Es buchstäblich nur noch Stunden bis zur Eröffnung der Baselworld 2017, und die größten Erwartungen gelten der Frage, ob wir alle Marken finden werden, die ihre Teilnahme angekündigt haben. Viele (vor allem kleinere) gaben bereits am Ende der vorherigen Ausgabe bekannt, dass sie in diesem Jahr nicht dabei sein würden. Andere, größere, entschieden sich, den Schritt zu wagen, an der SIHH in Genf im Januar teilzunehmen und Basel zu verlassen. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass die verfügbare Fläche reduziert wurde. Vorbei sind die Zeiten, in denen es eine Warteschlange gab, um ein paar Quadratmeter Ausstellungsfläche zu ergattern, in denen jemand, der ein Jahr ausstieg, nicht sicher sein konnte, im nächsten wieder dabei zu sein.
Es wird auch interessant sein zu sehen, ob sich der in Genf festgestellte Trend bestätigt, nämlich der Wunsch der Hersteller (sorry, Maisons), erschwinglichere Preise anzubieten, die bisher nur wussten, wie man sie erhöht. Es spielte keine Rolle, ob die Kosten stiegen oder gleich blieben: Der Grund war mehr Marketing als Wirtschaftlichkeit, denn teuer ist bekanntlich gut. Um ein paar Beispiele zu nennen: Auf der SIHH überraschte Jaeger LeCoultre mit einer Master-Kollektion zu Preisen unter 8.000 €, und Girard Perregaux (einer der „Abtrünnigen“ der Baselworld) kündigte die Schaffung eines neuen Preissegments zwischen 5.000 € und 10.000 € an, das es bis dahin nicht gab.
Und das ist beileibe nichts, worüber man sich freuen könnte. Die Swatch Group präsentiert sich mit einigen ernsthaften Verletzungen, wenn man bedenkt, dass ihre beliebtesten Marken (diejenigen, die kurz gesagt den Karren ziehen) erhebliche Umsatzrückgänge verzeichneten. Hamilton, Tissot und in geringerem Maße Longines haben die Erwartungen (die Erwartungen des Vertriebsmanagements) nicht erfüllt und müssen ihre Strategien dringend überarbeiten. Der Swatch Group wurde vorgeworfen, nicht auf Smartwatches (oder „Connected“-Uhren) reagiert zu haben, und es scheint, dass sie in dieser Hinsicht endlich Neuigkeiten bekannt geben wird, da sie gerade einen winzigen Chip mit fünf Millionen Transistoren angekündigt hat! Ich weiß nicht, ob es zu spät sein wird, denn TAG-Heuer, dieser aus der Hand von JC Biver wiedergeborene Riese, hat bereits seine zweite Connected vorgestellt, die, wie versprochen, das Beste aus beiden Welten in einer einzigen Uhr vereinen wird.
Es sei erwähnt, dass es genau TAG-Heuer war, der – ohne seine Ringe zu verlieren – eine Neupositionierung seines Angebots ankündigte, es klar nach unten ausrichtete und wieder Uhren (Quarz, natürlich) unter der psychologischen Grenze von 1.000 € anbot. In diesem Jahr, angesichts des Erfolgs der H-01, werden sie die 43-mm-Version und die endgültige Version des Remakes der Autavia vorstellen, zu der sie bereits die Presse eingeladen haben. Es bleibt abzuwarten, was Zenith für uns bereithält, mit dem kürzlichen Auftauchen – im wahrsten Sinne des Wortes – von Biver und seinen Jungs in der Geschäftsleitung.
Es gibt zwei Marken, die von keiner Art von Krise betroffen zu sein scheinen – zumindest nicht ernsthaft – und die auch gemeinsam haben, dass sie ihre Neuheiten erst zur Eröffnung der Messe preisgeben. Eine heißt Patek Philippe, die sich Launen erlaubt (für sie sind es), wie das Anbieten von Stahluhren in einem Universum von Edelmetallen. Sie tat es vor drei Jahren, und ich wäre nicht überrascht, wenn sie wieder in die Bresche springen würde, denn Thierry Stern – ihr Präsident, Sohn und Enkel von Präsidenten – möchte seine eigene Spur hinterlassen, bevor… die Zeit, darum geht es schließlich.
Die andere Mythos-Marke, Rolex, ist wenn möglich noch verschlossener, was Neuigkeiten angeht. Und als Beispiel ein Knopf: Bei der Eröffnung der Messe (einen Tag vorher, nur für die Presse) Minuten vor zwölf Uhr mittags findet man ihre äußeren Vitrinen mit Vorhängen bedeckt, die automatisch um zwölf Uhr hochgehen, aber nicht früher. Vor Jahren, im Zeitalter des Papiers, hatte dies nicht viel Bedeutung, aber da man weiß, dass heute ein Bild in Sekundenschnelle in den Netzwerken kursieren kann und die Erwartung, die ihre Neuheiten erzeugen, zieht Rolex es vor, so zu handeln. Und was wird es Neues geben? Letztes Jahr lag ich mit der Präsentation der keramischen Stahl-Daytona (und dem daraus resultierenden Verschwinden des reinen Stahlmodells) richtig, aber ich ziehe es vor, nach dem Wetter auf den Falklandinseln (oder den Komoren, was auch egal ist) gefragt zu werden, als ein Risiko einzugehen und eine Prognose über die Kronenmarke abzugeben. Worauf ich wette (komm schon, ja, ich gehe ein Risiko ein), ist, dass sie *keine* Pepsi (GMT mit rot-blauer Lünette) in Stahl präsentieren werden. Die Coke (schwarz-rote Lünette) wäre ein sehr weiter Schuss. Und der große: Wenn man sich den neuesten Teaser auf Instagram ansieht, könnten wir es mit Cellinis erstem Zeitversuch zu tun haben?
Derjenige, der mich wirklich gespannt warten lässt, ist Tudor. Vor drei Jahren erkannten sie, dass ihr Schatz in ihren Katalogen vor 1970 lag, und obwohl es eine unoriginelle Schlussfolgerung ist, gelingt es ihnen tatsächlich mit jeder Neuheit. Die letzte war der Pelagos „left handed“ (mit der Krone links), und ich habe das Gefühl, dass sie in diesem Jahr für Aufsehen sorgen wollen. Mal sehen, ob sie einen alternativen Weg finden und den kleinen kommerziellen Misserfolg der North Flag wettmachen, dem ersten Modell mit eigenem Kaliber, das jedoch nicht auf alte Modelle Bezug nahm, oder der Black Shield, die schmerz- und ruhmlos vorübergegangen sind.
Zurück zur Swatch Group: Es bleibt abzuwarten, was Omega über die x-te Feier der Speedmaster (sechzig Jahre alt jetzt, das Geschöpf) hinausbringt. Letztes Jahr präsentierten sie bis zu 66 (sechsundsechzig) Neuheiten, und wenn Sie die Nachricht richtig gelesen haben, sollten es in diesem Jahr erheblich weniger sein. Glashütte Original, Breguet und Blancpain spielen weiterhin in ihrer eigenen Liga, mit relativ kurzen Produktionen (zwischen den dreien werden sie kaum die von Patek Philippe mit über 60.000 Einheiten überschreiten) und, da sie auf Märkte in einem gewissen Zustand der Prostration abzielen – zumindest die letzten beiden – müssen sie weiterhin Wunder schaffen, egal was passiert.
Kürzlich wurde über den möglichen Verkauf von Breitling gemunkelt, obwohl nicht gesagt wurde, an wen oder für wie viel. Und da ihre Situation der von zwei anderen Marken sehr ähnlich ist, die ohne ihre visionären Förderer geblieben sind und in die Hände der Kering-Gruppe (und der SIHH, die Baselworld 2017 verlassen haben) übergegangen sind, würde ich Entwicklungen in diese Richtung nicht ausschließen.
Die Antwort auf diese und andere Unbekannte in ein paar Tagen.
