Quando si parla di orologeria, si tende quasi automaticamente a pensare all'aggettivo "svizzero", quando la verità è che inglesi e tedeschi hanno molto da dire in questo campo. Gli Angli per la loro storia, e i Sassoni per il loro presente. Quest'anno lenovità dei marchi orologieri tedeschi a Baselworld 2016hanno brillato di luce propria, a partire da Glashütte Original e proseguendo con Nomos, Tutima e Sinn. Va notato che i primi tre citati si trovano a Glashütte, precisamente in Sassonia. E tutti sfoggiano il "Made in Germany" sui loro quadranti con sincero orgoglio.
Glashütte Original è un marchio "raro". E lo è perché, pur essendo uno dei gioielli di corona del Gruppo Swatch, non sembra appartenere a un gruppo, o almeno non a quel gruppo in particolare. Produce tutto, dai propri quadranti ai più piccoli componenti dei suoi calibri, cosa che ho potuto constatare di persona durante la mia recente visita nel suo dominio. Quest'anno ci ha regalato un spettacolare quadrante blu nel noto Senator Chronometer, una macchina impressionante che, se è già impressionante all'esterno, l'interno non è da meno, con un sistema brevettato per azzerare la lancetta dei secondi estraendo la corona mentre la lancetta dei minuti viene automaticamente impostata al minuto successivo. Peccato che con una cassa in oro - bianco o rosa - il suo prezzo si aggiri intorno ai 27.000 €.
Seguendo la tendenza degli ultimi anni e che ho già menzionato in quest'altro articolo, la parola "cronometro" (cioè "cronometro". Per i neofiti: da non confondere con "cronografo") arriva quest'anno supportata da un proprio certificato, emesso dalla stessa Glashütte Original. Una cosa che non dovrebbe sorprenderci poiché tutti i certificati non COSC vengono emessi dai marchi che li espongono... tutti? No. Omega fa eccezione, sottoponendosi al METAS, ma questo sarà argomento per un'altra storia.
E il primo calibro a sottoporsi al test cronometrico G.O. è stato il nuovissimo Calibro 36 che animerà il Senator Excellence: automatico, con spirale in silicio, 28.800 vibrazioni/ora e cento ore di riserva di carica grazie a un bariletto di diametro maggiore e un mozzo più sottile (l'asse del bariletto), che consente di allungare la molla principale, accumulando quindi più energia. Tutto questo con le decorazioni che rendono inconfondibili i movimenti Glashütte Original: placca a tre quarti con bande e perlage, rotore scheletrato con la doppia G e viti annerite al calore.
Da parte sua, il Senator Excellence arriva in due finiture: oro rosa e acciaio, il che lo mette un po' più alla portata degli appassionati "di base", che apprezzano l'interno più del materiale della cassa. Nonostante ciò che può sembrare a prima vista, i quadranti sono molto elaborati a livello di design: dai minuti rossi sul quadrante bianco del quadrante oro (nero sul quadrante acciaio) e con indici a bastone tranne che a dodici e sei fino alla "ferrovia" e ai numeri arabi con Super LumiNova sul quadrante nero. Tutto questo in una cassa da 40 mm, entro i limiti del "classico orologio da vestito"... Quanto ai prezzi, buone notizie (credo): 8.700 € per i modelli in acciaio e 15.800 € per quello in oro rosa. Ok, non sono proprio un affare, ma potremmo chiamarlo "produzione accessibile", giusto?
Nomos è quell'"enfant terrible" che appare in tutte le famiglie, controcorrente rispetto a quasi tutto, ma in questo caso con solide basi. E la più importante di queste è che con fino a dieci calibri di produzione propria, la maggior parte dei loro prezzi varia da 1.000 a 4.000 €, smentendo così le giustificazioni dei marchi che dicono che realizzare un nuovo calibro è così costoso che non si può fare a meno di riversarlo su un prezzo di listino elevato. Non solo questo: hanno sviluppato il proprio organo regolatore (insieme bilanciere-spirale) in soli due anni, e il cosiddetto "Swing System" equipaggerà ora tutti quei movimenti di produzione propria. I loro design - l'altra parte fondante del marchio - hanno un'aria Bauhaus che loro rifiutano educatamente, dicendo che sono più divertenti... anche se la verità è che appartengono al Deutscher Werkbund, precursore del Bauhaus. Inoltre, quattro dei cinque soci proprietari lavorano direttamente in azienda. Un'azienda che, in quanto indipendente, non fornisce cifre di vendita o produzione, anche se è noto che ha superato da tempo le 10.000 unità all'anno con un organico di 250 persone. Un rapporto di circa 20-22 orologi per dipendente, addirittura inferiore a quello di un'altra indipendente: Patek Philippe. E a quei prezzi. È possibile?
A rigor di termini, Nomos non ha presentato novità a Baselworld 2016, anche se ha annunciato che il nuovissimo calibro automatico DUW 3001 presentato l'anno scorso (3,2 mm di spessore, meno dello JLC Ultraslim e d'ora in poi incorporerà lo Swing System) inizierà ad equipaggiare altri modelli oltre al Minimatik, con il tag "Neomatik" per tutti: "Tangente Neomatik", "Ludwig Neomatik" e "Orion Neomatik". L'obiettivo è quindi raggiungere un equilibrio 50/50 tra carica manuale e automatica. E non è poco per un'azienda indipendente che conta la sua crescita anno su anno in percentuali a doppia cifra: 30% nel 2015.
Tutima è quel marchio che per anni ha praticamente clonato altri marchi, specialmente cronografi. Solo nel 2011, tornando alle sue origini a Glashütte, ha iniziato una nuova fase con design propri e persino movimenti. Nel 2013 ha presentato i frutti di questi sforzi, con tre nuove famiglie. E sembrava che avesse fame perché una di queste era la M2, con un cronografo 321 dall'aspetto sportivo e quasi guerriero montato su un calibro Valjoux 7750 modificato (la Saxonia stessa era dotata di questo, un ripetitore minuti).
Curiosamente - un altro che va per la sua strada - presenta tre anni dopo l'unica volta di quella famiglia, quando la cosa normale (per non dire "logica") sarebbe stata iniziare con questo e poi mostrare il tempo; da qui la fame. Il fatto è che ora abbiamo il Seven Seas, un subacqueo (50 bar, 500 m) con una cassa in titanio da 44 mm che può montare bracciali dello stesso materiale o un cinturino in Kevlar con chiusura pieghevole. Del calibro, un misterioso T-330, sappiamo solo che il suo rotore è "nobilitato da Tutima con grigio antico e il marchio 750 oro". A proposito, e parlando del bracciale: dal design giurerei che lo hanno comprato da Sinn... se non che hanno comprato anche la cassa. E SUG (Sächsische Uhrentechnologie GmbH Glashütte) appartiene a Sinn. E quelli di Tutima ce l'hanno accanto a casa.
Ultima ma non meno importante, la stessa Sinn. Non andavo al loro stand da anni, convinto com'ero che il glamour di questo marchio se ne fosse andato con Herr Sinn quando nel 1994 vendette il marchio all'attuale proprietario, l'ingegnere Lothar Schmidt (con esperienza in IWC, tra l'altro). Ma all'ultimo minuto ho deciso di scrivergli per fissare un appuntamento, e la mia chiacchierata con Tim Burlon, il loro responsabile comunicazione, è stata molto interessante. È stato lì che mi sono imbattuto in Ariel Adams e nel team di AblogToWatch. Che invidia: almeno sei persone per coprire gli eventi della fiera, come (quasi) tutti.
Certo, il pilota SGM Helmut Sinn non riconoscerebbe la sua ex azienda: dalla ri-stampa di quadranti alle sue origini (comprò il relitto di quella che era stata Breitling a metà degli anni '70 e ci sono esempi di autentici Navitimer che sfoggiano Sinn sul quadrante, lo attesto) a una multinazionale con grandi investimenti in R&S che l'hanno portata a implementare di tutto, dal Tegiment a modifiche proprie su calibri preesistenti (Unitas e Val 7750), certificazioni Testaf o Diapal, un rivestimento al rubino che rende superflua la lubrificazione ad olio. Nonostante ciò (o, piuttosto, a causa di tutto ciò) rimangonoOrologi Speciali (SpezialUhren). All'inizio del 2017 è previsto il trasferimento in una nuova sede.
A Baselworld 2016 presentano quattro pezzi molto diversi, esprimendo così la loro intenzione di giocare su tutti gli stili. Da un B-Uhr vecchio stile, incluso il cinturino a tre pezzi, al commemorativo 6600 Meisterbund I, a un U1 in mimetica! e un 856 in varie declinazioni inclusa quella per il 55° anniversario senza dimenticare il rivisitato 903 (ora 910, con rattrapante). Chi troppo abbraccia, nulla stringe? Beh, finora non è andata così male.
Il 6600 Meisterbund I è limitato a 55 pezzi, che sono gli anni dell'anniversario che celebra: 55 anni dalla fondazione del marchio nel 1961 e mette in evidenza la sua evoluzione in questo periodo: se nel 2001, per il 40° anniversario (si festeggia quando si vuole), aveva lanciato un 356 con il quadrante antracite come unica distinzione, questo 2016 dimostra la sua potenza con un calibro di manifattura (tedesco, ovviamente: UWD, Uhren-Werke-Dresden) in una cassa d'oro. E per di più lo chiamano I perché sarà il primo di diversi. Il calibro manuale UWD 33.1 è realizzato in argento tedesco (che è argento solo di nome: è una lega di rame, nichel e zinco, meglio conosciuta come alpacca) e presenta un bariletto chiamato "volante" (flying,più traducibile come "flottante") che offre una riserva di carica di... 55 ore. Non è certo l'orologio che viene in mente quando si pensa a Sinn e forse non avrei disegnato quel quadrante, ma bisogna ammettere che è venuto bene. Certo, probabilmente spenderei i 12.900 € che costa in qualcos'altro.
Altrettanto commemorativo – e più accessibile – è il modello 556 Anniversary. Monta un movimento automatico ETA 2824-2 in una cassa d'acciaio (38,5 mm) con fondello trasparente e ha come caratteristica distintiva un quadrante antracite (come il 356 per il 40° anniversario) che si riferisce discretamente ai 55 anni trascorsi dal 1961. Limitato a 1.000 pezzi, il suo prezzo varia da 1.000 € a 1.155 € a seconda dei bracciali montati, un prezzo che rimane lo stesso per le altre versioni non limitate (quadrante madreperla caffè o bianco). A seconda di come la si guarda, è un buon prezzo per un'edizione limitata... o le altre sono care. In ogni caso, un'alternativa da considerare per coloro a cui 40 mm sembrano grandi.
L'856 B-Uhr è un omaggio agli orologi da osservatore SGM (priorità ai minuti, lancetta delle ore traforata) che incorpora i miglioramenti tecnici attuali: cassa da 40 mm in acciaio tegimentato (Tegiment è un trattamento che indurisce la superficie dell'acciaio rendendolo praticamente resistente ai graffi nell'uso normale) incorpora la capsula al solfato di rame (sull'ansa delle sette), che non solo assorbe qualsiasi possibile umidità che possa infiltrarsi all'interno dell'orologio ma quando diventa blu in questo processo avverte di tale circostanza. Ha anche protezione contro i campi magnetici fino a 80.000 A/m (Ampere/metro, simbolo alle sei). Per evitare problemi di allergia al nichel, il fondello *non* è tegimentato. Monta un movimento Sellita SW300-1 (in fuga dalla tirannia di ETA?) e resiste a 200 metri di profondità – teoricamente, vedi questo link – grazie alla sua corona a vite. Serie limitata a 856 pezzi, ha un prezzo di 1.590 € (+195 € se si aggiunge un bracciale in acciaio non necessario).
Con il 910 Anniversary Sinn è -quasi- riuscita a far sembrare un orologio eminentemente sportivo, come un cronografo a scatto, elegante quanto può esserlo. Limitato a 300 esemplari, monta la modifica del Valjoux 7750 esclusiva di Sinn con una ruota a cricchetto o rocchetto (è ciò che più assomiglia a una "ruota a cricchetto", che non è una ruota a colonne) e rivela la funzione extra del cricchetto con il pulsante alle 8 invece della posizione più comune alle undici per questo tipo di elemento. Mi è piaciuto il suo cinturino cammello. Stanno migliorando con i cinturini, immagino che a questo punto li comprino tutti da Di-Modell (anche tedesca, ovviamente). 5.000 € per ciascuno dei 300 esemplari… A metà prezzo li avrebbero venduti tutti.
Infine, la novità minore di tutte ma quella che mi ha attratto di più dal punto di vista dell'"acquistabilità": l'U1 in versione mimetica. Sì, sorprende anche me, soprattutto quando non ho affiliazioni militari o simili, ma ho visto la combinazione di quei verde-kaki con la finitura satinata dell'acciaio scuro per sommergibili che equipaggia le casse U1 sin dalla loro concezione come perfetta. Gli indici e le lancette, anche se può non sembrare, sono ricoperti di SuperLuminova, che conferisce loro la funzionalità che ci si aspetterebbe da un orologio di questo tipo. Per completare il tutto, un nato kaki e una gomma verde coordinata danno il tocco finale. Continuando con la storia delle edizioni limitate, questa è limitata a 500 esemplari e costerà la modica cifra di 1.950 € con i due cinturini. Un pezzo da collezione, senza dubbio, nonostante (?) monti un calibro SW200-1 invece degli ETA che erano comuni non molto tempo fa.
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