Wenn wir über Uhrmacherei sprechen, denken wir fast reflexartig an das Adjektiv „schweizerisch“, obwohl die Engländer und Deutschen in diesem Bereich viel zu sagen haben. Die Angelsachsen für ihre Geschichte und die Sachsen für ihre Gegenwart. In diesem Jahr haben die Neuigkeiten deutscher Uhrenmarken auf der Baselworld 2016 mit eigenem Licht geglänzt, angefangen bei Glashütte Original, gefolgt von Nomos, Tutima und Sinn. Es sei darauf hingewiesen, dass die ersten drei genannten in Glashütte, genauer gesagt in Sachsen, ansässig sind. Und alle zeigen das „Made in Germany“ auf ihren Zifferblättern mit aufrichtigem Stolz.
Glashütte Original ist eine „seltene“ Marke. Und das liegt daran, dass sie, obwohl sie eines der Kronjuwelen der Swatch Group ist, nicht den Anschein erweckt, zu einer Gruppe zu gehören, oder zumindest nicht zu dieser bestimmten Gruppe. Sie fertigt alles von eigenen Zifferblättern bis hin zu den kleinsten Komponenten ihrer Kaliber, etwas, das ich bei meinem kürzlichen Besuch in ihrem Domizil aus erster Hand sehen konnte. Dieses Jahr hat uns ein spektakuläres blaues Zifferblatt im bekannten Senator Chronometer beschert, eine beeindruckende Maschine, die, wenn sie schon äußerlich beeindruckend ist, im Inneren nicht nachsteht, mit einem patentierten System zum Nullstellen des Sekundenzeigers durch Herausziehen der Krone, während der Minutenzeiger automatisch auf die nächste Minute gesetzt wird. Schade nur, dass der Preis bei einem Gehäuse aus Gold – weiß oder rosé – bei rund 27.000 € liegt.
Dem Trend der letzten Jahre folgend, den ich bereits in diesem anderen Artikel erwähnt habe, kommt das Wort „Chronometer“ (also „Chronometer“. Für Neulinge: nicht mit „Chronograph“ verwechseln) in diesem Jahr mit einem eigenen Zertifikat, ausgestellt von Glashütte Original selbst. Etwas, das uns nicht überraschen sollte, da alle Nicht-COSC-Zertifikate von den Marken ausgestellt werden, die sie zeigen... alle? Nein. Omega ist die Ausnahme und unterwirft sich der METAS, aber das ist ein Thema für eine andere Geschichte.
Und das erste Kaliber, das den G.O.-Chronometrietest durchlief, war das brandneue Kaliber 36, das den Senator Excellence antreiben wird: Automatik, mit einer Silizium-Unruhspirale, 28.800 Halbschwingungen/Stunde und hundert Stunden Gangreserve dank eines größeren Federhauses und einer dünneren Nabe (der Achse des Federhauses), was eine Verlängerung der Zugfeder und damit eine höhere Energiespeicherung ermöglicht. All dies mit den Dekorationen, die die Glashütte Original-Uhrwerke unverkennbar machen: Dreiviertelplatine mit Streifen- und Perlmuster, skelettierter Rotor mit dem Doppel-G und gebläuten Schrauben.
Der Senator Excellence kommt seinerseits in zwei Ausführungen: Roségold und Stahl, was ihn für „normale“ Fans, die mehr das Innere als das Gehäusematerial schätzen, etwas erschwinglicher macht. Trotz des ersten Anscheins sind die Zifferblätter auf Designebene sehr aufwendig gestaltet: von den roten Minuten auf dem weißen Zifferblatt des Goldmodells (schwarz auf dem Stahlzifferblatt) und mit Strichindizes, außer bei zwölf und sechs Uhr, bis hin zur „Eisenbahn“ und den arabischen Ziffern mit Super LumiNova auf dem schwarzen Zifferblatt. All dies in einem 40-mm-Gehäuse, innerhalb der Grenzen der „üblichen Dresswatch“… Was die Preise betrifft, gute Nachrichten (denke ich): 8.700 € für die Stahlmodelle und 15.800 € für das Roségold-Modell. Okay, das ist nicht gerade ein Schnäppchen, aber wir könnten es „erschwingliche Fertigung“ nennen, oder?
Nomos ist dieses „Enfant terrible“, das in allen Familien auftaucht, gegen den Strich von fast allem, aber in diesem Fall mit Fundamenten. Und das wichtigste davon ist, dass sie mit bis zu zehn eigenen Kalibern die meisten ihrer Preise zwischen 1.000 € und 4.000 € ansetzen und damit die Rechtfertigungen der Marken widerlegen, die behaupten, die Materialisierung eines neuen Kalibers sei so teuer, dass man keine andere Wahl habe, als es mit einem hohen UVP weiterzugeben. Nicht nur das: Sie entwickelten ihr eigenes Regulierorgan (Unruh-Spirale-Einheit) in nur zwei Jahren, und das sogenannte „Swing System“ wird nun alle diese eigenen Uhrwerke ausstatten. Ihre Designs – der andere Gründungsteil der Marke – haben eine Bauhaus-Anmutung, die sie höflich ablehnen, indem sie sagen, sie seien eher verspielt... obwohl sie tatsächlich dem Deutschen Werkbund angehören, einem Vorläufer des Bauhauses. Außerdem arbeiten vier der fünf Eigentümer-Partner direkt im Unternehmen. Ein Unternehmen, das als unabhängiges Unternehmen keine Umsatz- oder Produktionszahlen bekannt gibt, obwohl bekannt ist, dass es mit 250 Mitarbeitern die 10.000 Stück pro Jahr schon lange überschritten hat. Ein Verhältnis von etwa 20-22 Uhren pro Mitarbeiter, sogar unter dem eines anderen Unabhängigen: Patek Philippe. Und zu diesen Preisen. Ist das möglich?
Genau genommen hat Nomos auf der Baselworld 2016 keine Neuheiten präsentiert, aber angekündigt, dass das brandneue Automatikkaliber DUW 3001 aus dem letzten Jahr (3,2 mm dick, weniger als das JLC-Ultraslim und ab sofort mit Swing System) neben der Minimatik auch andere Modelle ausstatten wird, mit dem Kürzel „Neomatik“ für alle: „Tangente Neomatik“, „Ludwig Neomatik“ und so weiter. Das Ziel ist ein 50/50-Gleichgewicht zwischen Handaufzug und Automatik. Und das ist nicht wenig für ein unabhängiges Unternehmen, das sein jährliches Wachstum in zweistelligen Prozentzahlen angibt: 30 % im Jahr 2015.
Tutima ist die Marke, die jahrelang praktisch andere Marken kopierte, insbesondere Chronographen. Erst 2011 begann sie mit der Rückkehr zu ihren Ursprüngen in Glashütte eine neue Ära mit eigenen Designs und sogar Uhrwerken. 2013 präsentierte sie die Früchte dieser Bemühungen mit drei neuen Familien. Und es schien, als wäre sie hungrig gewesen, denn eine davon war die M2, mit einem sportlichen und fast kriegerisch aussehenden 321-Chronographen, montiert auf einem modifizierten Valjoux-Kaliber 7750 (die Saxonia selbst kam damit, eine Minutenrepetition).
Seltsamerweise – wieder einer, der seinen eigenen Weg geht – präsentiert sie drei Jahre später die einzige Uhrzeit dieser Familie, obwohl das Übliche (um nicht zu sagen „Logische“) gewesen wäre, damit zu beginnen und dann die Zeit zu zeigen; daher der Hunger. Tatsache ist, dass wir jetzt die Seven Seas haben, eine Taucheruhr (50 bar, 500 m) mit einem 44-mm-Titangehäuse, die Armbänder aus demselben Material oder ein Kevlar-Band mit Faltschließe montieren kann. Vom Kaliber, einem mysteriösen T-330, wissen wir nur, dass sein Rotor „von Tutima mit Antikgrau und der 750er Goldpunze veredelt“ ist. Übrigens, und was die Armbänder betrifft: Vom Design her würde ich schwören, dass sie es von Sinn gekauft haben... wenn nicht auch das Gehäuse. Und die SUG (Sächsische Uhrentechnologie GmbH Glashütte) gehört zu Sinn. Und die von Tutima haben sie neben ihrem Haus.
Zu guter Letzt, aber nicht zuletzt, Sinn selbst. Ich war seit Jahren nicht mehr an ihrem Stand gewesen, überzeugt, dass der Glamour dieser Marke mit Herrn Sinn verschwunden war, als er 1994 die Marke an ihren jetzigen Besitzer, den Ingenieur Lothar Schmidt (übrigens mit Erfahrung bei IWC), verkaufte. Aber in letzter Minute entschied ich mich, ihnen zu schreiben, um einen Termin zu vereinbaren, und mein Gespräch mit Tim Burlon, ihrem Kommunikationsmanager, war äußerst interessant. Dort traf ich auf Ariel Adams und das Team von AblogToWatch. Was für ein Neid: mindestens sechs Leute, um die Ereignisse der Messe abzudecken, wie (fast) jeder.
Natürlich würde der SGM-Pilot Helmut Sinn seine ehemalige Firma nicht wiedererkennen: vom Neustempeln von Zifferblättern in seinen Anfängen (er kaufte das Wrack dessen, was Breitling Mitte der 70er Jahre gewesen war, und es gibt Beispiele von echten Navitimern, die Sinn auf dem Zifferblatt tragen, ich bezeuge es) zu einem multinationalen Unternehmen mit großen Investitionen in F&E, die es dazu gebracht haben, alles von der Tegiment-Technologie bis zu eigenen Modifikationen an bestehenden Kalibern (Unitas und Val 7750), Zertifizierungen durch Testaf oder Diapal, einer Rubinbeschichtung, die eine Ölschmierung überflüssig macht, zu implementieren. Trotzdem (oder vielmehr wegen alledem) bleiben sie SpezialUhren. Anfang 2017 ist der Umzug in neue Räumlichkeiten geplant.
Auf der Baselworld 2016 präsentieren sie vier sehr unterschiedliche Stücke und zeigen damit ihre Absicht, alle Stilrichtungen zu bedienen. Von einer altmodischen B-Uhr, inklusive des dreiteiligen Bandes, über die limitierte 6600 Meisterbund I, bis hin zu einer U1 in Tarnung! und einer 856 in verschiedenen Ausführungen, einschließlich der zum 55-jährigen Jubiläum, nicht zu vergessen die überarbeitete 903 (jetzt 910, mit Rattrapante). Wer viel umarmt, hält wenig? Nun, bisher ist es nicht so schlecht gelaufen.
Die 6600 Meisterbund I ist auf 55 Stück limitiert, entsprechend den Jahren des Jubiläums, das sie feiert: 55 Jahre seit der Gründung der Marke im Jahr 1961, und sie unterstreicht ihre Entwicklung in dieser Zeit: Wenn sie 2001 zum 40-jährigen Jubiläum (man feiert, wann man will) eine 356 mit dem anthrazitfarbenen Zifferblatt als einzige Besonderheit herausbrachte, demonstriert sie 2016 ihre Stärke mit einem gefertigten Kaliber (deutsch, natürlich: UWD, Uhren-Werke-Dresden) in einem Goldgehäuse. Und obendrein nennen sie sie I, weil sie die erste von mehreren sein wird. Das manuelle Kaliber UWD 33.1 besteht aus Neusilber (das nur dem Namen nach Silber ist: es ist eine Legierung aus Kupfer, Nickel und Zink, besser bekannt als Alpacca) und verfügt über ein sogenanntes „Schwungrad“-Federhaus (flying, besser übersetzbar als „schwebend“), das eine Gangreserve von... 55 Stunden bietet. Es ist sicherlich nicht die Uhr, die einem in den Sinn kommt, wenn man an Sinn denkt, und vielleicht hätte ich dieses Zifferblatt nicht so gestaltet, aber man muss zugeben, dass sie gut gelungen ist. Allerdings würde ich die 12.900 €, die sie kostet, sicherlich für etwas anderes ausgeben.
Ebenfalls limitiert – und erschwinglicher – ist das Modell 556 Anniversary. Es hat ein automatisches ETAsa 2824-2-Uhrwerk in einem Stahlgehäuse (38,5 mm) mit einem sichtbaren Gehäuseboden und hat als besonderes Merkmal ein anthrazitfarbenes Zifferblatt (wie die 356 zum 40. Jubiläum), das dezent auf die 55 Jahre seit 1961 verweist. Limitierte Auflage von 1.000 Stück, der Preis liegt zwischen 1.000 € und 1.155 €, je nach montierten Armbändern, ein Preis, der für die anderen nicht limitierten Versionen (Mokka oder weißes Perlmutt-Zifferblatt) gleich bleibt. Je nach Betrachtungsweise ist es ein guter Preis für eine limitierte Auflage... oder die anderen sind teuer. In jedem Fall eine Alternative für diejenigen, denen 40 mm zu groß erscheinen.
Die 856 B-Uhr ist eine Hommage an die SGM-Beobachtungsuhren (Priorität auf Minuten, durchbrochener Stundenzeiger) unter Einbeziehung aktueller technischer Verbesserungen: Das 40-mm-Gehäuse aus tegumentiertem Stahl (Tegiment ist eine Behandlung, die die Oberfläche des Stahls härtet und ihn im normalen Gebrauch praktisch kratzfest macht) enthält die Kupfersulfat-Kapsel (an der Sieben-Uhr-Lasche), die nicht nur eventuelle Feuchtigkeit absorbiert, die ins Innere der Uhr eindringen könnte, sondern bei Blaufärbung in diesem Prozess vor einem solchen Umstand warnt. Sie bietet auch Schutz gegen Magnetfelder von bis zu 80.000 A/m (Ampere/Meter, Symbol bei sechs Uhr). Um Allergieprobleme mit Nickel zu vermeiden, ist der Gehäuseboden *nicht* tegumentiert. Sie montiert ein Sellita SW300-1-Werk (auf der Flucht vor der Tyrannei von ETAsa?) und widersteht 200 Metern Tiefe – theoretisch, siehe diesen Link – dank ihrer verschraubten Krone. Serie limitiert auf 856 Stück, sie hat einen Preis von 1.590 € (+195 €, wenn ein unnötiges Stahlarmband hinzugefügt wird).
Mit der 910 Anniversary ist es Sinn – fast – gelungen, eine eminent sportliche Uhr, wie einen Split-Sekunden-Chronographen, so elegant wie möglich aussehen zu lassen. Limitierte Auflage von 300 Exemplaren, sie montiert die für Sinn exklusive Modifikation des Valjoux 7750 mit einem Sperrrad oder einer Sperrklinkenrad (es ähnelt am ehesten einem „Sperrrad“, was kein Säulenrad ist) und zeigt die zusätzliche Funktion des Sperrrads mit dem Drücker bei 8 anstelle der üblichen Position bei elf für diese Art von Element. Mir gefiel ihr Kamel-Lederband. Sie werden besser bei Armbändern, ich nehme an, sie kaufen sie inzwischen alle bei Di-Modell (natürlich auch deutsch). 5.000 € für jedes der 300 Exemplare… Zum halben Preis wären sie alle verkauft.
Schließlich die geringste Neuheit von allen, aber diejenige, die mich aus „Kaufbarkeits“-Sicht am meisten anzog: die U1 in Tarnversion. Ja, es überrascht mich auch, besonders da ich keine militärischen Verbindungen oder ähnliches habe, aber ich fand die Kombination dieser Grün-Khaki-Töne mit der satinierten Oberfläche des dunklen U-Boot-Stahls, der die U1-Gehäuse seit ihrer Konzeption ausstattet, als perfekt. Die Indizes und Zeiger sind, auch wenn es nicht so scheint, mit SuperLuminova beschichtet, was ihnen die Funktionalität verleiht, die man von einer Uhr dieses Typs erwarten würde. Als Krönung geben ein Khaki-Nato-Band und ein passendes grünes Kautschukband den letzten Schliff. Weiter im Sinne der limitierten Auflagen ist diese auf 500 Stück limitiert und wird den bescheidenen Betrag von 1.950 € mit den beiden Armbändern kosten. Ein Sammlerstück, zweifellos, trotz (?) der Montage eines SW200-1-Kalibers anstelle der ETAsa, die vor nicht allzu langer Zeit üblich waren.
Wenn Ihnen dieser Bericht gefallen hat, möchten Sie vielleicht lesen:
- Patek Philippe Baselworld 2016 Neuheiten
- Rolex Vs Omega auf der Baselworld 2016
- Baselworld 2016 Chronik
- Telegram
