Para alguns, esta edição da feira das feiras foi um pouco entediante. Para apontar três pontos-chave,a Baselworld 2016 trouxe novidades, sim – mas poucas –, muitos passos cautelosos e pouca alegria para os compradorespelos verdadeiros destinatários de tanta pompa: os revendedores, responsáveis, de alguma forma, por alimentar essa enorme máquina. Pelo menos até muito recentemente, porque os organizadores da feira (ogrupo MCH) perceberam há muito tempo que a imprensa, como porta-voz do que acontece por lá, era um alvo a ser mimado, e o tratamento que dão ao coletivo do teclado em cada uma das últimas edições está começando a ser lendário. Um exemplo disso é que, às 12h01 do dia de abertura, as redes já estão agitadas com informações frescas... Você pôde ver isso nos perfis da RE. Em números frios e segundo a organização, este ano o número de visitantes caiu 3%, enquanto o número de jornalistas credenciados cresceu 2,3%. Vamos, portanto, com nossa tão aguardadapós-crônica da Baselworld 2016. Novidades e muito mais 🙂
O que foi visto por aqui? De modo geral, parece que o rali de preços atingiu o pico, que o relógio conectado é uma realidade que ninguém (exceto, ao que parece, oGrupo Swatch) pode ignorar e que é preferível apostar no que é conhecido – e certo – do que em experimentos com resultados incertos. E se há um mestre em fazer parecer que tudo continua igual sem que seja, esse é aRolex. Aparentemente, ela "apenas" adicionou o bisel de cerâmica ao Daytona (algo há muito esperado e praticamente dado como certo, embora com a Rolex nunca se saiba), mas, de quebra, e como que sem querer,torna oficial que aplicará seu próprio certificado de cronometria além do C.O.S.C.a toda a sua produção, simbolizado pelo selo de lacre verde que alguns de seus novos modelos produzidos durante 2015 já usavam.
Outra que deu o que falar foi a TAG-Heuer, liderada por esse gênio do marketing chamado Jean-Claude Biver, o homem que não dorme (ele marca suas reuniões de trabalho para as cinco da manhã, com todos os participantes já tomando café da manhã). A marca anteriormente conhecida como Heuer deu um passo ao lado e recuperou algo que havia desprezado quando embarcou em sua jornada rumo às estrelas alguns anos atrás: o segmento jovem de relógios a quartzo abaixo de €1.000. Não só isso: ele teve a "ousadia" de apresentar umtourbillonabaixo de €15.000, o que provocou a reação incomum de um patriarca da indústria como a Patek Philippe, que disse – pela boca de seu presidente Thierry Stern – que com esse tipo de ação a TAG-Heuer está arruinando a marca "suíça". Paradoxos da vida, Biver coleciona Pateks…
Na verdade, o ex-CEO da TAG-Heuer está se sentindo em casa em seu (já não tão) novo destino, a Bulgari. Jean Christophe Babin causou furor no ano passado com o Octo Finissimo Tourbillon, e este ano acertou em cheio com um repetidor de minutos Octo Finissimo igualmente fino em… Titânio. Uma maravilha de fineza e um desafio para conseguir um som minimamente audível em uma caixa tão pequena, mas para isso conta com oknow-howda adquirida Daniel Roth. Certamente ele se diverte como uma criança em uma loja de brinquedos, mas não esquece a essência da marca e é capaz de combinar alta relojoaria com alta joalheria. Uma alegria.
Tendo a Tissot como a suposta ponta de lança para estar totalmente no campo dossmartwatchesantes de qualquer outra, parece que o Grupo Swatch vive de costas para a realidade. Algo que, se não acordar, vai lhe trazer mais de um desgosto. Em vez disso, aposta em sua corrida louca atrás da Rolex (confiada à Omega, que tarefa tola) e fazendo uma campanha mega-midiática com o System 51. Retorno às origens, quando o humilde Swatch lançou as bases do que salvaria a indústria relojoeira suíça? Diante de como suas vendas vêm se desenvolvendo, não parece a estratégia mais adequada... Talvez só exista um Nicholas G. Hayek e eu o encontrei no berço.
Quem fez o dever de casa foi a Frederique Constant.No ano passado, já apresentou seu pseudo-smartwatch que chamou de "relógio inteligente horológico" (e que é basicamente um coletor de sinais vitais que transmite para o telefone). Embora seja umsmartwatchlimitado em funções, tem pelo menos a honra de ter sido o primeiro (e por enquanto o único) a ter ponteiros reais em vez de virtuais. Seu CEO, Peter Stas, já disse: "viemos para substituir relógios a quartzo que só mostram as horas." Mas isso foi no ano passado. Em 2016, eles deram outro golpe na mesa (o Monsieur Stern vai ficar irritado) lançandoum calendário perpétuo… Abaixo de 9.000 francos suíços, que na prática dará o mesmo preço em euros. E fabricação própria, desenvolvida internamente. E tenho certeza de que ganham dinheiro com isso... Definitivamente, algo está mudando na indústria.
De resto, muito uso de catálogos antigos, reedições ou réplicas diretas (cuidado, as legítimas, aquelas feitas por uma marca a partir de seus próprios modelos antigos) ou espremer sucessos até a exaustão. Da Omega e a enésima edição do Speedmaster à Zenith (aliás, eles estão passando por dificuldades) com o Primero "recarregado". Mas também há quem vá para a sua própria bola (que é o que importa): com a compra de parte da Vaucher e o lançamento da série Slim,a Hermès está conquistando um lugar no mundo dos relógios(tem quatorze linhas de produtos e se destaca em todas elas). E algumas – surpreendentes – notícias em primeira mão: na Espanha, vendeu mais de um milhão de euros, com crescimento de dois dígitos. A Oris, que está fazendo as coisas muito bem, vai contra a corrente e mostra uma certa tendência a aumentar os preços principalmente devido à nova estratégia de incorporar calibres próprios (o calibre 112 é o terceiro da saga 11X iniciada há dois anos). Parece uma boa justificativa considerando que esses relógios fabricados custam cerca de 5.000 euros. Outra história seriam osdiverscom Sellita por dentro, acima de €2.500
A Tudor continua na bem-sucedida linha de recuperar praticamente todo o seu catálogo anterior a 1970após tentar definir seu próprio perfil com o que foram desastres comerciais de 2010-2012 (Hydronauts e companhia). Desta vez, com uma versão em bronze do Black Bay que responde mais à moda do bronze, tão em voga hoje, do que a um modelo real. Ou a versão preta PVD acompanhada por uma pulseira combinando. Falando em versões, gostei da nova versão de 36mm que lembra a Explorer 114270 da Rolex. A má notícia é que a pessoa que acredito ser responsável por esta nova era de ouro, Davide Cerrato, foi recentemente contratada pela concorrência e agora trabalha na Montblanc.
Ficamos com os independentes, aquelas marcas livres que fazem o que acham adequado a todo momento sem serem influenciadas por estratégias de grupo...EjemLembremos que a Rolex é uma delas. Mas também a Nomos, a Sinn, a já mencionada Oris e a miríade de pequenas marcas que povoam (e como) o chamado Palácio e que quem já esteve sabe que é uma tenda que parece um casamento no campo. Não são necessariamente muito caras, e a Nomos é uma boa prova disso: fabricação "strictu sensu" a preços abaixo de €3.000. Seus Neomatik com o calibre DUW 3001 estão decolando de tal forma que fornecem prazos de entrega de mais de seis meses. A Sinn, e a Tutima, tentando recuperar a identidade saxã tão característica dos relógios de Glashütte, apresentaram dois relógios de vestir com nomes tão sonoros como "Patria" ou "Meisterbund", este último limitado a 55 peças para celebrar justamente os 55 anos da Sinn.
Os britânicos da Bremont também fazem sua pátria com belas homenagens ao Jaguar E Type reproduzindo seus mostradores (com mais sucesso do que a Chopard com seu MilleMiglia do ano passado, na minha opinião). Outro britânico com nome sonoro, embora não saiba se é tão independente, Peter Speake-Marin, me deixou com um gosto agridoce quando confessou que encomenda seus relógios (até o supercomplicado duplo tourbillon) de uma oficina externa e que monitora o processo até as coisas saírem como ele quer. Ele monta máquinas Vaucher (como a Hermès e a Parmigiani) em – sim – suas muito pessoais caixas Piccadilly. Talvez eu esteja sendo exigente demais.
Faltam os japoneses (para levar em conta o smartwatch da Casio, que vai bombar assim que aparecer por aqui) e muitos grandes como Chopard ou Breitling, que agora que acredita ter dominado o mundo dos esportes está mirando mais no Lifestyle, e apresentou uma edição limitada de cem peças ao módico preço de €37.000. E tantas outras marcas. Claro, nem todas estão aqui, mas um artigo como este seria arrogante (ou longo demais!) se tentasse cobrir todas. Vamos ver se tenho tempo para escrever sobre elas antes da próxima feira 😉
