Antes de contar sobre minha visita à Manufatura Breguet, talvez uma introdução seja boa para nos situarmos. A maioria dos fãs de relógios conhece a Breguet como a inventora do tourbillon, aquele dispositivo muito leve e ao mesmo tempo complicado em um relógio que permite compensar o efeito da gravidade. Mas a verdade é que sua contribuição para a relojoaria vai muito além, como a espiral que leva seu sobrenome e que ainda não foi superada, ou o dispositivo antichoque para os pivôs do eixo do volante, sem mencionar os ponteiros característicos também chamados de Breguet. Além disso, Louis-Abraham Breguet deu origem a uma linhagem de inventores que se destacaram em uma infinidade de campos, incluindo a aviação. Alguns deles seguiram seu mesmo caminho, como seu filho e seu neto, embora este último tenha acabado dedicando seu engenho à então incipiente indústria elétrica, um campo que, aliás, já havia interessado a Louis-Abraham.
um pouco de história
Fundada em 1775, a marca permaneceu nas mãos da família Breguet até 1870, quando Louis-Clément (o neto mencionado) decidiu mudar de direção e vendeu a empresa para seu chefe de oficina, Edward Brown, cuja família, cem anos depois (1970), por sua vez, a vendeu para os irmãos joalheiros Chaumet. Eles fizeram um grande esforço para recuperar a essência da Breguet, a ponto de reabrirem a manufatura no local original de L'Abbayé, no Vallée de Joux. Mas o tsunami do quartzo estava causando estragos na indústria relojoeira suíça e, em 1986, os Chaumet desistiram e a marca foi comprada pela Investcorp, uma empresa de investimentos sem relação com a relojoaria. No entanto, a Investcorp também adquire a fábrica de ebauches Nouvelle Lemánia, o que permite dar variedade a uma produção relativamente pequena. Mesmo assim, durante esses anos, a Breguet definhou em uma espécie de limbo, até que em 1999 foi comprada pelo Swatch Group, que já possuía a Blancpain e queria consolidar sua oferta em Alta Relojoaria com essa aquisição. O compromisso pessoal de Nicolas G. Hayek, fundador e diretor executivo do grupo, desde então vem recuperando a glória original do relojoeiro homônimo, resgatando tanto técnicas relojoeiras quanto decorativas (guilhoché, polimento, gravação...). Hoje, a Breguet volta a ocupar seu lugar entre os grandes da Alta Relojoaria.
Breguet hoje
A viagem de Genebra ao Vale do Jura é uma experiência quase iniciática por paisagens de cartão-postal que leva a outra igualmente sugestiva: da mesma estrada avistam-se chalés não menos pitorescos cujos telhados são encimados por marcações chamativas. Mas este não é o caso da Breguet: seu edifício ultrafuncional é voltado para a excelência e sem concessões ao clichê. Localizada na cidade de l'Orient, sua origem remonta apenas a 2001, quando começou a expansão do que até então era a Nouvelle Lemania (que foi absorvida). Posteriormente, novas expansões foram realizadas em 2006 e 2013, que lhe deram sua aparência atual.
Visita à fábrica da Breguet
Poucas coisas empolgam mais um entusiasta do que o convite para visitar uma Manufatura. E se essa manufatura se chama Breguet, a coisa beira o êxtase. Porque não se trata apenas de excelência em nível relojoeiro, mas a parte estética tem uma importância maior aqui do que em outras marcas: um relógio Breguet é praticamente inconfundível. É por isso que a primeira coisa que se encontra ao entrar é uma antiga máquina de guilloché, uma combinação de polias, discos e buril que é usada principalmente para decorar os mostradores, mas também é utilizada nos rotores ou massas oscilantes. O jaleco obrigatório da relojoaria nos aguardava, embora depois também tivéssemos que colocar protetores para que as solas dos sapatos não introduzissem sujeira nas áreas limpas.
A origem de tudo
Começando pelo "térreo", entramos em um local que as instalações da manufatura simplesmente não permitem fotografar. E não entendo por quê, já que é um ótimo ponto de partida para explicar a "jornada" que resultará em um relógio completo. Esse lugar não é nada mais, nada menos que o depósito onde são recebidas as tiras das quais serão "extraídos" os discos para as placas base. Tive sorte e, depois de explicar esse mesmo argumento para eles, me autorizaram a prosseguir. Então, apesar de sua aparência modesta, podemos considerar esta foto como exclusiva:
Guillochage
Voltando à máquina de guilhoché que vimos na entrada, chegamos a uma área onde contei pelo menos quinze desses dispositivos. A técnica de guilhoché é enganosamente simples, mas terrivelmente difícil de fazer bem. É essencialmente girar um disco enquanto pressiona um buril para marcar a superfície do referido disco, geralmente um mostrador de relógio ou, como disse antes, o rotor oscilante. Tanto a rotação – com uma mão – quanto a pressão – com a outra – são realizadas manualmente, o que exige muita prática para atender aos padrões de uma marca como a Breguet. E posso atestar isso porque eles me convidaram para ver em primeira… mão. O destaque foi ver uma placa de madrepérola ou "guilhoché" de madrepérola sendo feita, um material mais delicado que o vidro dadas as espessuras utilizadas. Deve-se levar em conta que para obter um motivo específico, sejam "grãos" ou ondas, diferentes discos – com seus entalhes – devem ser combinados para que o centro "se mova" de uma certa maneira diante do buril, que é fixo.
Anglage
Também aprendi em primeira mão por que "anglage", a técnica de chanfrar as bordas de placas e pontes, é considerada um trabalho artesanal, senão uma arte em si. Ao manusear limas de grão muito fino e finalizar com bastões de madeira e pastas abrasivas, efeitos espetaculares são alcançados que encantarão o futuro proprietário de um desses relógios. Não vou dizer que não é tão fácil quanto parece, porque na realidade não parece nada fácil quando você coloca a mão na massa, também atesto.
Gravado
O que não ousei fazer foi a gravação. Não só porque não me ofereceram, mas porque um dos princípios sagrados deste ofício – e ainda mais na Breguet – é que você não pode errar em nenhuma passada, já que um erro forçará você a descartar a peça inteira, não importa como esteja. O número de buris diferentes usados naquela mesa é quase incontável, e a experiência, paciência e concentração necessárias são dignas de alguém que pratica meditação. Como na seção anterior, eles têm potentes lupas binoculares – quase microscópios – mas o domínio do artesão/artista é pessoal e intransferível. Pontes, placas e rotores podem ser gravados, e os designs mais intrincados (cerca de três dias de trabalho) são reservados para as linhas mais altas.
Alta Relojoaria
Em algumas das fábricas do Swatch Group eles relutam em deixar você ver as bancadas de montagem dos movimentos. Na verdade, cheguei aqui amarrado: na Glashütte Original pude ver - por trás de alguns vidros - enquanto na Blancpain eles simplesmente pularam a etapa. Na Breguet tivemos uma mistura: pude fotografar a origem de tudo (as pulseiras no topo), mas passamos muito rápido pelo piso 1, onde o calibre é montado manualmente e os escapamentos são ajustados. No entanto, pude ver de perto a montagem dos mostradores e ponteiros, e a montagem do conjunto. E o mais importante - e atraente - uma conversa com o diretor de complicações em seu domínio, a oficina de tourbillons. Aqui tudo é estudado, desde novos materiais até o uso de magnetismo para repetidores de minutos. Ou os pesos dos tourbillons. Você sabia que um pino de coroa - a haste que, presa à coroa, dá corda ou ajusta a hora - pesa um grama? E que uma gaiola de tourbillon com 84 componentes (!) pesa apenas metade disso?
Se a mecânica relojoeira já é precisa, aqui as tolerâncias chegam ao milésimo de milímetro. Não apenas na fabricação, mas também na própria montagem: as chaves de fenda são ajustadas a um determinado torque de aperto para não "apertar demais" as diversas pontes e componentes. Da mesma forma, os instrumentos para colocar os ponteiros são conectados a um computador para controlar o posicionamento exato.
Peças numeradas de forma única
Devido ao seu sucesso, a Breguet foi talvez a primeira marca de relógios a sofrer o flagelo das falsificações em larga escala. Foi por esse motivo que ele desenvolveu não apenas uma técnica de "assinatura secreta" praticamente impossível de copiar na época, mas desde o início numerou e documentou cada uma das peças que saíam de seu ateliê. Essa numeração não só permaneceu nos registros da Casa como também foi gravada no próprio relógio, algo que permanece até hoje. Cada relógio tem seu número individual estampado ou gravado, conforme o caso, mas com a particularidade de não ultrapassar o número 5500, uma tradição que vem justamente das origens, quando havia mais falsificações do que relógios autênticos, e que hoje ajuda a identificá-los com maior precisão. O que não ficou claro para mim é como eles diferenciam as diferentes séries de 5500 relógios. Quando eu tiver dados sobre isso, editarei.
Reparo e manutenção de relógios antigos
Justamente por ser uma manufatura histórica e graças aos registros mantidos, a Breguet conta com uma equipe de artesãos capazes de trazer de volta à vida relógios que o próprio fundador teria manuseado. Desde ajustar folgas até fabricar manualmente a peça necessária para que um mecanismo volte a funcionar. Eles até preservam rubis naturais (atualmente, e há muitos anos, são sintéticos) guardados por tamanho em uma caixa da época. Vi duas peças únicas lá. Uma pertencia a um cliente turco que havia mandado trocar o mostrador para ver algarismos arábicos (os que são realmente árabes) em um relógio com corrente e caracol, um mecanismo ultrarrefinado que serve para manter a força constante da mola principal e, assim, manter uma precisão quase perfeita ao longo de toda a corda. Comentarei a outra um pouco mais adiante. Também pude ver um "relógio simpático", composto por um relógio de pulso montado em um relógio de mesa. Ao instalar o primeiro no segundo — digamos à noite, ao ir descansar —, o princípio de sincronia (ou "simpatia") faz com que ambos mantenham o ritmo e o bracelete (um regulador e repetidor de minutos) recupere a hora correta.
Uma de duas peças únicas
Sei que parece contraditório, mas houve um tempo em que isso aconteceu: o relógio número 160, o mais complicado já feito, encomendado para a rainha Maria Antonieta (e que ela nunca viu) em 1783, foi concluído em 1827, trinta e quatro anos após a morte da rainha e quatro após a própria morte de Breguet. Naquela época, já não havia um cliente para quem entregar uma peça cujo preço excedia quase qualquer orçamento... até 1887, quando foi vendido a um rico industrial australiano de origem escocesa. Na década de 1920, passou para as mãos de um colecionador especialista da marca, que morreu pouco depois, legando-o — junto com outros 56 Breguets excepcionais — ao Museu L. A. Mayer, em Jerusalém. De lá foi roubado em 1983, e ficou desaparecido por mais de vinte anos. Em 2005, com Nicolas G. Hayek já no comando da empresa, decidiu-se fazer uma cópia exata da peça com as mesmas instruções do original: sem limites de tempo ou custo. Disse um pouco acima que a Casa guarda cuidadosamente todos os tipos de documentação desde as origens da marca. Foi com ela e com fotografias do original que, em três anos, se fez uma réplica perfeita da chamada Maria Antonieta, a Breguet 1160. E, para meu fascínio, estava aqui, dentro da suntuosa caixa de carvalho que adornava o Petit Trianon, o refúgio da rainha que perdeu a cabeça. É aqui que, mais uma vez, a expressão "uma imagem vale mais que mil palavras" ganha todo o seu valor. Fiquei sem elas...
A apresentação do relógio à sociedade pelas mãos do próprio Nicolas G. Hayek, seguida pelo processo de criação do relógio e da caixa! Não é um modelo de publicação, mas tem alto valor histórico. Interessante ver no minuto 6 como uma corrente – a tipo caracol – é feita peça por peça.
As características da Breguet, uma por uma
Além de seu gênio relojoeiro, Louis Abraham Breguet também se destacou por outras habilidades. Ele demonstrou grande capacidade financeira e comercial, mas acima de tudo habilidades de comunicação, levando um produto requintado – o seu – aos ouvidos certos, uma garantia de sucesso. No entanto, ele acrescentou outra faceta: o que hoje é chamado, não sem alguma frivolidade, de "DNA da marca". Em linguagem mais terrena, ele criou uma série de códigos estéticos que tornam praticamente todos os relógios Breguet reconhecíveis. Além da assinatura secreta e da numeração individual, o guilhoché no mostrador, os algarismos inscritos nesse mostrador ou os ponteiros que voam sobre ele têm o toque inconfundível do mestre e mantêm seu nome (ponteiros Breguet, algarismos Breguet...), assim como a caixa tipo moeda que adorna os modelos mais clássicos. Além de sua beleza atemporal, todos eles têm – como a assinatura secreta – um propósito prático.
Coleção atual
Finalmente, e como culminação de um dia ideal para qualquer fã, tivemos acesso aos modelos da coleção atual, desde o Marine até o Tourbillon de placa extra ou o Classique com seus requintados mostradores de porcelana… com uma assinatura secreta. Um prazer para os sentidos.
Mais informações embreguet.com
