Mancano letteralmente ore all'apertura di Baselworld 2017 e la più grande aspettativa è sapere se troveremo tutti i marchi che hanno annunciato la loro presenza. Molti (generalmente piccoli) avevano già detto alla fine della precedente edizione che non avrebbero partecipato quest'anno. Altri, più grandi, hanno deciso di fare il passo e partecipare al SIHH di Ginevra a gennaio, lasciando Basilea. Comunque sia, la verità è che l'area espositiva è stata ridotta. Sono finiti i tempi in cui c'era la fila per trovare qualche metro quadrato per esporre, quando chi lasciava un anno non aveva la garanzia di tornare l'anno successivo.
Sarà anche interessante vedere se si consoliderà la tendenza rilevata a Ginevra, ovvero la volontà dei produttori (scusate, Maisons) di offrire prezzi più accessibili, loro che fino ad ora sapevano solo aumentarli. Non importava se i costi salivano o restavano invariati: la ragione era più di marketing che economica, perché caro, come sappiamo, è bello. Per fare un paio di esempi, al SIHH Jaeger LeCoultre ha sorpreso con una collezione Master a prezzi inferiori a 8.000 €, e Girard Perregaux (uno dei "dissidenti" di Baselworld) ha annunciato la creazione di una nuova fascia di prezzo tra 5.000 € e 10.000 € che fino ad ora non aveva.
E la cosa non è affatto trascurabile. Il gruppo Swatch si presenta con alcune ferite serie considerando che i suoi marchi più popolari (quelli che, in breve, trainano il carro) hanno subito significativi cali di vendite. Hamilton, Tissot e, in misura minore, Longines non sono stati all'altezza delle aspettative (quelle della direzione commerciale) e devono ricomporre urgentemente le loro strategie. Al Gruppo Swatch era stata rimproverata una mancanza di reazione agli smartwatch (o "connessi") e sembra che finalmente rivelerà novità in merito, dato che ha appena annunciato un minuscolo chip con cinque milioni di transistor! Non so se sarà troppo tardi, perché TAG-Heuer, quel gigante rinato dalla mano di JC Biver, ha già presentato il suo secondo Connected che, mantenendo la promessa, unirà il meglio di entrambi i mondi in un unico orologio.
Va detto che è stato proprio TAG-Heuer a - senza perdere i suoi anelli - annunciare un riposizionamento della sua offerta, collocandola chiaramente verso il basso e offrendo nuovamente orologi (al quarzo, ovviamente) al di sotto del limite psicologico di 1.000 €. Quest'anno, visto il successo dell'H-01, presenteranno la versione da 43 mm e la versione definitiva del remake dell'Autavia, per la quale hanno già convocato la stampa. Resta da vedere cosa ci riserva Zenith, con la recente emersione - letteralmente - di Biver e dei suoi ragazzi nella direzione generale.
Ci sono due marchi che non sembrano essere toccati da alcun tipo di crisi - almeno seriamente - e che hanno anche in comune di non rivelare le loro novità fino all'apertura della fiera. Uno si chiama Patek Philippe, che si concede capricci (per loro lo sono) come offrire orologi in acciaio in un universo di metalli preziosi. Lo ha fatto tre anni fa e non mi sorprenderei se tornasse alla carica, perché Thierry Stern – il suo presidente, figlio e nipote di presidenti – vuole lasciare il suo segno prima che… il tempo, che è ciò di cui si tratta.
L'altro marchio-mito, Rolex, è se possibile ancora più ermetico riguardo alle novità. E come esempio, un dettaglio: all'apertura della fiera (un giorno prima, solo per la stampa) pochi minuti prima di mezzogiorno, si trovano le sue vetrine esterne coperte da tende che si alzano automaticamente alle dodici in punto, ma non prima. Anni fa, nell'era della carta, questo non aveva molta importanza, ma sapendo che oggi un'immagine può circolare sui social in pochi secondi e l'aspettativa che generano le sue novità, in Rolex preferiscono agire così. E quali saranno le novità? L'anno scorso ho azzeccato con la presentazione del Daytona in acciaio ceramico (e la conseguente scomparsa del modello tutto acciaio), ma preferisco che mi chiedano del tempo alle Isole Falkland (o alle Comore, tanto non cambia) piuttosto che rischiare di fare una previsione sul marchio della corona. Quello su cui scommetto (dai, sì, mi prendo un rischio) è che *non* presenteranno un Pepsi (GMT con lunetta rosso-blu) in acciaio. Il Coke (lunetta nera e rossa) sarebbe un colpo molto azzardato. E la grande: guardando l'ultimo teaser su Instagram, potremmo trovarci di fronte al primo cronometraggio di Cellini?
Quello che mi tiene davvero in attesa è Tudor. Tre anni fa hanno capito che il loro tesoro risiedeva nei loro cataloghi precedenti al 1970 e, sebbene sia una conclusione poco originale, la verità è che stanno riscuotendo successo con ogni novità. L'ultima è stata il Pelagos "left handed" (con la corona a sinistra) e ho la sensazione che quest'anno vogliano fare colpo. Vediamo se trovano una strada alternativa e risolvono il piccolo insuccesso commerciale che è stato il North Flag, il primo modello a montare un calibro di propria produzione ma che non si rifaceva a modelli vecchi, o il Black Shield, che sono passati senza infamia e senza lode.
Tornando al gruppo Swatch, resta da vedere cosa porta Omega oltre all'ennesima celebrazione dello Speedmaster (sessant'anni, ora, la creatura). L'anno scorso hanno presentato fino a 66 (sessantasei) nuovi prodotti e, se avete letto bene il messaggio, quest'anno dovrebbero essere considerevolmente meno. Glashütte Original, Breguet e Blancpain continuano a giocare nella loro lega, con produzioni relativamente limitate (tra i tre supereranno a malapena quella di Patek Philippe, oltre 60.000 unità) e rivolte a mercati in un certo stato di prostrazione - almeno gli ultimi due - devono continuare a creare meraviglie a tutti i costi.
Di recente si è vociferato di una possibile vendita di Breitling, anche se non si è detto a chi né per quanto. E poiché la loro situazione è molto simile a quella di altri due marchi rimasti senza i loro promotori visionari e passati nelle mani del gruppo Kering (e al SIHH, abbandonando Baselworld 2017), non escluderei sviluppi in tal senso.
La risposta a questi e altri interrogativi, tra pochi giorni.
