Neste ano, na Baselworld 2016, tanto a Rolex quanto a Omega apresentaram novidades interessantes para seus seguidores. Certamente, ambas são grandes marcas, mas geralmente isso se parece mais com times de futebol rivais: o meu é melhor que o seu e não tem como mudar de lado. Então, levando pelo lado lúdico, intitulei este artigo como Rolex vs Omega na Baselworld 2016, no estilo de alguns tópicos lendários do fórum Special Watches: pode me chamar de sensacionalista se quiser, não vou levar a mal 😉
Novidades da Omega na Baselworld 2016
Começando pelas novidades da Omega na Baselworld 2016, é surpreendente quantos modelos eles apresentaram: quarenta e seis novos relógios (escrevi por extenso para deixar claro que não é um erro), desde a nova estrela do firmamento de Biel, o Globemaster, este ano com calendário anual, até as novas séries Speedmaster com fases lunares ou Seamaster Planet Ocean e a comemoração dos próximos Jogos do Rio. Embora o mais importante seja a apresentação de seis novos calibres Master Chronometer certificados pela METAS (Instituto Federal Suíço de Metrologia). Certificado que, aliás, também acompanha esses quarenta e seis novos modelos.
Vamos aos destaques: o Globemaster Annual Calendar, com o novo calibre 8922, passou de 39 para 41 mm. Caixa de aço com bisel de carboneto de tungstênio resistente a riscos, mostrador branco com toques azuis – bastante numerosos – incluindo os ponteiros... e uma tipografia que, na minha opinião, deveriam ter repensado um pouco mais se querem conquistar o mercado ocidental, pois parece especificamente desenhada para o mercado oriental e, nesse caso, o tamanho (lembre-se, 41 mm) seria excessivo. O mercado dirá.
Três Seamasters, com caixas mais finas e até três tamanhos: O Seamaster Planet Ocean 43,5 mm monta o calibre Master Chronometer 8900 em uma caixa de aço e exibe um bisel unidirecional onde borracha laranja (primeiros 15 minutos) se combina com cerâmica e figuras em Liquid Metal. O mostrador também é de cerâmica preta, com índices aplicados. O Seamaster Planet Ocean GMT, também de 43,5 mm, é apresentado como o primeiro a ostentar um bisel de cerâmica bicolor… preto e branco. Possui um calibre de fuso horário duplo 8906, também certificado pela METAS, e é complementado por uma pulseira de couro revestida de borracha com fecho de aço. Muito Seamaster, serão facilmente reconhecidos pela válvula de hélio às dez horas. O Omega Seamaster Planet Ocean Chronograph de 45,5 mm monta o calibre 9900 em uma caixa de ouro Sedna® (ouro, cobre e paládio) que, por sua vez, é montada em uma pulseira que combina ouro e aço. Mostrador de cerâmica azul intenso e numerais Ceragold® no bisel de cerâmica.
Reduzindo drasticamente o diâmetro (o que se justificaria por sua aparência mais elegante, mas principalmente por mirar o mercado feminino), encontramos o Omega Seamaster Planet Ocean 600m “chocolate” que combina uma caixa de ouro Sedna® de 39,5 mm com um mostrador de cerâmica marrom e um bisel de cerâmica com Ceragold®. Fundo transparente que revela o calibre 8801 com um rotor também em ouro Sedna® de 18 quilates.
Passando para o Speedmaster Moonphase, se a Omega começou a desenhar uma Lua a essa altura, tinha que ser com o realismo que exige quem já pisou nela... E foi assim. O resultado nos permite ver (com a ajuda de uma lupa, já que a vista já não é a mesma) o detalhe extraordinário da orografia lunar, a ponto de ser possível detectar, se olharmos com atenção, a pegada de um astronauta.
Ao contrário do que se pensa, um mês lunar não tem 30 dias, mas sim mais de 29,5. Um período difícil de dominar para um mecanismo padrão, mas não para o OMEGA Moonphase. Seu mecanismo de alta precisão só precisa ser ajustado a cada 10 anos; simplesmente com algumas voltas na coroa. Além das fases da Lua, o mostrador permite ler, no contador às nove horas, os segundos contínuos e a data. Às três horas, vemos o tempo cronográfico acumulado com dois ponteiros: sessenta minutos e doze horas que o mostrador central vem marcando. A caixa de 44,25 mm em aço ou ouro Sedna® é resistente à água até 100 m, enquanto exibe através de seu fundo de safira o calibre 9904, certificado pela METAS, coaxial, com roda de colunas e antimagnético até 15.000 gauss. Quase nada... Uma versão em platina com bisel de cerâmica vermelha também foi feita em uma série limitada de 57 peças. Aliás, apenas nesta edição limitada o indicador de data tem uma pequena lupa na ponta do ponteiro. Será que a Omega prevê que seus futuros proprietários sofrerão de vista cansada devido à idade? Também vale destacar o Gray Side of the Moon com mostrador de meteorito e bisel Ceragold.
Novidades da Rolex na Baselworld 2016
E as novidades da Rolex na Baselworld 2016? Parece que a Rolex já tem tudo resolvido e que seus seguidores zombam dela sem precisar quebrar a cabeça (a marca), mas a verdade é que ela vem trabalhando na posição que ocupa há mais de um século: seu fundador, Hans Wilsdorf, inventou o marketing sem nem saber que anos depois seria chamado assim.
Mas vamos ao que interessa: as novidades da Rolex na Baselworld 2016. Após meses de incerteza, de deixar a galera no suspense (os fóruns de fãs), ela lançou... o bisel de cerâmica na emblemática Daytona. Bem, isso é o que mais se comentou, mas na minha opinião a grande novidade não está nos novos modelos (que seriam mais remodelações), mas sim na redefinição de um de seus slogans mais conhecidos: “Superlative Chronometer”. Há alguns anos, todas as marcas de relógios de alto nível vêm tentando delimitar seu próprio território em termos de precisão cronométrica: o COSC estaria um tanto superado (embora eu ache que a questão é que é um teste que cada vez mais marcas se veem capazes de passar e tê-lo não representa uma vantagem competitiva) e para marcar essas distâncias surgiram o selo Fleurier (Chopard), o selo PP (Patek Philippe), o certificado METAS (Omega)... até a Glashütte Original apresentou seu próprio certificado de cronometria, justamente nesta edição da Baselworld.
Posso ter que engolir minhas palavras depois (caso em que voltarei aqui e editarei), mas não ouvi/li que nenhum desses novos selos "se molhe" com a precisão que afirmam alcançar, enquanto este "Superlative Chronometer Reloaded" afirma que a velocidade será de +2/-2 segundos por dia, o que dobra a precisão exigida pelo COSC. O novo selo verde, juntamente com uma garantia de cinco anos e um intervalo de revisão recomendado de dez anos, materializam essa – para mim – importante conquista.
Como eu disse, seguindo os passos de seus irmãos de ouro e platina, o Daytona de Aço agora apresenta um bisel Cerachrom preto com as figuras do taquímetro gravadas nele. A diferença mais visível, além da mudança de cor, é que essas figuras são escritas de forma circular e "voltadas" para o centro, de modo que a localizada às seis horas é literalmente lida ao contrário, enquanto no modelo antigo (a Rolex não vai mais produzi-lo) as figuras eram sempre horizontais em relação à visão do observador. No mostrador preto, os submostradores também mudaram de cor: são cinza em vez de prata. Para surpresa de alguns, o preço deste novo Daytona "apenas" aumenta €350 em relação ao último preço conhecido de €11.050.
Além disso, o mais marcante foi um Airking de 40 mm com um mostrador que promete ser tão polêmico quanto o do Submariner de cerâmica verde (mais tarde batizado de "Hulk"): recuperando a tradição aviadora da qual supostamente descende, os índices que não são os pontos cardeais são marcados não com traços ou números de horas, mas com os números dos minutos. E não pequenos, por sinal. Como se isso não fosse muito marcante (pelo menos em um Rolex), decidiu-se pintar a coroa de amarelo e os gráficos da marca em verde, exatamente como o primeiro modelo da série tinha. O ponteiro dos segundos também é verde. Sendo um relógio projetado para a aviação, o Air King possui uma caixa à prova de magnetismo. Não sei se venderão muitos, se poucos ou se se tornará um item de colecionador; Do que tenho certeza é que nenhum leigo vai te dizer aquela coisa batida de que todos os Rolex são iguais. Este também virá com seu selo verde.
Também nova, mas menos, é a YachtMaster de 40 mm com mostrador chocolate. Ela recupera a estética que nunca deveria ter sido perdida "nas mãos" da pulseira de borracha que, por mais bem feita que fosse, tirava – na minha opinião – o valor de um relógio que *tem* que vir com pulseira de metal. Também o Datejust de 41 mm em Rolesor®, a combinação Rolex de aço e Everose®, os Oysters femininos com pedras e o Cellini que, me perdoem, não sei o que ainda fazem no catálogo.
O que mais? Ah, sim, algumas fotos do Daytona no pulso:
