Faltam literalmente horas para a Baselworld 2017 abrir suas portas, e as maiores expectativas são saber se encontraremos todas as marcas que anunciaram presença. Muitas (geralmente pequenas) já disseram ao final da edição anterior que não contariam com elas este ano. Outras, maiores, decidiram dar o passo e participar do SIHH realizado em Genebra em janeiro, deixando a Basileia. Seja como for, a verdade é que a área disponível foi reduzida. Já se foram os tempos em que havia fila para encontrar alguns metros para expor, quando quem saía em um ano não tinha garantia de voltar no seguinte.
Também será interessante ver se a tendência detectada em Genebra se consolida, nomeadamente o desejo de oferecer preços mais acessíveis por parte dos fabricantes (desculpe, Maisons) que até agora só sabiam aumentá-los. Não importava se os custos subiam ou permaneciam os mesmos: o motivo era mais de marketing do que econômico, porque caro, como sabemos, é bom. Para dar alguns exemplos, no SIHH a Jaeger LeCoultre surpreendeu com uma coleção Master a preços abaixo de €8.000, e a Girard Perregaux (uma das "desertoras" da Baselworld) anunciou a criação de um novo segmento de preço entre €5.000 e €10.000 que não tinha até agora.
E a coisa, de forma alguma, é algo para se escrever para casa. O grupo Swatch se apresenta com algumas feridas graves, considerando que suas marcas mais populares (as que, em suma, estão puxando a carroça) tiveram quedas significativas nas vendas. Hamilton, Tissot e, em menor escala, Longines não corresponderam ao que era esperado (o que era esperado pela gestão comercial) e precisam recompor urgentemente suas estratégias. O Grupo Swatch foi acusado de falta de reação aos relógios inteligentes (ou "conectados") e parece que finalmente revelará novidades nesse sentido, já que acaba de anunciar um minúsculo chip com cinco milhões de transistores! Não sei se será tarde demais, porque a TAG-Heuer, esse gigante renascido das mãos de JC Biver, já apresentou seu segundo Connected que, cumprindo sua promessa, unirá o melhor dos dois mundos em um único relógio.
Deve-se dizer que foi precisamente a TAG-Heuer quem - sem perder seus anéis - anunciou uma realocação de sua oferta, colocando-a claramente para baixo e oferecendo novamente relógios (quartzo, claro) abaixo do limite psicológico de €1.000. Este ano, e diante do sucesso do H-01, eles apresentarão a versão de 43mm e a versão definitiva do remake do Autavia, para o qual já convocaram a Imprensa. Resta saber o que a Zenith nos reserva, com o recente surgimento - literalmente - de Biver e seus rapazes na direção geral.
Há duas marcas que não parecem ser afetadas por nenhum tipo de crise - pelo menos seriamente - e que também têm em comum o fato de não revelarem seus novos produtos até a abertura da feira. Uma se chama Patek Philippe, que se permite caprichos (para eles são) como oferecer relógios de aço em um universo de metais preciosos. Ela fez isso há três anos e não me surpreenderia se voltasse à carga, porque Thierry Stern – seu presidente, filho e neto de presidentes – quer deixar sua própria marca antes… do tempo, que é do que se trata.
A outra marca-mito, a Rolex, é, se possível, ainda mais hermética em termos de novidades. E como exemplo, um detalhe: na abertura da feira (um dia antes, apenas para a Imprensa) minutos antes do meio-dia, encontram-se suas vitrines externas cobertas por cortinas que sobem automaticamente ao meio-dia, mas não antes. Anos atrás, na era do papel, isso não tinha muita importância, mas sabendo que hoje uma imagem pode estar circulando nas redes em questão de segundos e a expectativa que seus novos produtos geram, na Rolex preferem agir assim. E o que será novo? No ano passado, acertei com a apresentação do Daytona de aço cerâmico (e consequente desaparecimento do modelo todo em aço), mas prefiro que me perguntem sobre o clima nas Ilhas Malvinas (ou nas Comores, que não importa para o caso) do que arriscar fazer uma previsão sobre a marca da coroa. No que estou apostando (vamos lá, sim, estou me arriscando) é que eles *não* vão apresentar um Pepsi (GMT com bisel vermelho e azul) em aço. O Coke (bisel preto e vermelho) seria um tiro muito longo. E a grande: olhando o último teaser no Instagram, poderíamos estar diante da primeira prova de tempo do Cellini?
Quem realmente me deixa na expectativa é a Tudor. Há três anos, eles perceberam que seu tesouro estava em seus catálogos anteriores a 1970 e, embora seja uma conclusão pouco original, a verdade é que estão fazendo sucesso a cada novidade. A última foi a Pelagos "canhota" (com a coroa à esquerda) e tenho a sensação de que este ano eles querem causar impacto. Vamos ver se encontram um caminho alternativo e salvam o pequeno fracasso comercial que foi o North Flag, o primeiro modelo a montar seu próprio calibre, mas que não foi referenciado em modelos antigos, ou o Black Shield, que passaram sem dor nem glória.
Voltando ao grupo Swatch, resta saber o que a Omega traz além da enésima celebração do Speedmaster (sessenta anos agora, a criatura). No ano passado, eles apresentaram até 66 (sessenta e seis) novos produtos e, se você leu a mensagem corretamente, este ano deve haver consideravelmente menos. Glashütte Original, Breguet e Blancpain continuam jogando em sua própria liga, com produções relativamente curtas (entre as três mal ultrapassarão a da Patek Philippe, com mais de 60.000 unidades) e voltadas para mercados em certo estado de prostração - pelo menos as duas últimas - elas têm que continuar criando maravilhas, não importa o que aconteça.
A possível venda da Breitling foi recentemente rumorada, embora não tenha sido dito para quem nem por quanto. E como sua situação é muito semelhante à de outras duas marcas que ficaram sem seus promotores visionários e que passaram para as mãos do grupo Kering (e para o SIHH, abandonando a Baselworld 2017), não descartaria desdobramentos nesse sentido.
A resposta para essas e outras incógnitas, em alguns dias.
