Es ist immer erfreulich, Unternehmer zu finden, die neben ihrem Unternehmertum versuchen, neue Wege in einer Welt wie der der Uhrmacherei zu finden, in der, wenn nicht schon alles gesagt wurde, es sehr schwierig ist, ohne den Einsatz sagenhafter Summen zu innovieren. Und Innovation muss nicht unbedingt technisch sein: Sie kann auch konzeptionell sein.
Vor ein paar Wochen erhielt ich eine E-Mail von Robin Tallendier, in der er mich fragte, ob ich ihm erlauben würde, sein Projekt im Forum vorzustellen. Vier Partner Anfang zwanzig, zwei Franzosen und zwei Chinesen, entschlossen zu demonstrieren, dass die chinesische Uhrmacherei Uhren mit einem kleinen Budget herstellen kann – das wussten wir bereits, dachte ich mir – und von Qualität, nicht nur real, sondern auch wahrgenommen. Das war schon schwieriger, und meine Neugier wurde durch Robins argumentative Fähigkeit geweckt. Das Ergebnis dieses Gesprächs ist in diesem Thread, daher besteht keine Notwendigkeit, es hier zu wiederholen.
Was ich in den Händen hatte, ist einer der Prototypen ihrer ersten Uhr, von dem ich meine Eindrücke hinterlassen möchte. Es gab alles: die Feststellung, dass sie es sehr ernst genommen und erfüllt haben, was sie in Bezug auf die Qualität versprochen haben, und gleichzeitig das, was mir wie einige Anfängerfehler erschien. Das Gute ist, dass letztere eine einfache Lösung haben.
Klassische Uhr mit einem Durchmesser von 39 mm und einer Höhe von fast 12 mm, einschließlich des 2 mm dicken Saphirglases. Gut gedrehtes Stahlgehäuse (japanischer 316L-Stahl, marinequalität), alles in Hochglanzpolitur einschließlich der Lünette, mit Ausnahme des oberen Teils der Bandanstöße – facettiert – der eine leichte Bürstung aufweist. Ich mag die Tragbarkeit und wie gut sie am Handgelenk sitzt, was sicherlich durch die Flexibilität des „pflanzlich gegerbten" Lederarmbands unterstützt wird. Armband mit Schnellwechselstiften, kein Werkzeug erforderlich und kein Risiko, diese polierten Bandanstöße zu zerkratzen. Saphirglas, geschlossener Gehäuseboden... wir gehen in Teilen vor.
Die Krone, obwohl sie eine ausreichend markante Gravur hat, damit sie nicht rutscht, erscheint mir etwas kurz. Ich verstehe, dass es ein Kompromiss für die „dressable" Ästhetik ist, aber die Finger brauchen mindestens einen halben Millimeter mehr, um sich wohlzufühlen. Diese Krone hat drei Positionen, obwohl die mittlere keine Funktion hat. Da das Kaliber ein Klon des ETA 2824 ist, stelle ich mir vor, dass es mit der Schnelldatumsverstellung zu tun hat, die bei diesem Modell weggelassen wurde. Übrigens kommt dieser Peacock SL3006 mit Top-Finish (Côtes de Genève, Perlierung), ist auf fünf Positionen reguliert und seine Abweichung beträgt weniger als 10 Sekunden pro Tag (von meinem Uhrmacher überprüft).
Trotz der Veredelungen des Kalibers haben die „Erfinder" beschlossen, es unter einem reich verzierten geschlossenen Gehäuseboden zu verstecken. Und das ist gut, denn es ist eine Anspielung auf Kenner, die sich von bestimmten Dingen wenig beeindrucken lassen, aber gleichzeitig setzt es sich von vielen der -legalen- in China produzierten Uhren ab, die glauben, dass das Zeigen der Mechanik ihnen einen Punkt der Auszeichnung verleiht. Der geschlossene Deckel ist nicht eingeschraubt, sondern mit vier Schrauben am Gehäuse befestigt, was nicht verhindert, dass die angegebene Wasserdichtigkeit von fünf Atmosphären erhalten bleibt (ebenfalls überprüft).
Das Zifferblatt, das erste, was beim Betrachten einer Uhr ins Auge fällt, ist der Schwerpunkt: Es besteht aus Keramik und ist das Hauptargument ihrer Kampagne. Zirkoniumoxid auf einer Kupferbasis mit den Indexen und anderen Angaben gebürstet. Bei dem Modell mit komplett blauem Zifferblatt (das hier ist das mit dem weißen Zifferblatt) gibt es Metallindexe, die rhodiniert sind. Das Thema und seine Motivation werden in dem Beitrag erklärt, den Robin eröffnet hat, daher werde ich nicht näher darauf eingehen und nur sagen, dass das Zifferblatt sehr gut ausgeführt aussieht. Die blattförmigen Zeiger sind bläulich (ich nehme an, auf chemischem Wege) und ich muss sagen, dass sie teuflisch schwer zu fotografieren sind, sie kommen fast immer schwarz heraus.
Das Logo des Unternehmens erscheint sowohl auf dem Zifferblatt als auch auf der bereits erwähnten Krone. Atelier Wen. Es mag nicht notwendig sein, das Wort 'Atelier' zu übersetzen, aber für diejenigen unter uns, die Chinesisch nicht in der Schule lernen oder studieren, ist es nützlich zu sagen, dass 'Wen' das chinesische Schriftzeichen für 'Kultur' 文 ist. Das ist die Marke. Das Logo, direkt darüber, ist eine sehr aufwendige Synthese des Kunpeng-Mythos (Vogel und Fisch), den Robin selbst in dem Forenthread, auf den ich oben Bezug genommen habe, für uns detailliert beschreibt und der auf dem geschlossenen Gehäuseboden der Uhr viel deutlicher zu sehen ist.
Das gesamte Gehäuse – ich habe es bereits gesagt – sieht gut verarbeitet und poliert aus, mit einigen Facetten, die ihm Persönlichkeit verleihen, obwohl sie mich unweigerlich an andere, berühmtere erinnern. Im Hintergrund oder auf der Rückseite sieht man noch gute Arbeit, die mit dem erklärten Wunsch der Initiatoren übereinstimmt, „die Wahrnehmung chinesischer Produkte im Westen, insbesondere von Uhren, zu verbessern." Und was wir sehen, ist die Darstellung – jetzt viel realistischer – des Kunpeng-Fisch-Vogels, der über ein aufgewühltes Meer fliegt. Mir gefiel der Satingrad dieser Gravur, der perfekt mit der Hochglanzpolitur des äußeren Kreises harmoniert.
Das Saphirglas ist gewölbt, mit einer „riesigen" Dicke zwischen 1,5 und 2 mm, bedeckt mit bis zu 5 Schichten Antireflex. Diese Dicke lässt es nicht über die Lünette hinausragen, die es vermutlich gegen das Gehäuse hält und sich seiner Höhe anpasst. Die Antireflexschichten funktionieren gut, aber ich weiß nicht, ob es ihre Menge (fünf) oder die zwei Millimeter des Glases selbst sind, die eine Brechung erzeugen, die zumindest für mich unangenehm ist und mich für einen Moment an Mineralglas bei billigen Uhren denken lässt. Dieser Punkt, zusammen mit der inneren Lünette, die vom Glas zum Zifferblatt hin abfällt und es kleiner erscheinen lässt, sind die einzigen beiden Punkte, die ich in die „Nachteile" setzen würde. Obwohl ich mit dem Maß von 39 mm einverstanden bin, denke ich, dass die Uhr an Frische gewinnen würde, wenn man ein „volles" Zifferblatt ohne Kanten und mit einem Glas erhalten könnte, das dieses Zifferblatt den Augen seines Trägers näher bringt, der letztendlich derjenige ist, der sie genießen soll.
Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen ist Atelier Wen ein Crowdfunding-Projekt auf Kickstarter, das bereits am ersten Tag sein Finanzierungsziel mehr als erreicht hat. Vier Tage später hat sich dieses Ziel bereits verdreifacht. Ein gutes Omen!
