Ao falar sobre relojoaria, tendemos a pensar quase reflexivamente no adjetivo "suíço", quando a verdade é que os ingleses e os alemães têm muito a dizer neste campo. Os anglo-saxões pela sua história, e os saxões pelo seu presente. Este ano, as novidades das marcas de relógios alemãs na Baselworld 2016 brilharam com luz própria, começando pela Glashütte Original e continuando com Nomos, Tutima e Sinn. Vale notar que as três primeiras mencionadas estão localizadas em Glashütte, precisamente na Saxônia. E todas exibem o "Made in Germany" em seus mostradores com orgulho sincero.
A Glashütte Original é uma marca "rara". E isso porque, sendo uma das joias da coroa do Swatch Group, não parece pertencer a um grupo, ou pelo menos àquele grupo em particular. Ela fabrica desde seus próprios mostradores até os menores componentes de seus calibres, algo que pude ver em primeira mão na minha recente visita ao seu domínio. Este ano nos trouxe um espetacular mostrador azul no conhecido Senator Chronometer, uma máquina impressionante que, se já é impressionante por fora, o interior não fica atrás, com um sistema patenteado para resetar o ponteiro dos segundos ao puxar a coroa enquanto o ponteiro dos minutos é automaticamente ajustado para o minuto seguinte. A pena é que, com caixa em ouro - branco ou rosa -, seu preço gira em torno de €27.000.
Seguindo a tendência dos últimos anos e que já mencionei neste outro artigo, a palavra "cronômetro" (isto é, "cronômetro". Para neófitos: não confundir com "cronógrafo") vem este ano respaldada por seu próprio certificado, emitido pela própria Glashütte Original. Algo que não deveria nos surpreender, já que todos os certificados não-COSC estão sendo emitidos pelas marcas que os exibem... todas? Não. A Omega é a exceção, submetendo-se ao METAS, mas isso será assunto para outra história.
E o primeiro calibre a passar pelo teste cronométrico da G.O. foi o novo Calibre 36 que animará o Senator Excellence: automático, com espiral de silício, 28.800 vibrações/hora e cem horas de reserva de marcha graças a um tambor de maior diâmetro e um eixo mais fino (o eixo do tambor), o que permite alongar a mola real, acumulando assim mais energia. Tudo isso com as decorações que tornam os movimentos Glashütte Original inconfundíveis: placa de três quartos com bandas e perolado, rotor esqueletizado com o duplo G e parafusos azulados por aquecimento.
Por sua vez, o Senator Excellence vem em dois acabamentos: ouro rosa e aço, o que o coloca um pouco mais ao alcance dos fãs "básicos", que apreciam mais o interior do que o material da caixa. Apesar do que possa parecer à primeira vista, os mostradores são muito elaborados em nível de design: desde os minutos vermelhos no mostrador branco no modelo em ouro (preto no mostrador em aço) e com índices em bastão, exceto às doze e seis horas, até o "trilho" e os numerais arábicos com Super LumiNova no mostrador preto. Tudo isso em uma caixa de 40mm, dentro dos limites do "relógio social padrão"... Quanto aos preços, boas notícias (eu acho): €8.700 para os modelos em aço e €15.800 para o de ouro rosa. Ok, não são exatamente uma pechincha, mas poderíamos chamar de "manufatura acessível", certo?
A Nomos é aquela "enfant terrible" que aparece em todas as famílias, na contramão de quase tudo, mas neste caso com fundamentos. E o mais importante deles é que, com até dez calibres próprios, a maioria de seus preços varia de €1.000 a €4.000, negando assim as justificativas das marcas que dizem que materializar um novo calibre é tão caro que não há escolha a não ser repassá-lo a um alto PVP. Não só isso: eles desenvolveram seu próprio órgão regulador (conjunto balanço-espiral) em apenas dois anos, e o chamado "Swing System" agora equipará todos esses movimentos próprios. Seus designs - a outra parte fundadora da marca - têm um ar Bauhaus que eles educadamente rejeitam, dizendo que são mais divertidos... embora a verdade seja que pertencem ao Deutscher Werkbund, precursor da Bauhaus. Além disso, quatro dos cinco sócios-proprietários trabalham diretamente na empresa. Uma empresa que, como independente, não divulga números de vendas ou produção, embora se saiba que já ultrapassou 10.000 unidades por ano com uma equipe de 250 pessoas. Uma proporção de cerca de 20-22 relógios por funcionário, ainda abaixo da de outra independente: a Patek Philippe. E a esses preços. É possível?
A rigor, a Nomos não apresentou novidades na Baselworld 2016, embora tenha anunciado que o novo calibre automático DUW 3001 apresentado no ano passado (3,2mm de espessura, menos que o JLC Ultraslim e a partir de agora incorporando o Swing System) começará a equipar outros modelos além do Minimatik, com a etiqueta "Neomatik" para todos eles: "Tangente Neomatik", "Ludwig Neomatik" e "Orion Neomatik". Assim, o objetivo é alcançar um equilíbrio de 50/50 entre manual e automático. E não é pequeno para uma empresa independente que conta seu crescimento anual em percentuais de dois dígitos: 30% em 2015.
A Tutima é aquela marca que por anos esteve praticamente clonando outras marcas, especialmente cronógrafos. Foi somente em 2011 que, retornando às suas origens em Glashütte, iniciou uma nova etapa com designs e até movimentos próprios. Em 2013 apresentou os frutos desses esforços, com três novas famílias. E parecia que ele estava faminto, porque uma delas era a M2, com um cronógrafo 321 de aparência esportiva e quase guerreira montado em um calibre Valjoux 7750 modificado (a própria Saxonia vinha com ele, um repetidor de minutos).
Curiosamente - outro que vai na sua própria onda - apresenta três anos depois o único modelo de três ponteiros dessa família, quando o usual (para não dizer "lógico") seria ter começado com este e depois mostrado o tempo; daí a fome. O fato é que agora temos o Seven Seas, um mergulhador (50 bar, 500m) com caixa de titânio de 44mm que pode montar pulseiras do mesmo material ou uma pulseira de Kevlar com fecho dobrável. Do calibre, um misterioso T-330, sabemos apenas que seu rotor é "enobrecido pela Tutima com cinza antigo e o selo de ouro 750". A propósito, e falando das pulseiras: pelo design, eu juraria que compraram da Sinn... se não que também compraram a caixa. E a SUG (Sächsische Uhrentechnologie GmbH Glashütte) pertence à Sinn. E os da Tutima a têm ao lado de sua casa.
Por último, mas não menos importante, a própria Sinn. Não ia ao seu estande há anos, convencido de que o glamour desta marca tinha ido embora com o Sr. Sinn quando, em 1994, ele vendeu a marca para seu atual proprietário, o engenheiro Lothar Schmidt (com experiência na IWC, aliás). Mas no último minuto decidi escrever para eles para marcar um encontro, e minha conversa com Tim Burlon, seu gerente de comunicação, foi muito interessante. Foi lá que encontrei Ariel Adams e a equipe da AblogToWatch. Que inveja: pelo menos seis pessoas para cobrir os eventos da feira, como (quase) qualquer um.
Claro, o piloto SGM Helmut Sinn não reconheceria sua antiga empresa: de reestampar mostradores em suas origens (ele comprou os destroços do que havia sido a Breitling em meados dos anos 70 e há exemplos de autênticos Navitimers exibindo Sinn no mostrador, eu atesto) a uma multinacional com grandes investimentos em P&D que a levaram a implementar desde o Tegiment até suas próprias modificações em calibres pré-existentes (Unitas e Val 7750), certificações pela Testaf ou Diapal, um revestimento de rubi que torna a lubrificação a óleo desnecessária. Apesar disso (ou, melhor, por causa de tudo isso) eles continuam sendo Relógios Especiais (SpezialUhren). No início de 2017, está prevista a mudança para novas instalações.
Na Baselworld 2016, eles apresentam quatro peças muito diferentes, expressando assim sua intenção de jogar em todos os estilos. De um B-Uhr à moda antiga, incluindo a pulseira de três peças, ao comemorativo 6600 Meisterbund I, a um U1 camuflado! e um 856 em várias declinações, incluindo o do 55º aniversário, sem esquecer o revisitado 903 (agora 910, com rattrapante). Quem muito abraça, pouco aperta? Bem, até agora não foi tão mal.
O 6600 Meisterbund I é limitado a 55 peças, que são os anos do aniversário que celebra: 55 anos desde a fundação da marca em 1961 e destaca sua evolução neste tempo: se em 2001, para o 40º aniversário (comemora-se quando se quer), lançou um 356 com o mostrador antracite como única distinção, este 2016 demonstra seu poder com um calibre manufaturado (alemão, claro: UWD, Uhren-Werke-Dresden) em caixa de ouro. E ainda o chamam de I porque será o primeiro de vários. O calibre manual UWD 33.1 é feito de prata alemã (que é prata apenas no nome: é uma liga de cobre, níquel e zinco, mais conhecida como alpaca) e apresenta um tambor chamado de "volante" (flying,mais traduzível como "flutuante") que oferece uma reserva de marcha de... 55 horas. Certamente não é o relógio que vem à mente quando se pensa em Sinn e talvez eu não tivesse desenhado aquele mostrador, mas é preciso admitir que ficou bom. Claro, eu certamente gastaria os €12.900 que custa em outra coisa.
Igualmente comemorativo – e mais acessível – é o modelo 556 Anniversary. Ele tem um movimento automático ETA 2824-2 em caixa de aço (38,5mm) com fundo visível e tem como característica distintiva um mostrador antracite (como o 356 do 40º aniversário) que se refere discretamente aos 55 anos que se passaram desde 1961. Limitado a 1.000 peças, seu preço varia de €1.000 a €1.155 dependendo das pulseiras montadas, um preço que se mantém igual para as outras versões não limitadas (mostrador de madrepérola marrom ou branco). Dependendo de como se olha, é um bom preço para uma edição limitada... ou as outras são caras. De qualquer forma, uma alternativa a considerar para aqueles para quem 40mm parece grande.
O 856 B-Uhr é um brinde aos relógios de observação SGM (prioridade aos minutos, ponteiro das horas vazado) incorporando melhorias técnicas atuais: caixa de 40mm em aço tegimentado (Tegiment é um tratamento que endurece a superfície do aço tornando-o praticamente resistente a arranhões em uso normal) incorpora a cápsula de sulfato de cobre (na asa das sete horas), que não só absorve qualquer possível umidade que possa infiltrar no interior do relógio, mas quando fica azul neste processo, avisa sobre tal circunstância. Também possui proteção contra campos magnéticos de até 80.000 A/m (Ampère/metro, símbolo às seis horas). Para evitar problemas de alergia ao níquel, o fundo da caixa *não* é tegimentado. Monta uma máquina Sellita SW300-1 (fugindo da tirania da ETA?) e resiste a 200 metros de profundidade – teoricamente, veja este link – graças à sua coroa rosqueada. Série limitada a 856 peças, tem um preço de €1.590 (+€195 se uma pulseira de aço desnecessária for adicionada).
Com o 910 Anniversary, a Sinn conseguiu -quase- fazer um relógio eminentemente esportivo, como um cronógrafo de segundos fracionados, parecer tão elegante quanto possível. Limitado a 300 exemplares, monta a modificação do Valjoux 7750 exclusiva da Sinn com uma roda de catraca (é o que mais se assemelha a uma "roda de catraca", que não é uma roda de colunas) e revela a função extra da catraca com o pusher às 8 horas em vez da posição mais comum às onze para este tipo de elemento. Gostei da sua pulseira camelo. Eles estão melhorando nas pulseiras, acho que a esta altura já compram todas da Di-Modell (também alemã, claro). €5.000 por cada um dos 300 exemplares… Pela metade do preço, eles teriam vendido todos.
Finalmente, a menor novidade de todas, mas a que mais me atraiu do ponto de vista da "compratibilidade": o U1 em versão camuflada. Sim, também me surpreende, especialmente quando não tenho afiliações militares ou algo do tipo, mas vi a combinação daqueles verde-caqui com o acabamento acetinado do escuro aço de submarino que equipa as caixas U1 desde sua concepção como perfeita. Os índices e ponteiros, embora não pareça, são cobertos com SuperLuminova, o que lhes confere a funcionalidade que se poderia esperar de um relógio deste tipo. Para completar, uma nato caqui e uma borracha verde combinando dão o toque final. Continuando com a questão das edições limitadas, esta é limitada a 500 exemplares e custará a modesta quantia de €1.950 com as duas pulseiras. Um colecionável, sem dúvida, apesar de (?) montar um calibre SW200-1 em vez dos ETA que eram comuns não há muito tempo.
Se você gostou deste relatório, talvez queira ler:
- Novidades Patek Philippe Baselworld 2016
- Rolex Vs Omega na Baselworld 2016
- Crônica da Baselworld 2016
- Telegram
