Per alcuni, questa edizione della fiera delle fiere è stata un po' noiosa. Per evidenziare tre punti chiave,Baselworld 2016 ha portato novità, sì – ma poche -, molti passi cauti e poca gioia per gli acquirentida parte dei veri destinatari di tanta sfarzosità: i rivenditori, responsabili, in qualche modo, di alimentare questa enorme macchina. Almeno fino a molto recentemente, perché gli organizzatori della fiera (ilgruppo MCH) si sono resi conto da tempo che la stampa, come portavoce di ciò che accade lì, era un target da coccolare e il trattamento che riservano al collettivo delle tastiere in ciascuna delle ultime edizioni sta diventando leggendario. Un esempio è che alle 12:01 del giorno di apertura le reti già brulicano di informazioni fresche... Lo avete potuto vedere nei profili RE. A numeri freddi e secondo l'organizzazione, quest'anno il numero di visitatori è diminuito del 3% mentre il numero di giornalisti accreditati è cresciuto del 2,3%. Andiamo, quindi, con la nostra tanto attesapost-cronaca di Baselworld 2016. Novità e molto altro 🙂
Cosa si è visto qui? In generale, sembrerebbe che il rally dei prezzi abbia raggiunto il picco, che l'orologio connesso sia una realtà che nessuno (tranne, a quanto pare, ilGruppo Swatch) può ignorare e che sia preferibile puntare su ciò che è noto – e certo – piuttosto che su esperimenti dai risultati incerti. E se c'è un maestro nel far sembrare che tutto rimanga uguale senza che lo sia, quello èRolex. Apparentemente ha "solo" aggiunto la lunetta in ceramica al Daytona (cosa a lungo attesa e praticamente data per scontata, anche se con Rolex non si sa mai) ma, tra l'altro, e come se non volesse,rende ufficiale che applicherà il proprio certificato di cronometria oltre al C.O.S.C.a tutta la sua produzione, simboleggiato dal sigillo di ceralacca verde che alcuni dei suoi nuovi modelli prodotti durante il 2015 già indossavano.
Un altro di cui si è parlato è TAG-Heuer, guidato da quel genio del marketing di nome Jean-Claude Biver, l'uomo che non dorme (convoca le sue riunioni di lavoro per le cinque del mattino, con tutti i partecipanti che hanno già fatto colazione). Il marchio un tempo noto come Heuer ha fatto un passo di lato e ha recuperato qualcosa che aveva disprezzato quando aveva intrapreso il suo percorso verso le stelle qualche anno fa: il segmento giovanile degli orologi al quarzo sotto i 1.000 euro. Non solo questo: ha avuto la "sfacciataggine" di presentare untourbillonsotto i 15.000 euro, che ha provocato l'insolita reazione di un patriarca del settore come Patek Philippe, che ha detto – per bocca del suo presidente Thierry Stern – che con questo tipo di azioni TAG-Heuer sta rovinando il marchio "svizzero". Paradossi della vita, Biver colleziona Patek…
In effetti, l'ex CEO di TAG-Heuer si sente come un pesce nell'acqua nella sua (non più così) nuova destinazione, Bulgari. Jean Christophe Babin ha fatto scalpore l'anno scorso con l'Octo Finissimo Tourbillon, e quest'anno centra il bersaglio con un altrettanto sottile ripetitore minuti Octo Finissimo in… Titanio. Una meraviglia di sottigliezza e una sfida per ottenere un suono minimamente udibile in una cassa così piccola, ma per questo ha ilknow-howdel Daniel Roth acquisito. Sicuramente si diverte come un bambino in un negozio di giocattoli, ma non dimentica l'essenza del marchio ed è in grado di combinare alta orologeria con alta gioielleria. Una gioia.
Avendo Tissot come presunta punta di diamante per essere pienamente nel campo deglismartwatchprima di chiunque altro, sembrerebbe che il Gruppo Swatch viva con le spalle alla realtà. Qualcosa che, se non ti svegli, ti darà più di un dispiacere. Invece, punta sulla sua folle corsa all'inseguimento di Rolex (affidata a Omega, che impresa da illusi) e facendo una mega campagna mediatica con il System 51. Ritorno alle origini, quando l'umile Swatch gettò le basi di ciò che avrebbe salvato l'industria orologiera svizzera? Visto come si stanno sviluppando le loro vendite, non sembra la strategia più appropriata... Forse c'è un solo Nicholas G. Hayek e ti ho trovato nella culla.
Uno che ha fatto i compiti a casa è Frederique Constant.L'anno scorso ha già presentato il suo pseudo-smartwatch che ha chiamato "orologio smart orologiero" (e che è fondamentalmente un collettore di segni vitali che trasmette al telefono). Sebbene sia unosmartwatchlimitato nelle funzioni, ha almeno l'onore di essere stato il primo (e per ora l'unico) ad avere lancette reali invece di quelle virtuali. Il suo CEO, Peter Stas, lo ha già detto: "siamo qui per sostituire gli orologi al quarzo che segnano solo l'ora". Ma questo era l'anno scorso. Nel 2016 hanno inferto un altro colpo al tavolo (il signor Stern si arrabbierà) tirando fuoriun calendario perpetuo… Sotto i 9.000 franchi svizzeri, che in pratica darà lo stesso prezzo in euro. E produzione propria, sviluppata internamente. E sono sicuro che ci guadagnano... Decisamente, qualcosa sta cambiando nel settore.
Per il resto, tanto uso di vecchi cataloghi, riedizioni o direttamente repliche (attenzione, quelle legittime, quelle fatte da un marchio dai suoi stessi vecchi modelli) o spremere i successi fino allo sfinimento. Da Omega all'ennesima edizione dello Speedmaster a Zenith (tra l'altro, stanno passando un brutto momento) con il Primero "ricaricato". Ma ci sono anche quelli che vanno per la propria strada (che è ciò che conta): con l'acquisto di parte di Vaucher e il lancio della serie Slim,Hermès si sta ritagliando una posizione nel mondo degli orologi(ha quattordici linee di prodotto e si distingue in tutte). E alcune – sorprendenti – notizie in prima persona: in Spagna ha venduto più di un milione di euro, con una crescita a doppia cifra. Oris, che sta facendo le cose molto bene, va controcorrente e mostra una certa tendenza ad aumentare i prezzi principalmente a causa della nuova strategia di incorporare calibri di produzione propria (il calibro 112 è il terzo della saga 11X iniziata due anni fa). Sembra una buona giustificazione considerando che questi orologi di manifattura costano circa 5.000 euro. Un altro discorso sarebbero idiverscon Sellita all'interno, sopra i 2.500 euro
Tudor continua nella linea vincente di recuperare praticamente tutto il suo catalogo precedente al 1970dopo aver tentato di definire un proprio profilo con quelli che furono disastri commerciali dal 2010-2012 (Hydronauts e compagnia). Questa volta con una versione in bronzo del Black Bay che risponde più alla moda del bronzo, così in voga oggi, che a un modello reale. O la versione nera PVD accompagnata da un bracciale coordinato. Parlando di versioni, mi è piaciuta la nuova versione da 36mm che ricorda l'Explorer 114270 di Rolex. La cattiva notizia è che la persona che credo sia responsabile di questa nuova era d'oro, Davide Cerrato, è stato recentemente assunto dalla concorrenza e ora lavora da Montblanc.
Ci restano gli indipendenti, quei marchi liberi che fanno ciò che ritengono opportuno in ogni momento senza essere influenzati dalle strategie di gruppo...EhmRicordiamo che Rolex è uno di questi. Ma anche Nomos, Sinn, il già citato Oris e la miriade di piccoli marchi che popolano (e come) il cosiddetto Palace e che chi c'è stato sa che è una tenda che sembra un matrimonio di campagna. Non sono necessariamente molto costosi, e Nomos ne è una buona prova: manifattura "strictu sensu" a prezzi inferiori a 3.000 euro. I loro Neomatik con calibro DUW 3001 stanno decollando a tal punto che forniscono tempi di consegna superiori a sei mesi. Sinn, e Tutima, cercando di recuperare l'identità sassone così caratteristica degli orologi di Glashütte, hanno presentato due orologi eleganti con nomi sonori come "Patria" o "Meisterbund", quest'ultimo limitato a 55 pezzi per celebrare proprio i 55 anni di Sinn.
I britannici di Bremont fanno anche loro la loro patria con bellissimi tributi alla Jaguar E Type riproducendo i loro contatori (con più successo di Chopard con il loro MilleMiglia dell'anno scorso, secondo me). Un altro britannico dal nome sonoro anche se non so se sia altrettanto indipendente, Peter Speake-Marin, mi ha lasciato un sapore agrodolce quando ha confessato che ordina i suoi orologi (anche il doppio tourbillon super complicato) da un'officina esterna e che supervisiona il processo finché le cose non vengono come vuole lui. Monta macchine Vaucher (come Hermès e Parmigiani) in – sì – le sue personalissime casse Piccadilly. Forse sto diventando pignolo.
Mancano i giapponesi (da tenere d'occhio lo smartwatch Casio, che spaccherà non appena arriverà qui) e molti grandi come Chopard o Breitling, che ora che crede di aver dominato il mondo dello sport punta più verso il Lifestyle, e ha presentato un'edizione limitata di cento pezzi al modesto prezzo di 37.000 euro. E tanti altri marchi. Certo, non ci sono tutti, ma un articolo come questo sarebbe arrogante (o troppo lungo!) se cercasse di coprirli tutti. Vediamo se trovo il tempo di scriverne prima della prossima fiera 😉
