Ci perdiamo nellafabbrica di casse Patek Philippee troviamo una risposta a quella domanda ricorrente per ogni appassionato di orologi: cosa rende alcuni marchi così esclusivi? Molte volte la chiave ha a che fare con la complessità dei loro calibri, sia tecnica che estetica, ma nel caso di Patek Philippe tutto va oltre poiché il marchio svizzero non si ferma alla meccanica o alla bellezza, ma si concentra su ogni dettaglio. La nostra ultima visita ci ha aiutato a vedere come applicano gli stessi criteri di eccellenza alla produzione delle casse che ospiteranno i loro rinomati prodigi meccanici. Per farlo, non ha una, ma ben tre aziende che si occupano di produrle, lucidarle e decorarle. Tutte in questo ordine.
Situato in quello che potremmo definire un tipico paesaggio svizzero, nel novembre 2007 Patek Philippe ha acquistato un terreno di 18.000 m2 accanto alla mitica città di La-Chaux-de-Fonds con l'intenzione di costruire un centro produttivo specializzato in casse per orologi, lavori di lucidatura e incastonatura di pietre preziose. I lavori sono iniziati nell'aprile 2008 e oggi, sette anni dopo, questo progetto non solo è una realtà, ma opera a pieno regime. Con la lungimiranza che caratterizza la famiglia Stern, sono stati costruiti 12.000 m2, ma c'è ancora spazio per raddoppiare quella superficie.
Calame&Cie è dedicata alla produzione di casse per orologi ed è stata acquistata da Patek Philippe nel 2001. Opera come unità produttiva indipendente, sebbene sia collegata alla sede centrale di Plan les Ouates a Ginevra, dove vengono prodotte anche casse. La specializzazione di Calame sono le casse in oro e vi regna la stessa atmosfera perfezionista della casa madre. Come lì, le macchine a controllo numerico sono le protagoniste del paesaggio interno, dando forma a quelli che originariamente sono blocchi di metallo.
Il processo è tanto laborioso quanto ci si aspetterebbe da un fornitore di Patek Philippe, e richiede sicuramente una moltitudine di passaggi prima di ottenere l'approvazione finale. I pezzi vengono controllati sistematicamente, sia con metodi tradizionali come calibri a corsoio, dime e altri strumenti analogici, sia con macchine complesse (la prima non svizzera che abbia visto) in grado di rilevare deviazioni di millesimi di millimetro.
Dopo aver superato questo rigoroso controllo interno, le casse (casse e fondelli) vengono nuovamente ispezionate attentamente prima di essere semi-imballate per passare nelle mani del vicino Poli-Art, un'azienda anch'essa di proprietà di Patek Philippe (dal 2003) dedicata esclusivamente alla lucidatura super-specializzata, che – come da tradizione della Casa – combina le tecniche manuali più artigianali con le migliori macchine disponibili sul mercato. Queste sono le casse di un Nautilus in due diverse fasi del processo.
Viene utilizzata una varietà quasi infinita di mole e paste abrasive che, combinate con l'abilità e l'esperienza del lucidatore, faranno emergere le migliori sfumature del metallo.
Patek Philippe produce circa 55.000 orologi all'anno e una parte significativa di essi verrà lucidata nelle casse, quindi è necessario un piccolo esercito di lucidatori esperti per la manutenzione. Non dimentichiamo che si maneggiano metalli preziosi, quindi ogni perdita è importante, c'è poco margine di errore.
Un margine così ridotto che qui si usa anche la lente d'ingrandimento dell'orologiaio per controllare il processo e tutti i tavoli di lucidatura sono dotati di aspiratori (quella griglia con fori è uno di questi) per raccogliere le particelle d'oro che si staccano durante l'erosione. Oltre a mole e paste abrasive, si utilizzano nastri abrasivi di diverse granature.
È qui che vengono lucidati anche gli anelli dei futuri bracciali o cinturini. Futuri perché per ora sono pezzi sciolti e informi, ma trattati con tale cura da essere lucidati quasi uno per uno (in realtà vanno a due a due...). Quei tubi blu fanno parte del sistema di aspirazione delle particelle che ho appena descritto.
Tra questi due pezzi c'è il meticoloso lavoro di una mano esperta. Non basta avere gli strumenti: bisogna saper applicare la giusta pressione al momento giusto e nel punto giusto. Anche se si tratta di uno strumento semplice come un pezzo di carta smeriglio avvolto attorno a un blocco di legno.
Ma è stato arrivando alla SHG (Sertissage Haut de Gamme. "Sertissage" significa "incastonatura") che i miei occhi si sono spalancati. Ammetto che, da appassionato di orologi, ho sempre guardato agli "orologi-gioiello" come a qualcosa di estraneo, dove il loro valore (diciamo prezzo) risiedeva più nella confezione che nell'interno. E in un certo senso è così perché i materiali utilizzati, le pietre preziose, sono intrinsecamente costosi. Ma ciò che non sapevo è il lavoro meticoloso e preciso degli incastonatori, che affrontano la sfida quotidiana di posizionare quei piccoli cristalli in modo che rimangano fissi per sempre.
La sorpresa non finisce qui: se in Poli-Art c'è un piccolo esercito, qui il numero sembra raddoppiato. Veri artisti che lavorano con materiali minuscoli armati di strumenti che in alcuni casi assomigliano molto a quelli usati in odontoiatria, senza dimenticare l'essenziale microscopio binoculare.
Oltre agli artigiani che abbiamo visto al lavoro, presso SHG ci sono gemmologi esperti incaricati di selezionare le pietre sia per dimensione che per colore, in modo che possano essere montate sui diversi supporti. Da lunette dove gli alloggiamenti per i diamanti e le graffe che li terranno sono pre-incisi…
… fino all'incastonatura detta "a neve", caratterizzata dall'irregolarità (sempre apparente) delle dimensioni delle pietre che vengono montate in un caos altrettanto apparente: lì i fori e le relative graffe dovranno essere creati uno per uno ed è qui che l'arte dell'incastonatore risplende maggiormente.
Anche le sfere vengono lavorate. Eccome. Gli artigiani hanno un diagramma colorato che indica loro la dimensione di ogni pietra da incastonare. Il risultato è sempre…abbagliante. A prescindere dal fatto che ci piacciano o meno gli orologi con strass, è bene sapere che dietro di essi c'è un lavoro artigianale molto laborioso che, sommato al prezzo intrinseco delle pietre, finisce per giustificarne il costo.
Ma forse un video aiuterà a spiegare l'ammirazione che ho provato conoscendo da vicino un mestiere che ha molto di arte.
Come coronamento di questa visita, desidero ringraziare Patek Philippe Iberia per le agevolazioni ottenute grazie alla sua gestione per poter fotografare tutti questi processi senza ostacoli: so per esperienza che non è comune, soprattutto considerando la natura dei materiali che vengono qui maneggiati.
Se desiderate approfondire, potete consultare altri nostri report sulle visite alle fabbriche Patek Philippe qui:
Visita alla Manifattura Patek Philippe 2015
Visita alla Manifattura Patek Philippe 2013
