L'ultima fiera Baselworld è stata diversa dalle precedenti. Come spesso accade nella moda, dove nessuno sembra aver parlato con il vicino ma spuntano tendenze simili, la stampa e i fan sono rimasti sorpresi (era davvero una sorpresa?) che alcuni produttori siano riusciti a immettere sul mercato complicazioni a prezzi molto più bassi di quelli a cui eravamo abituati. E non parlo di "semplici complicazioni"; parlo di tourbillon e calendari perpetui. Da un lato abbiamo visto come uno dei protagonisti della prima divisione abbia presentato un tourbillon a meno di 14.000 euro, mentre – e questo è ciò che conta qui – ilCalendario Perpetuo Manifattura di Frederique Constantcon un prezzo di 8.350 euro.
Il calendario perpetuo è considerato il re delle complicazioni: non solo "sa" quali mesi hanno 30 o 31 giorni, ma è programmato per distinguere i febbrai di 29 o 28 giorni a seconda che siano bisestili o meno. Questo perché l'anno solare ha 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi… sembra complicato, vero? Ebbene, la cosa non finisce qui, perché quel lasso di 24 ore produce una sovracompensazione e diventa necessario omettere il giorno 29 negli anni multipli di 100.
Con il suo nuovoFrederique Constant Manifattura Calendario Perpetuoribadisce ancora una volta lo slogan che ha reso famoso il marchio ginevrino: "lusso accessibile". Perché un calendario perpetuo è un lusso (e un piacere) orologiero, ma il fatto che abbia anche un prezzo inferiore a 9.000 euro lo avvicina molto a una legione di appassionati che non avrebbero mai pensato di possedere una tale complicazione a causa dei suoi prezzi elevati. Ricordo ancora i commenti ammirati dei giornalisti alBaselworld 2015che parlavano del "grande prezzo" di un perpetuo in acciaio che sarebbe costato… 28.000 euro.
Progettato secondo i canoni dell'orologeria classica, il calibro automatico FC-775 è stato concepito e sviluppato in due anni da Manuel da Silva Matos, direttore R&S, e Pim Koeslag, direttore tecnico di Frederique Constant. Un totale di 191 parti che insieme battono a una frequenza di 28.800 a/h (4 Hz) e hanno 36 ore di riserva di carica. Monta 26 rubini, i suoi ponti sono decorati concôtes de Genèvee la platina perlata, mentre la massa oscillante è placcata in oro. Il tutto in uno spessore di 6,7 mm. Le regolazioni delle diverse indicazioni oltre all'ora (giorno della settimana, giorno del mese, mese, fase lunare e anno bisestile) si effettuano tramite pulsanti situati sulla cassa e accanto alle anse, mentre la regolazione dell'ora avviene ancora attraverso la corona tradizionale.
Bene, questo è l'orologio che ho avuto l'opportunità di testare grazie a Ibelujo, il suo distributore in Spagna. E non è cosa da poco, perché fino ad ora erano stati visti solo "manichini", cioè orologi con l'aspetto finale, ma vuoti, senza il calibro. Per curiosità, è arrivato con un cinturino provvisorio perché il suo cinturino in coccodrillo necessitava di un permesso CITES, che non era disponibile al momento della spedizione dell'orologio dalla Svizzera.
Esteticamente, è un componente della famiglia Slimline che ha dato tante soddisfazioni al marchio. Con un'ingegnosa configurazione tronco-conica che "fa colare" la cassa verso il proprio centro, riesce a sembrare meno spesso della sua dimensione reale, più sottile, più "slim". La corona, di tipo a bulbo o "cipolla", rafforza quell'aspetto classico che Frederique Constant ha fatto diventare la sua bandiera. Cassa in acciaio di 42 mm che – opinione soggettiva – si adatta bene a un polso di 18 cm di circonferenza, senza millimetri in eccesso o in difetto, anche per un orologio da abito, come in questo caso. I pulsanti di regolazione sono discreti e praticamente non si vedono con l'orologio al polso. Vetro zaffiro bombato con buon trattamento antiriflesso, rimando alle fotografie.
Il quadrante, argentato in questo caso, presenta quattro contatori per le diverse indicazioni disposti cardinalmente (nord, sud, ecc.). Quello "meridionale", con le fasi lunari, rompe un po' la simmetria essendo solo metà, ed è stato utilizzato per dare il nome della Casa. Dal mio punto di vista avrebbero dovuto separarli di più, portandoli verso il bordo del quadrante, riempiendolo. Penso che concentrare i contatori al centro tolga categoria all'insieme. Ed è curioso, perché guardando il fondello – di cui parleremo ora – è evidente che il calibro riempie l'intera cassa. Imposizioni tecniche? Trattandosi di un calibro creato da zero, si sarebbe potuto tenerne conto. In ogni caso, un quadrante classico per un orologio classico.
Il fondello, con vetro zaffiro piatto, permette di vedere il meccanismo già descritto in precedenza, con le suecôtes de Genèvee la perlatura oltre alla massa oscillante placcata oro con uno scheletro che permette di vedere il bilanciere anche quando detta massa è proprio sopra di esso. Qui sembra esserci una sorta di cenno alle origini, quando il marchio diede il suo primo colpo, mostrando proprio il volante dal lato del quadrante, quanto tempo è passato. L'anello che contiene il vetro è inciso con i riferimenti numerici del modello e del calibro, oltre al nome del marchio e di nuovo il modello. Con molto buon senso, non è stata realizzata una serie limitata di un modello chiamato a "democratizzare" le alte complicazioni.
Mi viene in mente che ilCalendario Perpetuo Manifattura di Frederique Constantpotrebbe inaugurare una nuova categoria di "orologio da fidanzamento": dopotutto, una cifra come questa (8.350 euro in acciaio, 8.650 euro nella versione placcata oro) rientra nella fascia dei Rolex, IWC o Audemars Piguet così comuni in queste cerimonie. E un calendario perpetuo è come i diamanti: per sempre.
