca de joyería como Piaget ha "descendido" a fabricar relojes de acero, y ha aprovechado la celebración del 60 aniversario del Altiplano para presentarlos. Y la verdad es que hacía falta, dada la delicada situación de la Casa después de que el mercado chino –su mejor cliente– haya caído en picado debido a las nuevas medidas políticas que prohíben estrictamente los "regalos suntuosos". Sea como sea, bienvenido sea el acercamiento a precios terrenales de una marca que tiene mucho que decir en el plano relojero: sus tourbillons, pero sobre todo sus calibres ultrafinos, lo atestiguan.
Quien no parece sufrir el embate de las crisis –periódicas o no– es Vacheron Constantin, que continúa en la cresta de la ola con su exitoso Overseas, y que ha presentado el Celestia Grand Complication con nada menos que 23 complicaciones… ¡y es un reloj de pulsera! Un millón doscientos mil euros tienen la culpa de que no sea mío. No contentos con esto, también han presentado (más bien exhibido, y con razón, diría) la serie Copérnico, donde sus "metiers d'art" brillan en todo su esplendor, y la que para mí es la estrella: La Symphonia Grande Sonnerie 1860, una pieza única en caja de oro blanco y 45 mm de diámetro cuyo calibre de 745 piezas ha sido ensamblado escrupulosamente a mano por un solo relojero que ha invertido en ello 500 horas de su vida. El precio, por supuesto, "bajo petición".
Otro que no tiene problemas para vender relojes de casi un millón de euros es Richard Mille, cuyo RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph McLaren Edition se venderá exclusivamente en las boutiques de la marca al fabuloso precio de 980.000 euros por cada uno de los 75 ejemplares que componen la edición limitada. Fabricado en grafeno, su mecanismo, incluidos el crono y el tourbillon, pesa solo siete gramos para un reloj que no superará los 38 gramos con la correa incluida... Como dicen los ingleses, "not my cup of tea": a mí me gusta que un reloj pese aunque sea un poco.
Roger Dubuis, epónimo de su creador, también se alía con la Fórmula 1. Y también tiene series limitadas, por supuesto. Su Excalibur, diferentes variaciones sobre el mismo tema, van de 8 a 88 piezas por serie, pasando por las 28 que el señor Dubuis hizo famosas cuando era relojero independiente. Aparte de sus espectaculares esqueletizaciones, este año han fabricado algunas correas con caucho de unos neumáticos Pirelli que ganaron Grandes Premios de Fórmula 1. Certificados. La nota curiosa la da el Excalibur femenino en titanio y tratamiento DLC con zafiros azules: 28 piezas al razonable precio (para lo que es RD) de 17.000 francos suizos. Un reloj realmente elegante con movimiento mecánico de cuerda automática. El contrapunto, el Excalibur Spider Pirelli doble tourbillon: 8 unidades a 280.000 francos. También suizos. No sé cuánto es en yuanes, y por si alguien aún no lo sabía, el 8 es el número de la suerte para los chinos, que justo ahora celebran la entrada en el año del gallo.
Y un gallo es precisamente lo que Ulysse Nardin muestra en la esfera de su Classico, una serie limitada a... exactamente, 88 piezas. Un extraordinario trabajo de esmalte "champlevé" (que proviene del francés "campo elevado" aunque en realidad lo que se hace es vaciar para rellenar precisamente con esmalte). El esmalte "grand feu", para seguir con el francés, es uno de los "metier d'art" que Ulysse Nardin exhibe con orgullo en este Salón al que no estoy seguro de si regresa o llega por primera vez, lo que sí sé es que me cautivó este "small seconds" (recurro al inglés, con permiso :)) que con un precio de 8.800 francos suizos hasta parecería asequible entre sus hermanos de marca. Además, este año Ulysse Nardin se ha asociado con el equipo Artemis que competirá en la famosa regata de la Copa América, y para ello ha creado una serie limitada de 35 piezas que también luce un hermoso trabajo de esmalte, sin mencionar la complicación de la cuenta atrás que, una vez agotado ese tiempo, comienza a cronometrar la regata "hacia adelante" al instante.
El enamoramiento relojero que uno experimenta al entrar en el stand de A. Lange & Söhne es instantáneo. Su Tourbograph (de Tourbillon y Chronograph)pour le Merite es toda una declaración de intenciones, con una lista de complicaciones que justifican su llamativo precio de 480.000 €. Precio que, sin ser el más alto del Salón (ya he hablado de algunos que lo duplican con creces), está en línea con las otras novedades de una marca cuya producción no alcanza los cinco mil relojes al año. El otrora revolucionario Zeitwerk digital se presenta ahora con sonería "decimal", que no es más que la que suena cada diez minutos "sobre la marcha", es decir, sin que el usuario tenga que pedírselo o activarlo. Obviamente, se puede silenciar con un botón situado en el bisel. Como muchas otras marcas presentes en elSIHH 2017, A. Lange & Söhne ha mostrado algunos relojes muy interesantes dirigidos al público femenino.
Y cuando se habla de "femenino" en el entorno relojero, uno de los primeros nombres –si no el primero– que viene a la mente es Cartier, que en una especie de flashback se centra en la exitosa Panthere, abandonando –al menos parcialmente– la aventura de las complicaciones muy altas en la que se había embarcado hace unos años. Años que no han sido buenos para Cartier –al menos los dos últimos, en los que ha visto caer sus ventas en dos dígitos debido, nuevamente, a la situación geopolítica. Genio y figura, eso no ha impedido que veamos maravillas como el misterioso tourbillon flotando en un círculo que parece vacío o un Rotonde repetidor de minutos limitado a 50 piezas. Sin embargo, lo que más me gustó fue el nuevo Driver extraplano (7 mm) con un movimiento manual 430MC en caja de oro rosa o blanco, este último en una edición limitada de 200 piezas con un precio de 13.000 francos. Por cierto, puedes comprarlo por la mitad de precio en acero y con carga automática.
Más que automático, el reloj de Van Cleef and Arpels presenta un autómata aparentemente simple –una mariposa que bate sus alas gracias a su propia masa oscilante o a petición de un botón situado en la caja. La sofisticación del mecanismo es impresionante en contraste con su aparente simplicidad. No lo dice en ninguna parte, pero apostaría a que esta maravilla técnica proviene de los talleres de Aghenor y de la cabeza de su alma mater Jean Marc Wiederrecht, que ha trabajado para varias casas a priori no relojeras como Hermès o Fabergè, entre muchas otras. Échale un vistazo al vídeo.
También decían que Montblanc no era un relojero cuando se puso en el punto de mira con Jerôme Lambert y ahí está, presentando colecciones con cada vez más personalidad desde que incorporaron a Davide Cerrato, ex director de producto en Tudor, porque hasta entonces parecían JLC de bajo coste... aunque no estoy muy seguro de que hayan elegido el camino correcto: aparte de la colección 1858 y los cronos retro con movimientos Villeret, este año han optado por el mundo del motor (original ¿eh?) y presentan algunos relojes, el nuevo Timewalker que me han hecho pensar –lo siento– en Tissot, especialmente la hora única… ¿o sería el Airking que Rolex lanzó el año pasado? Y la "pieza estrella": el ExoTourbillon Chrono Ratrapante (o Split Seconds) a un precio de 270.000 € y una serie limitada a… exactamente, ocho piezas.
Aunque si hay un especialista en series limitadas es Panerai. Año tras año, y con pocas variaciones formales (no estéticas), consigue una increíble atención de los aficionados, que más que aficionados son apóstoles, tan legendaria es su lealtad. Se han presentado hasta seis Submersibles, de los cuales el Bronzo de esfera azul referencia PAM00671 será una edición especial de 1000 unidades con la que se espera repetir –me imagino– la locura que se vio con el Bronzo verde PAM00507. Al igual que Ulysse Nardin, patrocinará equipos que competirán en la Copa América, pero dos en lugar de uno y con ediciones especiales para cada uno. Aparte de esto, la gran novedad ha sido el Panerai LAB-ID, que utiliza fibra de carbono para la caja –Carbotech– y el propio carbono para cubrir gran parte del mecanismo (incluidos los rubíes) del nuevo calibre P.3001/C (carbono C) para garantizar un mantenimiento cero (no necesitará lubricación), lo que le permite ofrecer una garantía de 50 años… al precio de 50.000 €. Ah, se me olvidaba: el también nuevo PAM00692 presenta una caja de vidrio metálico BMG (Bulk Metallic Glass) superresistente a casi todo, pero –seamos sinceros– lo más atractivo es su profunda esfera azul.
Parmigiani, otro de los invitados a este Salón (en el sentido de que no pertenece a Richemont) tampoco ha tenido nunca problemas para fijar precios altos para sus relojes, y sería un misterio para mí cómo lo hace si no conociera su gran posición en Oriente Medio y varios emiratos. No es que no me gusten sus relojes: de hecho me encanta la serie Tonda –no tanto Kalpa–, y he aquí que han presentado un Bugatti Aerolythe bastante difícil de entender a primera vista… que es como deben entenderse los relojes. También un Tonda 1950, elegante si los hay, y el Pantografo, que vi por primera vez hace unos años en su manufactura.
Manufactura –y fuera del grupo– es también Audemars Piguet, que parece haber renunciado a salir de su encasillamiento en la colección Royal Oak. Todos los modelos presentados –con la excepción de los de alta joyería– son de esta colección, y aparte de los acabados exteriores como el oro satinado, realizado con una técnica de orfebrería florentina –de Florencia– y la cerámica negra tan difícil de trabajar que luce el nuevo calendario perpetuo, poco más, aunque las horas solas extraplanas, que este año cumplen 40, siguen cautivándome.
También me cautivó el stand de IWC, acostumbrado como estaba –a entornos de aviador, Fórmula 1 y Galápagos. Lo que vi fue la reproducción de un "palazzo" italiano en referencia a la revisión de la colección Da Vinci pero sobre todo al giro femenino que quieren darle a la marca: parecería que después de años de publicidad rayana en lo insultante, IWC se ha dado cuenta de que a las señoras también les gustan los relojes "de verdad". El resultado ha sido una mezcla de Da Vincis con un importante guiño a la sección femenina, aunque ya anuncian que muchos de los relojes de esa gama (alrededor de 38 mm) pueden ser usados por hombres... ¿chinos? quién te ha visto y quién te ve. Además, fuerzas del mercado, anuncian una bajada de los precios de entrada para la marca. No todo son cuestiones estéticas: el nuevo calibre de manufactura 89900 cuenta con una rueda de escape y áncora con formas mejoradas recubiertas de diamante.
Como Girard Perregaux ya tiene un escape de alta tecnología en el Constant Escapement, también ha rebuscado en sus viejos catálogos y ha resucitado el Laureato para nosotros, mencionando el eterno ADN (dienei, en inglés) de un reloj que, siendo muy exitoso, tiene la virtud de recordarme no uno sino dos relojes del malogrado Gerald Genta, adivina cuáles. En dos tamaños, 38 y 42 mm, ofrece todas las combinaciones de acero y oro, con brazalete metálico o de cuero. Además del recientemente premiado Esmeralda (tourbillon bajo tres puentes de oro), han tenido –en mi opinión– la sabiduría de actualizar un reloj que personalmente nunca me había gustado realmente: el World Timer, haciéndolo mucho más delgado y, por tanto, mucho más elegante. Ahora sí. Finalmente, y para demostrar que siguen en la cresta de la ola técnicamente hablando, muestran el tourbillon triaxial –tres ejes, sí– en una pieza solo de exposición (casi 17 mm de grosor, rozando los 22 mm con la cúpula del tourbillon) cuyo otro atractivo visual es un globo terráqueo enteramente pintado a mano, así como el disco de las fases lunares.
Finalmente, "last but not least", Baume & Mercier, ¿qué hace una marca como tú en un lugar como este? Dado que Richemont es un grupo de lujo y este es un Salón de Alta Relojería (es decir, con mayúsculas), parecería más lógico que estuviera Dunhill, que hace o al menos hacía relojes y de alguna manera se asimilaría al caso de Montblanc, antes de lo mencionado, que creo que tendría más sentido en Baselworld. Sea como sea, desentona en elSIHH 2017 al presentar una colección, Clifton Club, con diver bajo los 2.000 € cuando justo en el stand de enfrente ese sería el precio de algún brazalete que vimos... La parte femenina, que siempre ha estado en el "dienei" de la casa y con precios igualmente asequibles en los Classimas a partir de 850 francos. Continuando la colaboración con Shelby que iniciaron el año pasado (juguetes para chicos, ya sabes) vimos el Clifton Shelby Cobra, diseñado en colaboración con Peter Brock, el padre del legendario coche Shelby Cobra Daytona Coupe, del cual había un bonito ejemplar en el stand. El resultado: tres relojes indiscutiblemente masculinos. Aunque, parafraseando a IWC, las mujeres pueden usarlos perfectamente, porque lo valen. El coste de estos cronos oscila entre 3.900 y 7.100 francos, precios sin impuestos.
Dejo mis impresiones sobre los llamados independientes para otro artículo, aunque esto es una convención ya que objetivamente muchos de los nombrados en este lo son. Hablo de Moser, Grönefeld, Ressence, Laurent Ferrier, Urwerk. Christophe Claret MB&F… vamos, los "outsiders" que mencioné al principio.
Desde aquí quiero agradecer a Rebeca Planas, responsable de comunicación de Piaget, que este año y por primera vez se ha ocupado de los miembros de la Prensa. ¡Gracias por tu profesionalidad y cercanía, Rebeca!
