Für manche war diese Ausgabe der Messe der Messen etwas langweilig. Um drei Kernpunkte zu nennen: Die Baselworld 2016 brachte zwar Neuigkeiten – aber wenige –, viele vorsichtige Schritte und wenig Käuferfreude bei den eigentlichen Empfängern all dieser Pracht: den Händlern, die auf ihre Weise dafür verantwortlich sind, diese riesige Maschine zu füttern. Zumindest bis vor kurzem, denn die Organisatoren der Messe (die MCH-Gruppe) haben schon vor langer Zeit erkannt, dass die Presse als Sprachrohr des Geschehens ein verwöhnenswertes Ziel war, und die Behandlung, die sie dem Tastenkollektiv in jeder der letzten Ausgaben zuteilwerden lassen, beginnt, legendär zu werden. Ein Beispiel dafür ist, dass um 12:01 Uhr am Eröffnungstag die Netzwerke bereits vor frischen Informationen summen... Das konntet ihr in den RE-Profilen sehen. In kalten Zahlen und laut Organisation ist die Besucherzahl in diesem Jahr um 3 % gesunken, während die Zahl der akkreditierten Journalisten um 2,3 % gestiegen ist. Gehen wir also zu unserer lang erwarteten Baselworld 2016 Post-Chronik. Neuigkeiten und vieles mehr 🙂
Was wurde hier gesehen? Im Großen und Ganzen scheint es, dass die Preisrallye ihren Höhepunkt erreicht hat, dass die vernetzte Uhr eine Realität ist, die niemand (außer, wie es scheint, der Swatch Group) ignorieren kann, und dass es vorzuziehen ist, auf Bekanntes – und Sicheres – zu setzen, statt auf Experimente mit ungewissem Ausgang. Und wenn es einen Meister darin gibt, alles so erscheinen zu lassen, als bliebe alles gleich, ohne dass es so ist, dann ist es Rolex. Anscheinend hat es „nur“ die Keramiklünette zur Daytona hinzugefügt (etwas lang Erwartetes und praktisch für selbstverständlich Gehaltenes, obwohl man bei Rolex nie weiß), aber nebenbei und wie unbeabsichtigt macht es offiziell, dass es ab sofort sein eigenes Chronometrie-Zertifikat jenseits der C.O.S.C. anwenden wird auf die gesamte Produktion, symbolisiert durch das grüne Siegelwachs, das einige seiner neuen Modelle aus dem Jahr 2015 bereits trugen.
Ein weiterer, über den gesprochen wurde, ist TAG-Heuer, angeführt von diesem Marketing-Genie namens Jean-Claude Biver, dem Mann, der nicht schläft (er ruft seine Arbeitsbesprechungen für fünf Uhr morgens ein, wobei alle Teilnehmer bereits frühstücken). Die ehemals als Heuer bekannte Marke hat einen Schritt zur Seite gemacht und etwas zurückgeholt, das sie vor einigen Jahren auf ihrem Weg zu den Sternen verachtet hatte: das Jugendsegment der Quarzuhren unter 1.000 €. Nicht nur das: Er hatte die „Frechheit“, einen Tourbillon unter 15.000 € zu präsentieren, was die ungewöhnliche Reaktion eines Patriarchen der Branche wie Patek Philippe hervorrief, der – durch den Mund seines Präsidenten Thierry Stern – sagte, dass TAG-Heuer mit dieser Art von Aktionen die „Swiss“-Marke ruiniere. Paradoxien des Lebens: Biver sammelt Pateks…
Tatsächlich fühlt sich der ehemalige CEO von TAG-Heuer in seinem (nicht mehr so) neuen Ziel, Bulgari, wie ein Fisch im Wasser. Jean Christophe Babin sorgte letztes Jahr mit dem Octo Finissimo Tourbillon für Aufsehen, und in diesem Jahr trifft er mit einem ebenso schlanken Octo Finissimo Minutenrepetition in… Titan den Nagel auf den Kopf. Ein Wunder an Dünnheit und eine Herausforderung, um in einem so kleinen Gehäuse einen minimal hörbaren Klang zu erzeugen, aber dafür hat er das Know-how des übernommenen Daniel Roth. Sicherlich verbringt er seine Zeit wie ein Kind im Spielzeugladen, aber er vergisst nicht die Essenz der Marke und ist in der Lage, feine Uhrmacherei mit feinem Schmuck zu kombinieren. Eine Freude.
Mit Tissot als angeblicher Speerspitze, um vor allen anderen voll im Bereich der Smartwatches zu sein, scheint die Swatch Group mit dem Rücken zur Realität zu leben. Etwas, das, wenn man nicht aufwacht, mehr als eine Unannehmlichkeit bereiten wird. Stattdessen setzt sie auf ihr verrücktes Rennen im Streben nach Rolex (Omega anvertraut, was für ein aussichtsloses Unterfangen) und eine Mega-Medienkampagne mit der System 51. Rückkehr zu den Ursprüngen, als die bescheidene Swatch die Grundlagen legte, die die Schweizer Uhrenindustrie retten sollten? Angesichts der Entwicklung ihrer Verkäufe scheint dies nicht die angemessenste Strategie zu sein… Vielleicht gibt es nur einen Nicholas G. Hayek und ich habe dich in der Wiege gefunden.
Einer, der seine Hausaufgaben gemacht hat, ist Frederique Constant. Letztes Jahr präsentierte sie bereits ihre Pseudo-Smartwatch, die sie „horologische Smartwatch“ nannte (und die im Grunde ein Sammler von Vitalparametern ist, die sie an das Telefon überträgt). Obwohl es sich um eine Smartwatch mit begrenzten Funktionen handelt, hat sie zumindest die Ehre, die erste (und bisher einzige) zu sein, die echte Zeiger anstelle von virtuellen hat. Ihr CEO, Peter Stas, sagte es bereits: „Wir kommen, um Quarzuhren zu ersetzen, die nur die Zeit anzeigen.“ Aber das war letztes Jahr. Im Jahr 2016 haben sie einen weiteren Schlag auf den Tisch gelegt (Monsieur Stern wird sich etwas dabei denken), indem sie einen ewigen Kalender… unter 9.000 Schweizer Franken herausgebracht haben, was in der Praxis den gleichen Preis in Euro ergeben wird. Und eigene Fertigung, intern entwickelt. Und ich bin sicher, sie verdienen damit Geld… Definitiv, etwas verändert sich in der Branche.
Ansonsten viel Nutzung alter Kataloge, Neuauflagen oder direkte Repliken (Vorsicht, die legitimen, die von einer Marke aus ihren eigenen alten Modellen hergestellt werden) oder das Ausquetschen von Erfolgen bis zur Erschöpfung. Von Omega und der x-ten Ausgabe der Speedmaster bis zu Zenith (die übrigens eine schwere Zeit haben) mit dem „reloaded“ Primero. Aber es gibt auch diejenigen, die ihren eigenen Weg gehen (darum geht es ja): Mit dem Kauf eines Teils von Vaucher und der Einführung der Slim-Serie schafft sich Hermès eine Position in der Welt der Uhren (es hat vierzehn Produktlinien und zeichnet sich in allen aus). Und einige – überraschende – Neuigkeiten aus erster Hand: In Spanien verkaufte es mehr als eine Million Euro, mit zweistelligen Wachstumsraten. Oris, das die Dinge sehr gut macht, geht gegen den Strom und zeigt eine gewisse Tendenz zur Preiserhöhung, hauptsächlich aufgrund der neuen Strategie, eigene Kaliber einzubauen (das Kaliber 112 ist das dritte in der vor zwei Jahren gestarteten 11X-Saga). Das scheint eine gute Rechtfertigung, wenn man bedenkt, dass diese gefertigten Uhren etwa 5.000 Euro kosten. Ein anderes Lied wären die Taucheruhren mit Sellita-Werk, über 2.500 €
Tudor setzt die erfolgreiche Linie fort, praktisch seinen gesamten Katalog vor 1970 wiederzubeleben, nachdem es versucht hatte, mit dem, was von 2010-2012 kommerzielle Desaster waren (Hydronauts und Co.), ein eigenes Profil zu setzen. Diesmal mit einer Bronzeversion der Black Bay, die eher der Bronzemode, die heute so in Mode ist, entspricht als einem echten Modell. Oder die schwarze PVD-Version mit passendem Armband. Apropos Versionen: Mir gefiel die neue 36-mm-Version, die an Rolex' Explorer 114270 erinnert. Die schlechte Nachricht ist, dass die Person, die ich für den Verantwortlichen dieser neuen goldenen Ära halte, Davide Cerrato, kürzlich von der Konkurrenz abgeworben wurde und jetzt bei Montblanc arbeitet.
Uns bleiben die Unabhängigen, diese freien Marken, die tun, was sie für richtig halten, ohne von Gruppenstrategien beeinflusst zu werden… Hm Erinnern wir uns daran, dass Rolex eine von ihnen ist. Aber auch Nomos, Sinn, das bereits erwähnte Oris und die unzähligen kleinen Marken, die den sogenannten Palace bevölkern (und wie), und diejenigen, die jemals dort waren, wissen, dass es ein Zelt ist, das wie eine Landhochzeit aussieht. Sie sind nicht unbedingt sehr teuer, und Nomos ist ein guter Beweis dafür: „stricto sensu“ Fertigung zu Preisen unter 3.000 €. Ihre Neomatik mit dem DUW-3001-Kaliber starten so durch, dass sie Lieferzeiten von über sechs Monaten haben. Sinn und Tutima versuchen, die für Glashütter Uhren so charakteristische sächsische Identität zurückzugewinnen, und haben zwei Dresswatches mit so klangvollen Namen wie „Patria“ oder „Meisterbund“ vorgestellt, letztere limitiert auf 55 Stücke, um genau Sinns 55 Jahre zu feiern.
Die Briten von Bremont machen auch ihre Heimat mit wunderschönen Hommagen an den Jaguar E-Type, die deren Zifferblätter nachbilden (meiner Meinung nach erfolgreicher als Chopard mit ihrem MilleMiglia vom letzten Jahr). Ein weiterer Brite mit einem klangvollen Namen, auch wenn ich nicht weiß, ob er so unabhängig ist, Peter Speake-Marin, hinterließ bei mir einen bittersüßen Geschmack, als er gestand, dass er seine Uhren (sogar den superkomplizierten Doppeltourbillon) in einer externen Werkstatt bestellt und den Prozess überwacht, bis die Dinge so werden, wie er es möchte. Er montiert Vaucher-Werke (wie Hermès und Parmigiani) in – ja – seinen sehr persönlichen Piccadilly-Gehäusen. Vielleicht werde ich pingelig.
Die Japaner fehlen (um die Casio-Smartwatch zu berücksichtigen, die es rocken wird, sobald sie hier erscheint) und viele Große wie Chopard oder Breitling, die jetzt, da sie glaubt, die Welt des Sports beherrscht zu haben, mehr auf Lifestyle abzielt und eine limitierte Auflage von einhundert Stücken zum bescheidenen Preis von 37.000 € vorgestellt hat. Und so viele andere Marken. Natürlich sind nicht alle dabei, aber ein Artikel wie dieser wäre anmaßend (oder zu lang!), wenn er versuchen würde, sie alle abzudecken. Mal sehen, ob ich Zeit habe, vor der nächsten Messe über sie zu schreiben 😉
