Con una laurea in micromeccanica e economia aziendale, si potrebbe dire che Antonio Calce (1967) sia stato formato per dedicarsi all'industria orologiera. Almeno, la sua carriera professionale lo conferma: tre anni in Piaget, otto in Panerai, nove in Corum... e ora è CEO di Sowind da due anni (Girard Perregaux e JeanRichard), dopo che questo gruppo è stato acquistato dall'impero del lusso Kering, un tempo noto come PPR. Abbiamo approfittato della sua presenza a Barcellona per intervistarlo.
Per preparare questa intervista ho cercato "Antonio Calce" su Google, e tutte le voci recenti dicono la stessa cosa: "Antonio Calce, nuovo CEO di Sowind". Questo risale a gennaio 2015, e da allora non c'è niente di nuovo... cosa ha fatto in questo periodo?
Mettere in ordine il mio ufficio (ride). In generale, ho riformulato le collezioni del marchio. L'Alta Orologeria ti dà legittimità, prestigio e soprattutto conoscenza, ma la vita quotidiana di un marchio è fatta di orologi più accessibili. Ho progettato linee di differenziazione, con quattro pilastri ben definiti: un'offerta classica (1966), una sportiva (Laureato) e le sue versioni femminili. La cosa più importante qui è l'introduzione (o meglio il recupero) dell'acciaio come materiale per le casse. D'altra parte, produciamo poche centinaia di pezzi di Alta Orologeria all'anno che finora avevano solo versioni in oro, e voglio introdurre titanio e altri materiali in quel segmento, oltre a una scalatura delle complicazioni. In terzo luogo, ho ristrutturato la segmentazione dei prezzi, introducendo una nuova fascia che va da cinquemila a diecimila euro. Sarebbe il prezzo di ingresso nel marchio.
Si può dire che l'Alta Orologeria sia come la supercar di un marchio automobilistico che, pur non essendo l'attività principale, aiuta a vendere quelle della fascia, diciamo, normale?
Certo. E abbiamo canali di distribuzione e comunicazione specifici per ciascuna delle due divisioni, perché ognuna deve comunicare il proprio messaggio. L'Alta Orologeria ci dà il marchio di fabbrica. Abbiamo vinto il Gran Premio all'Esposizione Universale di Parigi nel 1889 grazie a una tecnica e a finiture che ancora preserviamo. Per illustrare questo, vi racconto un aneddoto: in altre manifatture, quando un orologiaio impiega più tempo del necessario nella parte di finitura, viene rimproverato dicendo "Aspetta, non siamo mica da Girard Perregaux!" L'Alta Orologeria è un privilegio che pochi marchi padroneggiano, e sarebbe folle non approfittarne perché ci permette di portare alla luce qualcosa di importante per noi come la collezione Laureato.
Parliamo del Laureato...
Laureato è nato nel 1974 direttamente con un movimento al quarzo, quando praticamente tutta l'orologeria svizzera entrò in crisi a causa dell'"invasione giapponese" con i suoi orologi al quarzo a basso costo, che mettevano in discussione la precisione e l'accuratezza di tutta la meccanica. Va detto che, a differenza del resto dei marchi svizzeri, che formarono il Centro Elettronico Orologiero, Girard Perregaux sviluppò il proprio calibro al quarzo ad alta frequenza, e nel 1971 presentò già un modello il cui cuore vibrava a 32.768 hertz, una cifra che finì per affermarsi come riferimento per i produttori di tutto il mondo.
Tornando a oggi, quest'anno abbiamo creato una famiglia completa con Laureato, con quattro misure (diametri) disponibili: 34, 38, 42 millimetri, e abbiamo anche una misura da 45 mm, che è quella che contiene il tourbillon sotto un ponte. Una caratteristica degna di nota è che ogni misura ha il proprio movimento che "riempie" la cassa senza dover ricorrere a trucchi come fondelli in cristallo molto piccoli o anelli. Movimenti manifatturieri, 11,5 e 13 linee che hanno anche la particolarità di essere tra gli automatici più sottili sul mercato, 3,6 millimetri. Il Laureato più piccolo – generalmente preferito dalle donne – avrà un movimento al quarzo che, paradossalmente, sarà il più fedele all'originale. Proprio per questo, e in un cenno al nostro modo di fare, lanceremo una serie limitata con il fondello trasparente in modo da poter ammirare le finiture "Côtes de Geneve" su una placca in oro di questo movimento, che può essere chiamato quarzo manifatturiero a tutti gli effetti. Movimento, tra l'altro, di cui alcuni marchi concorrenti si sono interessati.
Ha parlato di una ridefinizione dei prezzi e dei loro segmenti, abbassando il livello di accesso a Girard Perregaux. Dove rimarrebbe JeanRichard, l'altro marchio del gruppo Sowind che lei dirige anche?
JeanRichard è un prodotto dell'ambiente dei 2000 franchi, non c'è cannibalizzazione né concorrenza con Girard Perregaux e possono certamente coesistere perfettamente. Il problema, per così dire, è che il potenziale di Girard Perregaux è di tale portata che voglio concentrare tutta la mia energia e attenzione per posizionarlo dove dovrebbe essere. Lo stesso si può dire della società madre, Kering: c'è stato un grande investimento in R&S, in prodotto, in comunicazione, un nuovo sito web, lo sviluppo di proprie filiali in tutto il mondo... ci sarà tempo per JeanRichard.
Per concludere: il gruppo Sowind è il secondo gruppo indipendente a finire nelle mani di Kering dopo la scomparsa del suo fondatore (Luigi Macaluso, in questo caso). È impossibile rimanere indipendenti nei tempi attuali?
Le strategie di marca richiedono investimenti a lungo termine, e maggiori sono quanto più lontano si vuole arrivare. Girard Perregaux, per la sua storia e il suo lascito, ha una vocazione globale, quindi le risorse necessarie sono proporzionali a questi obiettivi. Si può perdere un po' di glamour, ma il futuro è garantito. Per ora, quest'anno 2017 siamo tornati al SIHH, Salon de la Haute Horlogerie, che è dove Girard Perregaux dovrebbe essere.
Il tempo stringe. L'agenda di Antonio Calce è davvero serrata e non ha abbastanza tempo, ma non vediamo l'ora di una conversazione più rilassata in un futuro prossimo che promette, così come questa nuova fase del Girard Perregaux Laureato sotto il suo comando.
