Manufatura de Calendário Perpétuo da Frederique Constant 2026

A última feira Baselworld foi diferente das anteriores. No estilo da moda, onde ninguém parece ter conversado com o vizinho, mas tendências semelhantes surgem, a imprensa e os fãs ficaram surpresos (foi realmente uma surpresa?) que alguns fabricantes conseguiram colocar complicações no mercado a preços muito mais baixos do que estávamos acostumados. E não estou falando de "complicações simples"; estou falando de tourbillons e calendários perpétuos. Por um lado, vimos como um dos jogadores da primeira divisão apresentou um tourbillon por menos de 14.000 euros, enquanto – e é isso que importa aqui – o Calendário Perpétuo Manufatura da Frederique Constant com um preço de 8.350 euros.

O calendário perpétuo é considerado o rei das complicações: não apenas "sabe" quais meses têm 30 ou 31 dias, mas também é programado para distinguir os fevereiros de 29 ou 28 dias, dependendo se são anos bissextos ou não. Isso ocorre porque o ano solar tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos… parece complicado, não é? Pois a coisa não termina aqui, porque esse lapso de 24 horas produz uma supercompensação e torna-se necessário omitir o dia 29 dos anos múltiplos de 100.

Com seu novo Frederique Constant Manufatura Calendário Perpétuo mais uma vez reforça o slogan que tornou a marca genebrina famosa: "luxo acessível". Porque um calendário perpétuo é um luxo (e um prazer) relojoeiro, mas o fato de também ter um preço abaixo de 9.000 euros o coloca muito mais perto de uma legião de fãs que nunca teriam pensado em possuir tal complicação devido aos seus altos preços. Ainda me lembro dos comentários admirados dos jornalistas na Baselworld 2015 falando sobre o "ótimo preço" de um perpétuo em aço que custaria… 28.000 euros.

Projetado de acordo com os cânones da relojoaria clássica, o calibre automático FC-775 foi concebido e desenvolvido ao longo de dois anos por Manuel da Silva Matos, diretor de P&D, e Pim Koeslag, diretor técnico da Frederique Constant. Um total de 191 peças que juntas batem a uma frequência de 28.800 a/h (4 Hz) e têm 36 horas de reserva de marcha. Monta 26 rubis, suas pontes são decoradas com côtes de Genebra e a placa perolada, enquanto o rotor oscilante é banhado a ouro. Tudo isso em uma espessura de 6,7 mm. Os ajustes das diferentes indicações além da hora (dia da semana, dia do mês, mês, fase da lua e ano bissexto) são feitos através de botões localizados na caixa e próximos às alças, enquanto o acerto da hora ainda é feito através da coroa tradicional.

Bem, este é o relógio que tive a oportunidade de testar graças à Ibelujo, sua distribuidora na Espanha. E não é pouca coisa, porque até agora só se viam "manequins", ou seja, relógios com a aparência final, mas vazios, sem o calibre. Como curiosidade, veio com uma pulseira temporária porque sua pulseira de crocodilo precisava de uma autorização CITES, que não estava disponível no momento em que o relógio foi enviado da Suíça.

Esteticamente, é um componente da família Slimline que tem dado tanta satisfação à marca. Com uma engenhosa configuração tronco-cônica que "vaza" a caixa em direção ao seu próprio centro, consegue parecer menos espesso do que seu tamanho real, mais fino, mais "slim". A coroa, do tipo bulbo ou "cebola", reforça essa aparência clássica que a Frederique Constant fez questão de ter. Caixa de aço de 42mm que – opinião subjetiva – se encaixa bem em um pulso de 18cm de circunferência, sem milímetros a mais ou a menos, mesmo para um relógio de vestir, como é o caso. Os botões de ajuste são discretos e praticamente não são visíveis com o relógio no pulso. Cristal de safira abaulado com bom tratamento antirreflexo, remeto às fotografias.

O mostrador, prateado neste caso, tem quatro submostradores para as diferentes indicações dispostas cardinalmente (norte, sul, etc.). O "sul", com as fases lunares, quebra um pouco a simetria por ser apenas metade, e foi usado para dar o nome da Casa. Do meu ponto de vista, deveriam tê-los separado mais, indo em direção à borda da esfera, preenchendo-a. Acho que concentrar os submostradores no centro tira a categoria do conjunto. E é curioso, porque olhando para o fundo – falaremos sobre ele agora – fica claro que o calibre preenche toda a caixa. Imposições técnicas? Sendo um calibre criado do zero, poderia ter sido levado em conta. De qualquer forma, um mostrador clássico para um relógio clássico.

O fundo, com um cristal de safira plano, permite ver o mecanismo já descrito antes, com seus côtes de Genebra e o perlage, além da massa oscilante banhada a ouro com um esqueleto que permite ver o balanço mesmo quando a dita massa está exatamente sobre ele. Aqui parece haver uma espécie de aceno às origens, quando a marca deu seu primeiro golpe, mostrando precisamente o volante pelo lado do mostrador, quanto tempo já passou. O anel que contém o cristal é gravado com as referências numéricas do modelo e calibre, bem como o nome da marca e novamente o modelo. Com muito bom senso, não foi feita uma série limitada de um modelo chamado a "democratizar" as altas complicações.

Ocorre-me que o Calendário Perpétuo Manufatura da Frederique Constant poderia inaugurar uma nova categoria de "relógio de noivado": afinal, um valor como este (8.350 euros em aço, 8.650 euros na versão banhada a ouro) está na faixa dos Rolex, IWC ou Audemars Piguet tão comuns nessas cerimônias. E um calendário perpétuo é como diamantes: para sempre.