Prima di raccontarvi la mia visita alla Manifattura Breguet, forse un'introduzione sarebbe utile per contestualizzarci. La maggior parte degli appassionati di orologi conosce Breguet come l'inventore del tourbillon, quel dispositivo molto leggero e allo stesso tempo complicato su un orologio che permette di compensare l'effetto della gravità. Ma la verità è che il suo contributo all'orologeria va ben oltre, come la spirale che porta il suo cognome e che non è stata ancora superata o il dispositivo antiurto per i perni dell'asse del bilanciere, per non parlare delle caratteristiche lancette chiamate anche Breguet. Inoltre, Louis-Abraham Breguet diede origine a una stirpe di inventori che si distinsero in una moltitudine di campi, inclusa l'aviazione. Alcuni di loro seguirono la sua stessa strada, come suo figlio e suo nipote, sebbene quest'ultimo finì per dedicare il suo ingegno all'allora nascente industria elettrica, un campo che, tra l'altro, aveva già interessato Louis-Abraham.
un po' di storia
Fondato nel 1775, il marchio rimase nelle mani della famiglia Breguet fino al 1870, quando Louis-Clément (il suddetto nipote) decise di cambiare rotta e vendette l'azienda al suo capo officina, Edward Brown, la cui famiglia, cento anni dopo (1970), a sua volta la vendette ai fratelli gioiellieri Chaumet. Essi fecero un grande sforzo per recuperare l'essenza di Breguet, al punto da riaprire la manifattura nella sede originale dell'Abbazia nella Valle di Joux. Ma lo tsunami del quarzo stava devastando l'industria orologiera svizzera, e nel 1986 i Chaumet gettarono la spugna e il marchio fu acquistato da Investcorp, una società di investimenti senza alcun legame con l'orologeria. Tuttavia, Investcorp acquisì anche la fabbrica di grezzi Nouvelle Lemánia, il che permise di offrire varietà a una produzione relativamente piccola. Ciononostante, durante questi anni Breguet languì in una sorta di limbo, finché nel 1999 fu acquistato dal Gruppo Swatch, che già possedeva Blancpain e che voleva consolidare la propria offerta nell'Alta Orologeria con questo acquisto. L'impegno personale di Nicolas G. Hayek, fondatore e amministratore delegato del gruppo, ha da allora recuperato la gloria originaria dell'omonimo orologiaio, riportando in auge sia le tecniche orologiere che quelle decorative (guilloché, lucidatura, incisione...). Oggi Breguet ha nuovamente il suo posto tra i grandi dell'Alta Orologeria.
Breguet oggi
Il viaggio da Ginevra alla Valle del Giura è un'esperienza quasi iniziatica attraverso paesaggi da cartolina che conduce a un'altra altrettanto suggestiva: dalla stessa strada si intravedono chalet non meno pittoreschi i cui tetti sono sormontati da vistose insegne. Ma non è questo il caso di Breguet: il suo edificio ultra-funzionale è orientato all'eccellenza e senza concessioni al cliché. Situato nella località di l'Orient, la sua origine risale solo al 2001, quando iniziò l'espansione di quella che fino ad allora era stata la Nouvelle Lemania (che fu assorbita). Successivamente, furono intraprese nuove espansioni nel 2006 e nel 2013, che gli hanno conferito l'aspetto attuale.
Visita alla fabbrica Breguet
Poche cose entusiasmano un appassionato più dell'invito a visitare una Manifattura. E se quella manifattura si chiama Breguet, la cosa è vicina all'estasi. Perché non si tratta solo di eccellenza a livello orologiero, ma la parte estetica ha qui un'importanza maggiore rispetto ad altri marchi: un orologio Breguet è praticamente inconfondibile. Ecco perché la prima cosa che si trova entrando è una vecchia macchina per guilloché, una combinazione di pulegge, dischi e bulino che viene utilizzata principalmente per decorare i quadranti, ma anche per i rotori o le masse oscillanti. Il camice da orologeria obbligatorio ci aspettava, anche se in seguito avremmo dovuto indossare anche dei copriscarpe per evitare che le suole introducessero sporco nelle aree pulite.
L'origine di tutto
Partendo dal "piano terra", siamo entrati in un luogo che le strutture produttive semplicemente non permettono di fotografare. E non capisco perché, dato che è un ottimo punto di partenza per spiegare il "viaggio" che porterà alla realizzazione di un orologio completo. Quel luogo non è altro che il magazzino dove vengono ricevuti i nastri da cui saranno "estratti" i dischi per le piastre di base. Sono stato fortunato e, dopo aver spiegato loro questo stesso argomento, mi hanno detto di procedere, quindi nonostante il suo aspetto anonimo possiamo considerare questa foto come un'esclusiva:
Guillochage
Tornando alla macchina per guilloché che abbiamo visto all'ingresso, siamo arrivati in un'area dove ho contato almeno quindici di questi dispositivi. La tecnica del guilloché è ingannevolmente semplice ma terribilmente difficile da eseguire bene. Consiste essenzialmente nel far ruotare un disco mentre si preme un bulino per segnare la superficie di detto disco, generalmente un quadrante di orologio o, come ho detto prima, la massa oscillante. Sia la rotazione – con una mano – che la pressione – con l'altra – sono eseguite manualmente, il che richiede molta pratica per soddisfare gli standard di un marchio come Breguet. E posso attestarlo perché mi hanno invitato a vederlo di… prima mano. Il momento clou è stato vedere una placca di madreperla o "guilloché" di madreperla in lavorazione, un materiale più delicato del vetro visti gli spessori utilizzati. Bisogna tenere conto che per ottenere un motivo specifico, siano "grani" o onde, bisogna combinare diversi dischi – con le loro tacche – in modo che il centro si "muova" in un certo modo davanti al bulino, che è fisso.
Anglage
Ho anche imparato in prima persona perché "l'anglage", la tecnica di smussare i bordi di platine e ponti, è considerato un lavoro artigianale se non un'arte a sé stante. Maneggiando lime a grana finissima e rifinendo con bastoncini di legno e paste abrasive, si ottengono effetti spettacolari che delizieranno il futuro proprietario di uno di questi orologi. Non dirò che non è facile come sembra perché in realtà non sembra affatto facile quando ci si mette, lo attesto anch'io.
Inciso
Quello che non ho osato fare è stata l'incisione. Non solo perché non me l'hanno offerta, ma perché uno dei principi sacri di questo mestiere – e ancora di più in Breguet – è che non si può sbagliare in nessun passaggio, poiché un errore ti costringerà a scartare l'intero pezzo, qualunque esso sia. Il numero di bulini diversi usati su quel tavolo è quasi incalcolabile, e l'esperienza, la pazienza e la concentrazione richieste sono degne di chi pratica la meditazione. Come nella sezione precedente, hanno potenti lenti d'ingrandimento binoculari – quasi microscopi – ma la maestria dell'artigiano/artista è personale e non trasferibile. Ponti, platine e rotori possono essere incisi, e i disegni più intricati (circa tre giorni di lavoro) sono riservati alle fasce più alte.
Alta Orologeria
In alcune fabbriche del Gruppo Swatch sono riluttanti a farti vedere i banchi di montaggio dei movimenti. In effetti, sono arrivato qui legato: in Glashütte Original ho potuto vederlo - da dietro un vetro - mentre in Blancpain hanno semplicemente saltato il passaggio. Da Breguet abbiamo avuto un mix: ho potuto fotografare l'origine di tutto (i cinturini in alto), ma siamo passati molto velocemente al primo piano, dove il calibro viene assemblato a mano e vengono regolati gli scappamenti. Tuttavia, ho potuto vedere da vicino l'assemblaggio dei quadranti e delle lancette, e l'assemblaggio del tutto. E la cosa più importante - e affascinante - un colloquio con il direttore delle complicazioni nel suo dominio, l'officina dei tourbillon. Qui si studia di tutto, dai nuovi materiali all'uso del magnetismo per i ripetitori minuti. O i pesi dei tourbillon. Sapevi che un perno di carica - l'asta che, attaccata alla corona, carica o imposta l'ora - pesa un grammo? E che una gabbia del tourbillon con 84 componenti (!) pesa solo la metà?
Se la meccanica orologiera è già precisa, qui le tolleranze raggiungono il millesimo di millimetro. Non solo nella produzione ma anche nell'assemblaggio stesso: i cacciaviti sono regolati a una certa coppia di serraggio per non "stringere eccessivamente" i vari ponti e componenti. Allo stesso modo, gli strumenti per posizionare le lancette sono collegati a un computer per controllare il posizionamento esatto.
Parti con numerazione unica
Grazie al suo successo, Breguet è stato forse il primo marchio di orologi a subire il flagello delle contraffazioni su larga scala. Fu per questo motivo che sviluppò non solo una tecnica di "firma segreta" praticamente impossibile da copiare all'epoca, ma fin dall'inizio numerò e documentò ciascuno dei pezzi usciti dal suo atelier. Questa numerazione non rimase solo nei registri della Maison, ma fu anche incisa sull'orologio stesso, una tradizione che perdura ancora oggi. Ogni orologio ha il proprio numero individuale stampato o inciso a seconda dei casi, con la particolarità che non supera il numero 5500, una tradizione che deriva proprio dalle origini, quando c'erano più contraffazioni che orologi autentici, e che oggi aiuta a identificarli con maggiore precisione. Quello che non mi era chiaro è come differenzino le diverse serie di 5500 orologi. Quando avrò dati a riguardo, modificherò.
Riparazione e manutenzione di orologi antichi
Proprio perché è una manifattura storica e grazie ai registri conservati, Breguet dispone di un team di artigiani in grado di riportare in vita orologi che lo stesso fondatore avrebbe maneggiato. Dal regolare gli spazi vuoti alla produzione manuale del pezzo necessario per far funzionare di nuovo un meccanismo. Conservano persino rubini naturali (attualmente, e da molti anni ormai, sono sintetici) conservati per dimensione in una scatola d'epoca. Lì ho visto due esemplari unici. Uno apparteneva a un cliente turco che aveva fatto cambiare il quadrante per vedere cifre arabe (quelle veramente arabe) su un orologio con catena e lumaca, un meccanismo ultrasofisticato che serve a mantenere la forza costante della molla principale e quindi a mantenere una precisione quasi perfetta lungo tutto il suo carica. Dell'altro parlerò un po' più tardi. Ho potuto vedere anche un "orologio simpatico", composto da un orologio da polso montato su un orologio da tavolo. Installando il primo nel secondo - diciamo di notte, quando si va a riposare - il principio di sincronia (o "simpatia") fa sì che entrambi mantengano il ritmo e il bracciale (un regolatore e un ripetitore minuti) recuperi l'ora corretta.
Uno dei due pezzi unici
So che suona controintuitivo, ma c'è stato un tempo in cui lo faceva: l'orologio numero 160, l'orologio più complicato mai realizzato, commissionato per la regina Maria Antonietta (e che lei non vide mai) nel 1783, fu completato nel 1827, trentaquattro anni dopo la morte della regina e quattro dopo quella dello stesso Breguet. A quel punto non c'era più un cliente a cui consegnare un pezzo il cui prezzo superava quasi qualsiasi budget... fino al 1887, quando fu venduto a un ricco industriale australiano di origine scozzese. Negli anni '20 passò nelle mani di un esperto collezionista del marchio, che morì poco dopo, lasciandolo in eredità - insieme ad altri 56 Breguet eccezionali - al Museo L. A. Mayer di Gerusalemme. Da lì fu rubato nel 1983, e rimase disperso per più di vent'anni. Nel 2005, con Nicolas G. Hayek già alla guida dell'azienda, si decise di realizzare una copia esatta del pezzo con le stesse istruzioni dell'originale: senza limiti di tempo o di costo. Ho detto poco sopra che la Casa conserva accuratamente tutti i tipi di documentazione fin dalle origini del marchio. Fu con essa e con le fotografie dell'originale che in tre anni venne realizzata una replica perfetta della cosiddetta Maria Antonietta, il Breguet 1160. E, con mio grande stupore, era qui, all'interno della sfarzosa scatola in legno di quercia che adornava il Petit Trianon, il rifugio della regina che perse la testa. È qui che ancora una volta l'espressione "un'immagine vale più di mille parole" assume tutto il suo significato. Io sono rimasto senza parole...
La presentazione dell'orologio in società per mano dello stesso Nicolas G. Hayek, seguita dal processo di creazione dell'orologio e della scatola! Non è un esempio di pubblicazione, ma ha un alto valore storico. Interessante vedere al minuto 6 come viene realizzata una catena – quella a chiocciola – pezzo per pezzo.
Le caratteristiche di Breguet, una per una
Oltre al suo genio orologiero, Louis Abraham Breguet si distinse anche per altre abilità. Dimostrò grande capacità finanziaria e commerciale, ma soprattutto doti comunicative, portando un prodotto squisito – il suo – alle orecchie giuste, garanzia di successo. Tuttavia, aggiunse un'altra sfaccettatura: quella che oggi viene chiamata, non senza una certa frivolezza, il "DNA del marchio". In termini più terreni, creò una serie di codici estetici che rendono riconoscibili praticamente tutti gli orologi Breguet. Oltre alla firma segreta e alla numerazione individuale, la guilloché sul quadrante, le cifre incise su quel quadrante o le lancette che lo sorvolano hanno il tocco inconfondibile del maestro e portano il suo nome (lancette Breguet, cifre Breguet...), così come la cassa a forma di moneta che adorna i modelli più classici. Al di là della loro bellezza senza tempo, tutti questi elementi hanno – come la firma segreta – uno scopo pratico.
Collezione attuale
Infine, e come coronamento di una giornata ideale per ogni appassionato, abbiamo avuto accesso ai modelli della collezione attuale, dal Marine al Tourbillon extra-piatto o al Classique con i loro squisiti quadranti in porcellana… con una firma segreta. Un piacere per i sensi.
Maggiori informazioni subreguet.com
