Minha impressão sobre o SIHH 2017, a feira da Richemont por excelência, está se tornando cada vez menos assim. O Salão, que acaba de encerrar sua vigésima sétima edição, incluiu entre seus expositores nada menos que dezenove marcas de fora do grupo de luxo. Uma maioria respeitável, considerando que o número total de participantes é trinta. O motivo? Muitos deles – e mais – já estavam organizando seus próprios eventos em Genebra durante as datas da Feira para aproveitar o fluxo de visitantes, e a organização optou por tê-los por perto. Já é sabido: "mantenha seus amigos por perto, mas seus inimigos mais perto ainda"... entendido aqui em termos de concorrência, é claro.
2016 não foi um bom ano para a indústria de luxo em geral e para a indústria relojoeira em particular, e a má notícia é que houve quinze meses de quedas contínuas. A parte positiva desse cenário é que uma espécie de lei natural se aplica: quem melhor se adapta sobrevive. E adaptar-se envolve ouvir o mercado – os clientes, em suma – e tentar dar a eles o que exigem. E embora pareça lógico, nem sempre é assim.
Este SIHH 2017 nos trouxe várias novidades. Não tanto na forma de novos relógios – isso também –, mas sim certas mudanças que têm a ver com tentar satisfazer essa demanda do mercado. Por exemplo, a Jaeger LeCoultre apresentou três peças atraentes na coleção Master. E elas são atraentes tanto em termos de estética quanto – atenção – de preço, porque para uma marca como esta, colocar três relógios mecânicos (dois deles com complicações) abaixo de 10.000 euros de PVP é uma novidade que vale a pena mencionar. Novos Reversos com o charme de sempre, mas agora com a possibilidade de personalizá-los com base em uma paleta muito ampla de mostradores e pulseiras. Relógios femininos, que representam 45% do negócio da Jaeger LeCoultre, serão tratados separadamente, porque merecem.
Outra surpresa foi ver como uma marca de joias como a Piaget "desceu" para fazer relógios de aço, e aproveitou a celebração do 60º aniversário do Altiplano para apresentá-los. E a verdade é que era bem necessário, dada a situação delicada da Casa após o mercado chinês – seu melhor cliente – ter caído drasticamente devido às novas medidas políticas que proíbem estritamente "presentes suntuosos". Seja como for, bem-vinda a aproximação a preços terrenos de uma marca que tem muito a dizer no aspecto relojoeiro: seus turbilhões, mas especialmente seus calibres ultrafinos atestam isso.
Quem não parece sofrer o impacto das crises – periódicas ou não – é a Vacheron Constantin, que continua na crista da onda com seu bem-sucedido Overseas, e que apresentou o Celestia Grand Complication com nada menos que 23 complicações… e é um relógio de pulso! Um milhão e duzentos mil euros são os culpados por não ser meu. Não contente com isso, também apresentaram (ou melhor, exibiram, e com razão, diria) a série Copérnico, onde seus "metiers d'art" brilham em todo o seu esplendor, e aquela que para mim é a estrela: A Symphonia Grande Sonnerie 1860, uma peça única em caixa de ouro branco e 45mm de diâmetro, cujo calibre de 745 peças foi escrupulosamente montado à mão por um único relojoeiro que investiu nela 500 horas de sua vida. O preço, claro, "sob consulta".
Outro que não tem problemas em vender relógios que valem quase um milhão de euros é a Richard Mille, cujo RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph McLaren Edition será vendido exclusivamente nas boutiques da marca pelo fabuloso preço de 980.000 euros por cada um dos 75 exemplares que compõem a edição limitada. Feito de grafeno, seu mecanismo, incluindo o cronógrafo e o turbilhão, pesa apenas sete gramas para um relógio que não excederá 38 gramas incluindo a pulseira... Como dizem os ingleses, "not my cup of tea": gosto que um relógio pese pelo menos um pouco.
A Roger Dubuis, homônima de seu criador, também está aliada à Fórmula 1. E também tem séries limitadas, é claro. Seu Excalibur, diferentes variações sobre o mesmo tema, variam de 8 a 88 peças por série, passando pelas 28 que o Sr. Dubuis tornou famosas quando era relojoeiro independente. Além de suas espetaculares esqueletizações, este ano fizeram algumas pulseiras com borracha de alguns pneus Pirelli que venceram Grandes Prêmios de Fórmula 1. Certificadas. A nota curiosa é dada pelo Excalibur feminino em titânio com tratamento DLC e safiras azuis: 28 peças pelo preço razoável (para o que é RD) de 17.000 francos suíços. Um relógio verdadeiramente elegante com movimento mecânico de corda automática. O contraponto, o Excalibur Spider Pirelli duplo turbilhão: 8 unidades a 280.000 francos. Também suíços. Não sei quanto é isso em yuans, e caso ainda houvesse alguém que não soubesse, 8 é o número da sorte para os chineses, que estão justamente celebrando a entrada no ano do galo.
E um galo é precisamente o que a Ulysse Nardin mostra no mostrador de seu Classico, uma série limitada a... exatamente, 88 peças. Um trabalho extraordinário de esmalte "champlevé" (que vem do francês "campo elevado", embora na realidade o que se faz é esvaziar para preencher precisamente com esmalte). O esmalte "grand feu", para continuar com o francês, é uma das "metier d'art" que a Ulysse Nardin exibe orgulhosamente neste Salão ao qual não tenho certeza se retorna ou chega pela primeira vez, o que sei é que fui cativado por este "small seconds" (vou para o inglês, com licença :)) que com um preço de 8.800 francos suíços até pareceria acessível entre seus irmãos de marca. Além disso, este ano a Ulysse Nardin fez parceria com a equipe Artemis que competirá na famosa regata da Copa América, e para isso criou uma série limitada de 35 peças que também exibe um belo trabalho de esmalte, sem mencionar a complicação da contagem regressiva que, uma vez esgotado esse tempo, começa a cronometrar a regata "para frente" instantaneamente.
A paixão relojoeira que se experimenta ao entrar no estande da A. Lange & Söhne é instantânea. Seu Tourbograph (de Tourbillon e Chronograph)pour le Merite é uma verdadeira declaração de intenções, com uma lista de complicações que justificam seu preço impressionante de €480.000. Preço que, sem ser o mais alto do Salão (já falei de alguns que mais que o dobram), está alinhado com as outras novidades de uma marca cuja produção não chega a cinco mil relógios por ano. O antes inovador Zeitwerk digital é agora apresentado com carrilhão "decimal", que nada mais é do que aquele que soa a cada dez minutos "on the go", ou seja, sem que o usuário precise solicitá-lo ou ativá-lo. Obviamente, pode ser silenciado com um botão localizado na luneta. Como muitas outras marcas presentes noSIHH 2017, a A. Lange & Söhne mostrou alguns relógios muito interessantes voltados para o público feminino.
E quando se fala em "feminino" no ambiente relojoeiro, um dos primeiros nomes – senão o primeiro – que vem à mente é a Cartier, que em uma espécie de flashback foca na multi-vendida Panthere, abandonando – pelo menos parcialmente – a aventura de complicações muito altas em que havia embarcado alguns anos atrás. Anos que não foram bons para a Cartier – pelo menos os últimos dois, quando viu suas vendas caírem em dois dígitos devido, novamente, à situação geopolítica. Gênio e figura, isso não nos impediu de ver maravilhas como o turbilhão misterioso flutuando em um círculo que parece vazio ou um repetidor de minutos Rotonde limitado a 50 peças. No entanto, o que mais gostei foi o novo Driver extrafino (7 mm) com movimento manual 430MC em caixa de ouro rosa ou branco, este em edição limitada de 200 peças com preço de 13.000 francos. A propósito, você pode comprá-lo pela metade do preço em aço e com corda automática.
Mais que automático, o relógio Van Cleef and Arpels apresenta um autômato aparentemente simples – uma borboleta que bate as asas graças à sua própria massa oscilante ou a pedido de um botão localizado na caixa. A sofisticação do mecanismo é impressionante em contraste com sua aparente simplicidade. Não diz em lugar nenhum, mas apostaria que esta maravilha técnica vem das oficinas Aghenor e da cabeça de seu alma mater Jean Marc Wiederrecht, que trabalhou para várias casas a priori não relojoeiras, como Hermès ou Fabergè, entre muitas outras. Dê uma olhada no vídeo.
Também diziam que a Montblanc não era relojoeira quando estava sob os holofotes com Jerôme Lambert e lá está ela, apresentando coleções com cada vez mais personalidade desde que incorporaram Davide Cerrato, ex-diretor de produto da Tudor, porque até então pareciam JLC de baixo custo... embora não tenha muita certeza se escolheram o caminho certo: além da coleção 1858 e dos cronos retrô com movimentos Villeret, este ano optaram pelo mundo automotivo (original, né?) e apresentam alguns relógios, o novo Timewalker que me fez pensar –desculpem– na Tissot, especialmente o de hora única… ou seria o Airking que a Rolex lançou no ano passado? E a "peça falante": o ExoTourbillon Chrono Ratrapante (ou Split Seconds) ao preço de €270.000 e uma série limitada a… exatamente, oito peças.
Embora se houver um especialista em séries limitadas, é a Panerai. Ano após ano, e com poucas variações formais (não estéticas), ela consegue uma atenção incrível dos fãs, que mais que fãs são apóstolos, tão lendária é sua lealdade. Até seis Submersibles foram apresentados, dos quais o Bronzo de mostrador azul referência PAM00671 será uma edição especial de 1000 unidades com a qual se espera repetir – imagino – a loucura que foi vista com o Bronzo verde PAM00507. Como a Ulysse Nardin, patrocinará equipes que competirão na Copa América, mas duas em vez de uma e com edições especiais para cada uma. Além disso, a grande novidade foi o Panerai LAB-ID, que usa fibra de carbono para a caixa –Carbotech– e o próprio carbono para cobrir grande parte do mecanismo (incluindo rubis) do novo calibre P.3001/C (carbon C) para garantir manutenção zero (não precisará de lubrificação), o que permite dar uma garantia de 50 anos… ao preço de €50.000. Ah, esqueci: o também novo PAM00692 apresenta uma caixa de vidro metálico BMG (Bulk Metallic Glass) super-resistente a quase tudo, mas – convenhamos – o mais atraente é seu mostrador azul profundo.
A Parmigiani, outro dos convidados deste Salão (no sentido de que não pertence à Richemont) também nunca teve problemas em definir preços altos para seus relógios, e seria um mistério para mim como ela faz isso se não soubesse de sua grande posição no Oriente Médio e em vários emirados. Não é que eu não goste de seus relógios: na verdade, adoro a série Tonda - não tanto a Kalpa -, e eis que apresentaram um Bugatti Aerolythe que é bastante difícil de entender à primeira vista... que é como os relógios devem ser entendidos. Também um Tonda 1950, elegante se é que existe um, e o Pantografo, que vi pela primeira vez alguns anos atrás em sua manufatura.
Manufatura – e fora do grupo – também é a Audemars Piguet, que parece ter desistido de sair de seu nicho na coleção Royal Oak. Todos os modelos apresentados – com exceção dos de alta joalheria – são desta coleção, e além dos acabamentos externos como o ouro fosco, feito com uma técnica de ourivesaria florentina – de Florença – e a cerâmica preta muito difícil de trabalhar que o novo calendário perpétuo exibe, pouco mais, embora as horas simples extrafinas, que este ano completam 40 anos, continuem a me cativar.
Também fui cativado pelo estande da IWC, acostumado como estava – a ambientes de aviador, Fórmula 1 e Galápagos. O que vi foi a reprodução de um "palazzo" italiano em referência à revisão da coleção Da Vinci, mas acima de tudo à virada feminina que querem dar à marca: pareceria que após anos de publicidade beirando o insulto, a IWC percebeu que as senhoras também gostam de relógios "de verdade". O resultado foi uma mistura de Da Vincis com um importante aceno para a seção feminina, embora já anunciem que muitos dos relógios dessa faixa (cerca de 38mm) podem ser usados por homens... Chineses? quem te viu e quem te vê. Além disso, forças de mercado, anunciam uma queda nos preços de entrada para a marca. Nem tudo são questões estéticas: o novo calibre de manufatura 89900 apresenta uma roda de escape e âncora com formas melhoradas revestidas de diamante.
Como a Girard Perregaux já possui um escape de alta tecnologia no Constant Escapement, ela também vasculhou seus catálogos antigos e ressuscitou o Laureato para nós, mencionando o DNA eterno (dienei, em inglês) de um relógio que, sendo muito bem-sucedido, tem a virtude de me lembrar não um, mas dois relógios do saudoso Gerald Genta, adivinhem. Em dois tamanhos, 38 e 42mm, oferece todas as combinações de aço e ouro, com pulseira de metal ou couro. Além do recentemente premiado Esmeralda (turbilhão sob três pontes de ouro), eles tiveram – na minha opinião – a sabedoria de atualizar um relógio que eu pessoalmente nunca tinha realmente gostado: o World Timer, tornando-o muito mais fino e, portanto, muito mais elegante. Agora sim. Finalmente, e para demonstrar que ainda estão na crista da onda tecnicamente falando, eles mostram o turbilhão triaxial – três eixos, sim – em uma peça apenas para exibição (quase 17mm de espessura, chegando a 22mm com a cúpula do turbilhão) cuja outra atração visual é um globo inteiramente pintado à mão, assim como o disco da fase lunar.
Finalmente, "last but not least", Baume & Mercier, o que uma marca como você está fazendo em um lugar como este? Como a Richemont é um grupo de luxo e este é um salão de Alta Relojoaria (ou seja, com letras maiúsculas), pareceria mais lógico que a Dunhill estivesse lá, que faz ou pelo menos fazia relógios e de alguma forma seria assimilada ao caso Montblanc, antes do mencionado, o que acho que faria mais sentido na Baselworld. Seja como for, ela destoa noSIHH 2017 ao apresentar uma coleção, Clifton Club, com mergulhadores abaixo de €2.000 quando bem no estande em frente esse seria o preço de alguma pulseira que vimos... A parte feminina, que sempre esteve no "dienei" da casa e com preços igualmente acessíveis nos Classimas a partir de 850 francos. Continuando a colaboração com a Shelby que começaram no ano passado (brinquedos para meninos, sabe) vimos o Clifton Shelby Cobra, desenhado em colaboração com Peter Brock, o pai do lendário carro Shelby Cobra Daytona Coupe, do qual havia um belo exemplo no estande. O resultado: três relógios inegavelmente masculinos. Embora, parafraseando a IWC, as mulheres podem usá-los perfeitamente, porque eles valem a pena. O custo desses cronos varia de 3.900 a 7.100 francos, preços sem impostos.
Deixo minhas impressões sobre os chamados independentes para outro artigo, embora isso seja uma convenção, já que objetivamente muitos dos nomeados neste são. Estou falando de Moser, Grönefeld, Ressence, Laurent Ferrier, Urwerk. Christophe Claret MB&F… vamos, os "outsiders" que mencionei no início.
A partir daqui, gostaria de agradecer à Rebeca Planas, diretora de comunicação da Piaget, que este ano e pela primeira vez cuidou dos membros da Imprensa. Obrigado pelo seu profissionalismo e proximidade, Rebeca!
