SIHH 2017 hakkındaki izlenimim, Richemont fuarlarının en önde geleni olan bu etkinliğin giderek bu özelliğini yitirdiği yönünde. Yirmi yedinci edisyonunu yeni tamamlayan Fuar, lüks grubun dışından on dokuz markayı katılımcıları arasına dahil etti. Toplam katılımcı sayısının otuz olduğu düşünüldüğünde saygıdeğer bir çoğunluk. Bunun sebebi mi? Bu markaların birçoğu – ve daha fazlası – Fuar tarihlerinde Cenevre'de kendi etkinliklerini düzenleyerek ziyaretçi akınından faydalanıyordu ve organizasyon onları yakınlarında bulundurmayı tercih etti. Bilinen bir sözdür: "Dostlarını yakın tut ama düşmanlarını daha da yakın…" burada rekabet açısından anlaşılmalı, tabii ki.
2016, genel olarak lüks endüstrisi ve özelde saat endüstrisi için iyi bir yıl olmadı ve kötü haber, on beş aylık kesintisiz düşüş yaşanmasıydı. Bu senaryonun olumlu tarafı ise doğal bir yasanın işlemesi: En iyi uyum sağlayanlar hayatta kalıyor. Uyum sağlamak ise piyasayı – yani müşterileri – dinlemeyi ve onların talep ettiğini vermeye çalışmayı gerektiriyor. Kulağa mantıklı gelse de, her zaman böyle olmuyor.
İşte bu SIHH 2017 bize birkaç yeni şey getirdi. Yeni saatler şeklinde değil – o da var – daha çok bu pazar talebini karşılama çabasıyla ilgili bazı değişiklikler. Örneğin, Jaeger LeCoultre Master koleksiyonunda üç çekici parça sundu. Hem estetik açıdan hem de – dikkat – fiyat açısından çekiciler, çünkü böyle bir marka için üç mekanik saati (ikisi komplikasyonlu) 10.000 euro tavsiye edilen perakende satış fiyatının altına koymak, bahsetmeye değer bir yenilik. Her zamanki cazibesine sahip yeni Reversolar, ancak şimdi çok geniş bir kadran ve kayış paleti üzerinden kişiselleştirme imkanı sunuyor. Jaeger LeCoultre'nin işlerinin %45'ini oluşturan kadın saatleri, hak ettikleri için ayrı ele alınacak.
Bir diğer sürpriz ise Piaget gibi bir mücevher markasının çelik saatler yapmaya "inmesi" ve Altiplano'nun 60. yıl dönümünü kutlamak için bunları sunması oldu. Ve doğrusu, Çin pazarının – en iyi müşterisi – "gösterişli hediyeleri" kesinlikle yasaklayan yeni siyasi önlemler nedeniyle sert bir düşüş yaşamasının ardından Evin hassas durumu göz önüne alındığında bu oldukça gerekliydi. Her ne olursa olsun, horolojik açıdan söyleyecek çok şeyi olan bir markanın dünyevi fiyatlara yaklaşması hoş geldi: tourbillonları, ama özellikle ultra ince kalibreleri bunun kanıtı.
Krizlerin – periyodik olsun ya da olmasın – saldırısına uğramıyor gibi görünen ise Vacheron Constantin; başarılı Overseas serisiyle dalganın zirvesinde yoluna devam ediyor ve tam 23 komplikasyona sahip Celestia Grand Complication'ı tanıttı… ve bu bir kol saati! Bir milyon iki yüz bin euro, benim olmamasının sebebi. Bununla yetinmeyip, "metiers d'art"larının tüm ihtişamıyla parladığı Copernicus serisini de sundular (daha doğrusu sergilediler, ve haklı olarak, diyebilirim) ve bence yıldız olan: Beyaz altın kasalı ve 45mm çapındaki Symphonia Grande Sonnerie 1860, tek parça bir saat. 745 parçalı kalibi, titizlikle tek bir saatçi tarafından elle monte edildi ve bu saatçi hayatının 500 saatini buna adadı. Fiyatı, tabii ki, "talep üzerine".
Neredeyse bir milyon euro değerinde saat satmakta sorun yaşamayan bir diğer marka ise Richard Mille. RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph McLaren Edition, markanın butiklerinde, 75 adetlik sınırlı üretimin her biri için muhteşem 980.000 euro fiyatla satılacak. Grafen'den üretilen mekanizması, krono ve tourbillon dahil, sadece yedi gram ağırlığında ve kayışıyla birlikte 38 gramı geçmeyecek bir saat için… İngilizlerin dediği gibi, "benim çayım değil": Bir saatin biraz olsun ağırlığı olmasını severim.
Yaratıcısının adaşı olan Roger Dubuis de Formula 1 ile ittifak halinde. Ve tabii ki sınırlı serileri de var. Excalibur'u, aynı temanın farklı varyasyonları, seri başına 8 ila 88 parça arasında değişiyor ve Bay Dubuis'in bağımsız bir saatçiyken ünlü yaptığı 28 parçadan geçiyor. Muhteşem iskeletleştirmelerinin yanı sıra, bu yıl Formula 1 Grand Prix'lerini kazanmış bazı Pirelli lastiklerinden elde edilen kauçukla yapılmış kayışlar sundular. Sertifikalı. Merak uyandıran not ise titanyum ve DLC kaplamalı, mavi safirli feminen Excalibur: 28 parça, (RD için) makul bir fiyat olan 17.000 İsviçre frangı karşılığında. Otomatik kurmalı mekanik bir kalibreye sahip gerçekten zarif bir saat. Karşı nokta ise Excalibur Spider Pirelli çift tourbillon: 280.000 franga 8 adet. O da İsviçre frangı. Bunun yuan cinsinden ne kadar olduğunu bilmiyorum ve hâlâ bilmeyen varsa, 8, şu anda horoz yılının girişini kutlayan Çinliler için uğurlu sayıdır.
Ve bir horoz, tam olarak Ulysse Nardin'in Classico'sunun kadranında gösterdiği şey; seri tam olarak… 88 parça ile sınırlı. Olağanüstü bir "champlevé" emaye işi (Fransızca "yükseltilmiş alan"dan gelir, ancak gerçekte yapılan, tam olarak emaye ile doldurmak için boşaltmaktır). "Grand feu" emaye, Fransızca devam edecek olursak, Ulysse Nardin'in bu Salonda gururla sergilediği "metier d'art"lardan biridir; bu salona geri dönüyor mu yoksa ilk kez mi geliyor emin değilim, bildiğim şu ki bu "küçük saniyeli" (İngilizceye geçiyorum, izninizle :)) saate hayran kaldım; 8.800 İsviçre frangı fiyatıyla marka kardeşleri arasında neredeyse uygun fiyatlı bile sayılabilir. Ayrıca bu yıl Ulysse Nardin, ünlü America's Cup yarışında yarışacak Artemis takımıyla ortaklık kurdu ve bu amaçla, güzel emaye işçiliğini sergileyen 35 parçalık sınırlı bir seri oluşturdu; ayrıca geri sayım komplikasyonundan bahsetmiyorum bile; bu süre dolduğunda, anında yarışı "ileri" zamanlamaya başlıyor.
A. Lange & Söhne standına girdiğinizde yaşanan horolojik hayranlık anlıktır. Tourbograph'ınız (Tourbillon ve Kronograftan)pour le MeriteOldukça iddialı bir niyet beyanıdır ve çarpıcı fiyatı olan 480.000 €'yu haklı çıkaran bir komplikasyon listesine sahiptir. Fuardaki en yüksek fiyat olmamakla birlikte (bazılarının iki katından fazla olduğundan bahsettim), yıllık üretimi beş bin saate ulaşmayan bir markanın diğer yenilikleriyle uyumludur. Bir zamanlar çığır açan dijital Zeitwerk, şimdi "ondalık" çalma özelliğiyle sunuluyor; bu, kullanıcının talep etmesine veya etkinleştirmesine gerek kalmadan her on dakikada bir "hareket halindeyken" çalan bir özellikten başka bir şey değil. Açıkçası, bezel üzerinde bulunan bir düğme ile susturulabilir. Fuarda bulunan diğer birçok marka gibiSIHH 2017, A. Lange & Söhne kadın izleyici kitlesine yönelik çok ilginç saatler sergiledi.
Saatçilik ortamında "feminen" denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri – belki de ilki – Cartier'dir. Bir tür geri dönüşle çok satan Panthere'e odaklanarak, birkaç yıl önce başladığı çok yüksek komplikasyon macerasını – en azından kısmen – terk ediyor. Cartier için iyi geçmeyen yıllar – en azından son iki yıl, yine jeopolitik durum nedeniyle satışlarının çift haneli düşüşler gördüğü dönem. Deha ve figür, bu, boş görünen bir daire içinde süzülen gizemli tourbillon veya 50 parçayla sınırlı bir Rotonde dakika tekrarlayıcısı gibi harikaları görmemizi engellemedi. Ancak en çok beğendiğim, pembe veya beyaz altın kasada, elle kurmalı 430MC kalibreli yeni ultra ince Driver (7 mm) oldu; bu, 200 parçalık sınırlı bir seri ve 13.000 frank fiyat etiketine sahip. Bu arada, çelik ve otomatik kurmalı versiyonunu bunun yarı fiyatına satın alabilirsiniz.
Otomatikten daha fazlası, Van Cleef and Arpels saati görünüşte basit bir otomat – kendi salınım kütlesi sayesinde veya kasa üzerinde bulunan bir düğme ile kanatlarını çırpan bir kelebek – sunuyor. Mekanizmanın karmaşıklığı, görünürdeki basitliğinin tam tersi olarak etkileyici. Hiçbir yerde söylemiyor ama bu teknik harikanın Aghenor atölyelerinden ve onun mezunu Jean Marc Wiederrecht'in kafasından çıktığına bahse girerim; kendisi Hermès veya Fabergè gibi önceden saatçi olmayan birçok ev için çalıştı. Videoya bir göz atın.
Ayrıca Montblanc'ın Jerôme Lambert ile spot ışıklarına çıktığında bir saatçi olmadığını söylüyorlardı ve işte orada, Tudor'da eski ürün direktörü Davide Cerrato'yu bünyelerine kattıklarından beri giderek daha fazla kişiliğe sahip koleksiyonlar sunuyorlar; çünkü o zamana kadar düşük maliyetli JLC gibi görünüyorlardı... ancak doğru yolu seçtiklerinden pek emin değilim: 1858 koleksiyonu ve Villeret kalibreli retro kronolar dışında, bu yıl motor dünyasına yöneldiler (orijinal değil mi?) ve yeni Timewalker'ları sundular; bu saatler bana – üzgünüm – Tissot'u hatırlattı, özellikle tek saatli olanı… yoksa geçen yıl Rolex'in çıkardığı Airking miydi? Ve "konuşan parça": 270.000 € fiyat etiketine sahip ExoTourbillon Chrono Ratrapante (veya Split Seconds) ve seri tam olarak… sekiz parça ile sınırlı.
Sınırlı seriler konusunda uzman varsa o da Panerai'dir. Yıl be yıl ve çok az biçimsel değişiklikle (estetik olanlar değil), hayranlardan inanılmaz bir ilgi görür; bu hayranlar, sadakatleri efsanevi olduğu için hayranlardan çok havarilerdir. Altıya kadar Submersible sunuldu; bunlardan mavi kadranlı Bronzo referans PAM00671, 1000 adetlik özel bir seri olacak ve yeşil Bronzo PAM00507 ile görülen çılgınlığın – sanırım – tekrarlanması bekleniyor. Ulysse Nardin gibi, Copa América'da yarışacak takımlara sponsor olacak, ancak bir yerine iki takıma ve her biri için özel serilerle. Bunun dışında, büyük yenilik, kasa için karbon fiber –Carbotech– ve yeni kalibre P.3001/C'nin (karbon C) mekanizmasının büyük bir kısmını (yakutlar dahil) kaplamak için karbonun kendisini kullanan ve sıfır bakım garantisi veren (yağlama gerektirmeyecek) Panerai LAB-ID oldu; bu da 50 yıllık garanti vermesini sağlıyor… 50.000 € fiyatla. Ah, unuttum: yeni PAM00692, neredeyse her şeye karşı süper dayanıklı bir BMG (Bulk Metallic Glass) metalik cam kasaya sahip, ancak – kabul edelim – en çekici yanı koyu mavi kadranı.
Bu Salonun bir diğer konuğu (Richemont'a ait olmadığı anlamında) Parmigiani de saatleri için yüksek fiyatlar belirleme konusunda hiçbir zaman sorun yaşamadı ve Orta Doğu ve çeşitli emirliklerdeki büyük konumunu bilmeseydim bunu nasıl başardığı benim için bir gizem olurdu. Saatlerini sevmediğimden değil: aslında Tonda serisini seviyorum – Kalpa'yı o kadar değil – ve işte, ilk bakışta anlaşılması oldukça zor bir Bugatti Aerolythe sundular… saatler böyle anlaşılmalı. Ayrıca her zamankinden daha zarif bir Tonda 1950 ve birkaç yıl önce üretim tesisinde ilk kez gördüğüm Pantografo.
Üretim – ve grubun dışında – aynı zamanda Royal Oak koleksiyonuna sıkışıp kalmaktan vazgeçmiş gibi görünen Audemars Piguet. Sunulan tüm modeller – yüksek mücevherli olanlar hariç – bu koleksiyondan ve Floransa'dan bir Floransa kuyumculuk tekniğiyle yapılan buzlu altın gibi dış kaplamalar ve yeni sürekli takvimin sahip olduğu çalışması çok zor siyah seramik dışında, çok az şey var, ancak bu yıl 40 yaşına giren ultra ince tek saatli modeller beni büyülemeye devam ediyor.
IWC standı da beni büyüledi, havacı, Formula 1 ve Galapagos ortamlarına alışkın olduğum için. Gördüğüm, Da Vinci koleksiyonunun revizyonuna referansla bir İtalyan "palazzo"sunun reprodüksiyonuydu, ancak her şeyden önce markaya vermek istedikleri feminen dokunuş: yıllarca hakarete varan reklamlardan sonra, IWC'nin bayanların da "gerçek" saatlerden hoşlandığını fark ettiği görülüyor. Sonuç, kadın bölümüne önemli bir selam veren bir Da Vincis karışımı oldu, ancak bu aralıktaki saatlerin çoğunun (yaklaşık 38mm) erkekler tarafından da takılabileceğini duyurdular... Çinli? seni gören kim, şimdi seni gören kim. Ayrıca, piyasa güçleri, marka için giriş fiyatlarında bir düşüş olduğunu duyurdular. Her şey estetik meselelerle ilgili değil: yeni üretim kalibresi 89900, elmas kaplı geliştirilmiş şekillere sahip bir eşapman çarkı ve ankrajına sahip.
Girard Perregaux, Constant Escapement'te zaten yüksek teknolojili bir eşapmana sahip olduğu için, eski kataloglarını da karıştırdı ve Laureato'yu bizim için yeniden canlandırdı; çok başarılı olan bir saatin ebedi DNA'sından (dienei, İngilizce) bahsederek; bu saat, çok özlenen Gerald Genta'nın bir değil iki saatini hatırlatma erdemine sahip, tahmin edin bakalım. 38 ve 42mm olmak üzere iki boyutta, metal veya deri bilezikle çelik ve altının tüm kombinasyonlarını sunuyor. Yakın zamanda ödül alan Esmeralda'nın (üç altın köprü altında tourbillon) yanı sıra, bence kişisel olarak hiçbir zaman gerçekten beğenmediğim bir saati güncelleme bilgeliğini gösterdiler: Dünya Saati, onu çok daha ince ve dolayısıyla çok daha zarif hale getirerek. Şimdi oldu. Son olarak, teknik olarak hala dalganın zirvesinde olduklarını göstermek için, sadece bakılacak bir parçada (neredeyse 17mm kalınlığında, tourbillon kubbesiyle 22mm'ye ulaşan) üç eksenli tourbillon – evet, üç eksen – sergiliyorlar; diğer görsel cazibesi ise tamamen elle boyanmış bir küre ve ay evresi diski.
Son olarak, "sonuncu ama en önemsiz değil", Baume & Mercier, böyle bir yerde ne işin var? Richemont lüks bir grup olduğu ve burası bir Haute Horlogerie fuarı (yani büyük harflerle) olduğu için, Dunhill'in orada olması daha mantıklı görünürdü; Dunhill saat yapar veya en azından yapardı ve bir şekilde, daha önce bahsedilen Montblanc vakasına benzetilirdi, ki bence Baselworld'de daha mantıklı olurdu. Her neyse,SIHH 2017'de uyumsuz bir nota basıyor: Clifton Club koleksiyonunu, tam önündeki standda gördüğümüz bazı bileziklerin fiyatı olabilecek 2.000 €'nun altında dalgıç saatleriyle sunuyor... Evin "dienei"inde her zaman var olan ve Classimas'ta 850 franktan başlayan eşit derecede uygun fiyatlarla kadın kısmı. Geçen yıl başlattıkları Shelby işbirliğini devam ettirerek (erkekler için oyuncaklar, bilirsiniz) Clifton Shelby Cobra'yı gördük; efsanevi Shelby Cobra Daytona Coupe otomobilinin babası Peter Brock ile işbirliği içinde tasarlandı ve standda güzel bir örneği vardı. Sonuç: tartışmasız erkeksi üç saat. Ancak, IWC'yi başka kelimelerle ifade edecek olursak, kadınlar bunları mükemmel bir şekilde takabilir, çünkü buna değerler. Bu kronoların maliyeti, vergiler hariç 3.900 ila 7.100 frank arasında değişiyor.
Sözde bağımsızlar hakkındaki izlenimlerimi başka bir makaleye bırakıyorum, ancak bu bir gelenek çünkü nesnel olarak burada adı geçenlerin çoğu öyle. Moser, Grönefeld, Ressence, Laurent Ferrier, Urwerk'ten bahsediyorum. Christophe Claret MB&F… hadi, başta bahsettiğim "dışarıdakiler".
Buradan, bu yıl ve ilk kez Basın mensuplarıyla ilgilenen Piaget iletişim sorumlusu Rebeca Planas'a teşekkür etmek istiyorum. Profesyonelliğin ve yakınlığın için teşekkürler Rebeca!
