Mais uma vez, na feira anual SIHH 2018 (Salon International de la Haute Horlogerie) realizada em Genebra, várias novidades dignas de menção foram apresentadas este ano. Embora seja verdade que a grande maioria dos expositores pertence ao mesmo grupo empresarial (o grupo Richemont), não é menos verdade que nos últimos anos (e já são 25) marcas não relacionadas a ele foram incorporadas, num processo que começou com a Audemars Piguet e a Parmigiani, continuou com relojoeiros independentes como Kari Voutilainen ou Laurent Ferrier e culminou em 2018 com uma marca tão icónica como a Hermés, algo que começa a preocupar seriamente a feira hegemónica até muito recentemente: a Baselworld, que já tinha os seus próprios problemas. Estas são as minhas impressões sobre a SIHH 2018.
Ferdinand Berthoud
Até a marca mais nicho da Chopard, a Ferdinand Berthoud, que produz séries exclusivas de 20 relógios, decidiu expor este ano em Genebra. O seu Chronomètre FB-1R.6-1, a segunda criação do atelier, é inspirado no Marine Watch No. 7 e, ao contrário do seu predecessor, apresenta a hora através de uma abertura às duas horas, enquanto os minutos são exibidos num submostrador às nove horas. Mantém, no entanto, o grande ponteiro central dos segundos. Assim como mantém o turbilhão (agora escondido atrás do mostrador) e a transmissão por corrente e fuso, uma pequena maravilha mecânica por si só. A técnica relojoeira mais tradicional alia-se aqui ao que há de mais moderno em tecnologia: o aço de que é feita a caixa foi tratado usando um "processo termoquímico de difusão de carbono em fase gasosa", que na prática se traduz numa dureza excecional de 1200 Vickers na superfície, tornando-a extremamente resistente. Os diferentes modelos F. Berthoud são produzidos em séries de 20 unidades, correspondendo ao número de cronómetros que o Rei de França encomendou ao relojoeiro para a Marinha Real.
Richard Mille
Seguindo a cronologia com que visitei os diferentes expositores, seria agora a vez da Richard Mille, que se caracteriza por duas coisas: é a única independente que não aparece nas –perdoem a redundância– apresentações e é também a única que não deixa tocar nos seus relógios no final delas. Claro que as inovações que traz costumam dar que falar. No ano passado falaram-nos do grafeno como material de construção (ultraleve, ultrarresistente), e este ano falaram-nos como foram os primeiros a aplicar cristal de safira... laminado! Ou seja, interpuseram uma folha mais ou menos flexível entre dois cristais de safira que se encaixam perfeitamente para o tornar resistente aos impactos de uma partida de polo (pode rachar com um golpe forte, mas nunca explodir). Não é disparate: de facto, essa – a proteção em jogos de polo – é a origem de um venerável: o JLC Reverso usado por jogadores de polo britânicos na Índia. O convidado e amigo da marca foi Pablo McDonough, um dos melhores jogadores de polo do mundo, que nos contou como iria estrear o novo RM53-01 depois de ter batido o seu 53 em inúmeras partidas. O calibre do RM 53-01 (série limitada a 30 unidades) é feito de titânio grau 5 e apresenta uma construção suspensa entre cabos de aço trançados com apenas 0,27 mm de diâmetro que correm entre minúsculas polias. Tudo isto faz com que o conjunto seja capaz de resistir a choques de até 5000 G. O preço? Superior ao de um bom cavalo de polo, nas palavras do nosso protagonista.
Vacheron Constantin
A Vacheron Constantin baseia o seu prestígio e a sua história em 175 anos de bom trabalho, durante os quais teve tempo para desenvolver tudo, desde a Alta Relojoaria até aos ofícios artesanais. Turbilhões, calendários perpétuos, complicações menores como o GMT ou as fases da lua, esmaltes... sem esquecer a micromecânica, que lhe permitiu desenvolver o calibre 2160, um automático com um turbilhão ultraplano montado na série Traditionelle, uma das versões do qual é feita de platina, tanto a caixa como a costura da pulseira. Com a nova coleção Fiftysix –inspirada num modelo da marca dos anos 50 do século XX– visa um público mais jovem, e prova disso é a introdução do aço para as caixas. Claro que os ponteiros e os índices continuarão a ser de ouro (branco, neste caso). A estrela da casa continua, no entanto, a ser a coleção Overseas. Este ano foi apresentado um GMT em caixa de aço e o inevitável mostrador azul (toda a gente tem agora um mostrador azul, pelo menos), mas também com um calibre de calendário perpétuo automático ultrafino 1120 QP/1 que, mantendo um ar inconfundivelmente desportivo (pulseiras de borracha disponíveis) mantém a elegância característica da marca. Os Metiers d'Art focaram-se este ano nos balões de ar quente de Montgolfier e Blanchard, dando origem a uma coleção que permite à Casa exibir o seu domínio dos ofícios artesanais como a gravura, a cinzeladura de metal por fundição chamada ramolayage e o esmalte vítreo plique-à-jour (que permite a passagem de luz) usado pela primeira vez na Vacheron Constantin. Calibre de fabrico 2460 GA/1.
Baume & Mercier
A Baume & Mercier, a irmã mais nova do grupo Richemont, finalmente deu a cara ao apresentar o seu próprio calibre de fabrico: a fábrica de calibres ValFleurier, criada em 2005 e pertencente ao mesmo grupo Richemont, desenvolveu o Baumatic expressamente para ela. As suas características básicas são a resistência ao magnetismo (até 1500 gauss) graças à presença de silício no seu órgão regulador (espiral, âncora e roda de escape), a sua precisão cronométrica que lhe permite estar dentro dos parâmetros COSC, entre -4 e +6 segundos por dia, o que, e isto é importante, se mantém durante toda a reserva de marcha, que é de 5 dias. Além disso, o facto de haver menos atrito graças ao silício permite prolongar os intervalos de manutenção até cinco anos ou mais (supondo que algum de nós respeita esses intervalos...). O anfitrião desta novidade foi o Clifton agora chamado Baumatic, e que foi apresentado como uma novidade relojoeira nesta edição do Salão. Diâmetro de 40 mm, mesmo no limite dos relógios desportivos, vidro de safira duplo (abaulado na frente) e pulseira de couro de crocodilo de grande escala com pinos de troca sem ferramenta curvos. Alguém dá mais por 2300 euros? Vimos também a nova aliança da marca, com as motos Indian e Burt Munro, o herói que quebrou recordes de velocidade numa delas. Isto deu origem a cronógrafos Clifton que, se seguirem a esteira do Cobra Shelby do ano passado, esgotarão rapidamente. O preço? cerca de 3500 euros. A propósito, vem com umas pulseiras lindas.
Parmigiani
A Parmigiani celebrou o seu 20º aniversário em 2016 com o Tonda Chronor Anniversaire, em 2017 revisitou a coleção Toric e em 2018 celebra 20 anos do Kalpa, o relógio de formato que alojou o primeiro calibre desenhado por Michel Parmigiani, o PF110. E Kalpa são todos os modelos que vimos na SIHH 2018. Desde os cronógrafos certificados cronómetros pelo COSC e o Hebdomadaire com 8 dias completos de reserva de marcha até ao Kalpa Chronor, uma série limitada a 50 exemplares numerados, que esconde uma curiosidade peculiar: o seu calibre PF365 é feito inteiramente de ouro 18 quilates. Outro Kalpa, o Kalpagraph Chronometre, é um derivado do PF36X (cronógrafo integrado, não modular. Roda de colunas e embreagem vertical), partilhando a frequência muito alta de 36.000 vibrações/hora (5 Hertz) e uma reserva de marcha de 65 horas. O Kalparisma Nova Galaxy apresenta um mostrador feito de Aventurina, um mineral azul que com as suas múltiplas inclusões evoca um céu estrelado. Edição limitada de 50 exemplares. Todos os relógios Parmigiani vêm com pulseiras Hermés.
A. Lange & Söhne
Há um ano, em janeiro de 2017, faleceu o refundador da A. Lange & Söhne. Em 1990, no mesmo ano da reunificação alemã, Walter A. Lange recuperou a fábrica em Glashütte e a marca após os anos sombrios da coletivização. Ele tinha sido, desde então, a referência e o elo de ligação com o lendário fundador, de quem era bisneto. E, como esperado, neste 2018 foi apresentado um relógio em sua memória. Nas palavras de Tony de Haas, diretor de desenvolvimento de produto, teria sido fácil pegar no relógio mais complicado e dar-lhe o nome de Walter, mas em vez disso decidiram prestar-lhe uma verdadeira homenagem e desenvolver de raiz a complicação de que Walter sempre falava: um ponteiro de segundos independente que pode ser operado à vontade. Como um cronógrafo, mas sem reset ou retorno a zero. Para o tornar mais complexo, decidiram também fazê-los de "segundos mortos", o que – nas próprias palavras de Haas – lhe dá a aparência de um relógio de quartzo... O que ninguém na Lange me conseguiu explicar é a utilidade de tal complicação. Não o segundo morto, que é simplesmente uma ostentação, mas a possibilidade de ativar ou parar um ponteiro de segundos adicional que só permite contar tempos de um minuto. O 1815 Homage to Walter A. Lange será produzido em três séries limitadas: ouro branco (147 unidades), ouro rosa (90 unidades) e ouro amarelo (27 unidades). Todas terão o mesmo preço: 47.000 €, e uma única peça será produzida em aço! (inaudito na Lange) que será leiloada durante 2018 e cujos fundos reverterão para uma instituição de caridade. A outra grande novidade foi o Saxonia Triple Split que, como o nome sugere, tem um triplo rattrapante para contar tempos parciais de até doze horas. Impressionante, tão impressionante quanto o seu preço: 139.000 € (impostos incluídos) numa produção de apenas 100 unidades.
Houve mais, mas merecem um artigo próprio. O que não resisto é a colocar o making-of da maravilha que decorava a entrada do stand.
Hermes
A Hermes estreia-se este ano na SIHH, e não parece que vá regressar à Baselworld dada a comodidade que é estar aqui. Será uma pena não voltar a ver o seu fabuloso stand, desenhado pelo arquiteto japonês Toyo Ito. Fiel ao seu conceito lúdico do tempo, apresentou uma reedição do seu "quadrar o círculo" com o Carré H de Marc Berthier, que está equipado com um movimento automático de fabrico Hermés H1912 produzido pela Vaucher Manufacture Fleurier (onde a Hermés detém pelo menos 25% das ações). Vimos também o Arceau Casaque, que brinca com as cores dos casacos dos jóqueis, embora aqui a estética prevaleça e o movimento seja de quartzo. Na realidade, a estética prevalece em tudo o que a Hermés faz, e a relojoaria não foi exceção. É por isso que o mais impressionante que vi foi o Arceau Pocket Millefiori, uma peça única que combina a relojoaria com a preciosidade do que a maison faz de melhor: um mostrador de vidro "millefiori" feito pela Cristallerie Saint-Louis numa caixa de ouro branco estofada na parte de trás em pele de crocodilo preta, cujo motivo imita precisamente o mostrador. Que tenha um movimento mecânico de fabrico (automático num relógio de bolso?) é quase o menos importante.
IWC
A casa de Schaffhausen completou 150 anos (uns quantos mais que a Parmigiani), e celebra recuperando o que outrora foi uma inovação: o relógio digital Pallweber. Não, não é que a IWC tenha aderido à tendência dos smartwatches; O Pallweber era um relógio de bolso que indicava as horas por números em janelas, com o nome do seu inventor, o austríaco Josef Pallweber, que patenteou o mecanismo e o licenciou à IWC (e a outros). Este relógio foi produzido apenas durante dois anos, tornando-se uma raridade procurada por colecionadores. Não é de surpreender, portanto, que a IWC o tenha escolhido para celebrar um aniversário tão famoso, e o tenha apresentado em edições limitadas, desde a versão mais fiel – a versão de bolso, ouro rosa, 50 unidades – até diferentes metais de caixa, agora para pulseiras, variando entre platina e ouro branco, entre 25 e 250 peças, e preços entre 40.000 e 69.000 francos suíços antes de impostos. Todos com mostradores esmaltados onde, em homenagem ao fundador americano (F. A. Jones), as horas e os minutos aparecem em inglês. A IWC também aproveitou a oportunidade para comunicar – sem o dizer – que baixou o seu preço de entrada, e embora a gama alta chegue aos 255.000 francos suíços (estamos a falar de relógios, não de joias) a barreira de acesso foi fixada abaixo dos 5.000. A propósito, há alguns meses expirou a patente da Glashütte Original para o grande data de discos concêntricos (os dois discos à mesma altura, o que torna desnecessário o truque de colocar uma separação vertical entre ambas as figuras para esconder o degrau), e é claro que já o sabiam aqui porque pudemos ver os primeiros exemplares com uma complicação tão útil.
E bem, isto foi o que deu no primeiro dia da SIHH. Espero terminar antes de chegar a Baselworld…
