Não sei se nos próximos anos o caso da Frederique Constant, que acaba de celebrar seu 30º aniversário, aparecerá como case de sucesso nas escolas de negócios, mas não me surpreenderia nem um pouco. Um casal de expatriados holandeses — e recém-casados — em Hong Kong decidindo que vão fabricar relógios na Suíça? Para completar a internacionalização, escolhem um nome francês composto (pelos nomes de seus respectivos avós) que soa como tradição. O curioso é que eles "conseguiram" permanecer holandeses na Suíça, porque além deles, seu diretor técnico é holandês (Pim Koeslag, entrevistei-o depois) e também o é seu quase novo diretor-geral, Niels Eggerding.
Niels é novo porque Peter e Aletta Stas, os fundadores, estão se afastando da gestão (explico isso agora), e é "quase" porque ele já está no cargo há dois anos, depois de ter sido diretor de vendas, e também o entrevistaremos. Começando do início, é preciso dizer que recentemente a Frederique Constant celebrou esse aniversário em Paris, onde tive a oportunidade de vê-los a todos (Aletta, Niels, Peter e Pim) e compartilhar um gravador com dois deles. Quem não vi, e de certa forma é uma metáfora, são os atuais proprietários da Frederique Constant, o poderoso grupo Citizen, que comprou a Frederique Constant de seus fundadores há dois anos, quando perceberam que seus filhos jovens não entrariam na empresa e, portanto, não dariam continuidade a ela.
E não os vi (a expressão correta seria "eles não se fizeram notar", eles estavam lá) porque desde o primeiro minuto a Citizen declarou sua intenção de não interferir na gestão e na trajetória da Frederique Constant, a principal razão pela qual ganharam o troféu sobre outros grupos interessados em adquiri-la. Prova disso é a permanência de Peter e Aletta como diretores por pelo menos cinco anos para acompanhar tanto a marca quanto o Niels nesta nova etapa que será necessariamente de crescimento. Dois já se passaram.
A história, em linhas gerais, se resume a um palpite quando o casal – ainda noivo – vê um relógio que os fascina na vitrine da Bucherer em Berna. Não se trata de uma paixão romântica, mas de reconhecer o conceito de um relógio remarcado (o que se chama de "marca própria") e a possibilidade de negócio que pode surgir disso. Suas carreiras profissionais os levam a Hong Kong (Peter é designado para lá pela Philips e Aletta pede transferência para o banco ING para acompanhá-lo) e, no tempo livre limitado, começam a moldar a ideia com base em seus próprios designs – Peter é bom nisso – e componentes locais. Vale lembrar aqui que a chegada dos suíços a Hong Kong começou quase vinte anos antes, então havia uma escolha. Depois de um golpe de sorte na primeira feira local de relógios que participam, quando recebem um pedido de 350 relógios e depois outro de 1.100, decidem que precisam dar um passo adiante e montar seus relógios na Suíça (como, aliás, muitas marcas estabelecidas fizeram e continuam fazendo: montar componentes produzidos na China na Suíça).
Em 1992, a empresa Frederique Constant, fundada com 60.000 francos suíços, vendeu mais de (ou apenas, dependendo de como se vê) 1.000 relógios fabricados por empresas externas, e quatro anos depois, em 1996, deram o salto final para a Suíça após se despedirem de suas respectivas multinacionais. Instalam-se em Carouge, perto de Genebra, e abrem seu primeiro escritório e oficina de montagem. 2001 é o momento em que tomaram a decisão de produzir seus próprios movimentos, algo que levou apenas três anos: em 2004 apresentaram o calibre de corda manual FC-910, seguido pelo FC-915 com fase lunar em 2005 e o automático FC-930 um ano depois.
2006 é o ano da inauguração da Manufatura - assim, com letra maiúscula - no Olimpo relojoeiro: Plain-les-Ouates é um parque industrial perto de Genebra que abriga instalações da Patek Philippe, Rolex, Vacheron Constantin e Piaget, entre outras marcas do mesmo nível. Um golpe de efeito, sem dúvida. Tudo com financiamento próprio, sem recorrer a capital externo. Pelo menos 80% dos componentes de seus calibres de manufatura serão produzidos aqui.
Em 2008, Peter Stas revelou uma produção anual de 90.000 relógios. Nem todos tinham calibres de manufatura (movimentos ainda são comprados externamente, tanto mecânicos quanto a quartzo), mas essa faceta deu à Frederique Constant uma qualidade percebida muito acima de marcas com mais anos no mercado. O "segredo" da velocidade com que novos calibres eram apresentados é a modularidade: módulos que fornecem novas funções são acoplados a uma base "trator", permitindo que ela esteja constantemente na linha de frente das informações. Uma estratégia de comunicação inteligente, com colaborações equilibradas entre o mundo do glamour (Eva Longoria, e mais recentemente Gwyneth Paltrow) e o mundo dos esportes (Rali Pequim-Paris, Riva, Austin Healey) e um slogan sonoro ("Live your Passion") complementa a penetração lenta, mas segura, da Frederique Constant no imaginário coletivo.
Também em 2008, foi apresentado o primeiro tourbillon da empresa, obra do jovem Pim Koeslag, um relojoeiro holandês que se pode dizer que guiou o caminho da Frederique Constant em direção à manufatura. Com produção limitada a 188 peças, incorpora algumas melhorias à invenção de Breguet, como o ponteiro de parada dos segundos ou um "parafuso inteligente" que equilibra a gaiola com uma roda de escape de silício. A origem deste modelo excepcional (tão raro nas coleções da Frederique Constant) está na aposta — mais um exercício de estilo — chamada Ateliers de Monaco, a marca de Alta Relojoaria do que agora era um grupo.
Pim, a quem entrevistei em 2015, me conta que finalmente decidiram trazê-lo de volta para a Suíça, já que os relógios eram montados em Mônaco, para onde ele viajava de Genebra carregando uma mala com os componentes e depois trazia os relógios montados de volta. Montar na Suíça, além de otimizar a parte de montagem, permitiu-lhes desde 2016 estampar o cobiçado Punção de Genebra nessas criações, no máximo 150 unidades por ano. Mas a Ateliers de Monaco não é apenas um exercício estético. Também serviu de base para ideias ou componentes que, posteriormente, devidamente industrializados, serão instalados na Frederique Constant, como o Cronógrafo Flyback de Manufatura apresentado em 2017. Por outro lado, o calendário perpétuo da Frederique Constant não tem nada a ver com o da Ateliers de Monaco, que é uma construção completamente diferente.
Este exemplo, o dos calendários perpétuos, ilustra perfeitamente a filosofia: enquanto no caso da Ateliers de Monaco queriam tornar o QP (Quantiéme Perpetuel) mais sofisticado, com saltos instantâneos de várias indicações ou regulação única por meio da coroa em um mecanismo de 350 componentes, na Frederique Constant queriam torná-lo o mais economicamente acessível (pouco mais de € 8.000) e um módulo específico foi criado para aquela "base motor" que mencionei acima. A conquista reside no fato de que tal módulo pode ser aparafusado diretamente ao calibre base sem a necessidade de ajustes posteriores, graças ao intenso trabalho prévio de P&D, o que contribui para essa relativa acessibilidade. Ainda há algumas complicações na lista de desejos de Pim: a hora saltante e a indicação retrógrada, dependerá da nova direção quanto tempo levará para vir à luz.
Nestes últimos dez anos, muita coisa aconteceu. Uma delas é que a família de calibres de manufatura, baseada na modularidade já mencionada, cresceu para 27 referências. No nível de visibilidade, a Frederique Constant se associou, além de Eva Longoria, Inés Sastre e Gwyneth Paltrow, aos charutos Cohiba e aos barcos Riva. E que Aletta e Peter Stas publicaram um livro ("Live your Passion") onde contam sua emocionante aventura em grande detalhe…
Mas há dois marcos importantes em termos relojoeiros: o lançamento da marca Alpina em 2011 (embora tivesse sido comprada alguns anos antes) e a apresentação em 2015 do primeiro "Relógio Inteligente Horológico". A Alpina iria acomodar a linha esportiva que os Stas nunca quiseram desenvolver na Frederique Constant, enquanto o "relógio inteligente de pulso" respondia à invasão de dispositivos que fazem tudo e também mostram as horas presos ao pulso... O mais inteligente foi precisamente o movimento da Frederique Constant ao fazer algo completamente diferente do que existia, com um relógio que se conectava a um telefone, mas tinha ponteiros em vez de uma tela sensível ao toque. Nas palavras de Peter: lançamos este modelo para competir com relógios a quartzo que só mostram as horas. Além disso, com tecnologia criada, desenvolvida e implementada na Suíça. Como eu disse, uma "jogada inteligente".
Três anos depois, mais de cem mil cópias desse modelo foram vendidas. Niels Eggerding, diretor-geral do grupo Frederique Constant há dois anos, me conta. Essas vendas extraordinárias (pelo menos me parecem assim) levaram ao lançamento do Hybrid que, como o nome sugere, integra um calibre mecânico automático com um módulo eletrônico inteligente que se comunica com o telefone da vez. Segundo Niels, o sell-in (ou seja, vendas para distribuidores) funcionou maravilhosamente na Baselworld. Agora resta ver como funciona o sell-out, embora Niels diga que ainda é cedo para fazer um diagnóstico.
A questão se materializa: a tecnologia da Citizen não será usada para esses híbridos ou diretamente para os Horológicos? A resposta é não, fiel à sua "promessa", a Citizen não interfere na Frederique Constant e não impõe tecnologia. Por outro lado, é preciso dizer que essa tecnologia suíça que mencionei antes é fornecida por uma empresa chamada MMT, de propriedade de… Peter (e suponho que Aletta) Stas. Jogada inteligente. E falando em movimentos, vocês consideraram usar calibres Miyota (do grupo Citizen) agora que seriam tão acessíveis? Os movimentos mecânicos não fabricados que a Frederique Constant usa são fornecidos principalmente pela La Joux-Perret, Sellita e, em muito menor grau, ETA. O nível da Miyota precisa melhorar para ser considerado, embora dadas as circunstâncias, a possibilidade de colaboração permaneça em aberto.
Frederique Constant como carro-chefe, Ateliers de Monaco como "laboratório de ideias"... E a Alpina? Além de ser uma coleção esportiva, como está posicionada? A abordagem inicial sofreu uma reviravolta e, embora não mencione a outra marca, Niels me admite que a estratégia da TAG-Heuer de retornar a preços psicológicos abaixo de € 1.000 parece ter dado bons resultados. Conhecendo os padrões de qualidade do grupo, prepare-se para ver verdadeiras pechinchas na Alpina.
E falando em pechinchas e preços, o slogan deles "luxo acessível" (que pessoalmente me parece um oximoro) baseia-se em coisas tão simples como eliminar o supérfluo: eles não submetem seus calibres ao COSC, embora pudessem passar no teste sem problemas, não decoram partes do calibre que não serão vistas e, quando o fazem, é quase sempre com meios mecânicos, raramente usam metais preciosos além de banho… mesmo assim, a qualidade percebida é alta. E os números são impressionantes: em 2018, 160.000 relógios serão fabricados, dos quais 10.000 são de manufatura, 50.000 mecânicos e o restante a quartzo (incluindo os inteligentes). O caso do Flyback de Manufatura é paradigmático: seu sucesso foi tão grande que não conseguiram atender à demanda.
Tudo isso, junto com os 30 anos de existência, foi o que celebraram no final de setembro em Paris com uma festa bem Frederique Constant: elegante, agradável e sem alarde. Marca da casa.
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