Die letzte Baselworld unterschied sich von den vorherigen. Ganz nach dem Vorbild der Mode, wo niemand mit seinem Nachbarn gesprochen zu haben scheint, aber dennoch ähnliche Trends auftauchen, waren Presse und Fans überrascht (war es wirklich eine Überraschung?), dass einige Hersteller Komplikationen zu deutlich niedrigeren Preisen auf den Markt bringen konnten, als wir es gewohnt waren. Und ich spreche nicht von „einfachen Komplikationen“; ich spreche von Tourbillons und Ewigen Kalendern. Einerseits sahen wir, wie einer der Erstliga-Spieler ein Tourbillon für weniger als 14.000 Euro präsentierte, während – und das ist hier entscheidend – die Perpetual Calendar Manufacture von Frederique Constant zu einem Preis von 8.350 Euro angeboten wurde.
Der Ewige Kalender gilt als der König der Komplikationen: Er „weiß“ nicht nur, welche Monate 30 oder 31 Tage haben, sondern ist auch darauf programmiert, die Februare mit 29 oder 28 Tagen zu unterscheiden, je nachdem, ob es sich um Schaltjahre handelt oder nicht. Dies liegt daran, dass das Sonnenjahr 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden hat … das klingt kompliziert, oder? Doch damit nicht genug, denn diese Zeitspanne von 24 Stunden führt zu einer Überkompensation, und es ist notwendig, den 29. Tag in Jahren, die durch 100 teilbar sind, auszulassen.
Mit Ihrem neuen Frederique Constant Manufacture Perpetual Calendar wird erneut der Slogan bekräftigt, der die Genfer Marke berühmt gemacht hat: „erschwinglicher Luxus“. Denn ein Ewiger Kalender ist ein uhrmacherischer Luxus (und ein Vergnügen), aber die Tatsache, dass er auch einen Preis unter 9.000 Euro hat, bringt ihn einer Legion von Fans viel näher, die aufgrund der hohen Preise nie daran gedacht hätten, eine solche Komplikation zu besitzen. Ich erinnere mich noch an die bewundernden Kommentare von Journalisten auf der Baselworld 2015, die über den „tollen Preis“ eines Stahl-Ewigen-Kalenders sprachen, der … 28.000 Euro kosten würde.
Entworfen nach den Kanons der klassischen Uhrmacherei, wurde das Automatikkaliber FC-775 über zwei Jahre von Manuel da Silva Matos, dem F&E-Direktor, und Pim Koeslag, dem technischen Direktor von Frederique Constant, konzipiert und entwickelt. Insgesamt 191 Teile, die gemeinsam mit einer Frequenz von 28.800 A/h (4 Hz) schlagen und eine Gangreserve von 36 Stunden bieten. Es verfügt über 26 Rubine, seine Brücken sind mit Genfer Streifen und der perlierte Grundplatte verziert, während die Schwungmasse vergoldet ist. All dies bei einer Dicke von 6,7 mm. Die Einstellungen der verschiedenen Anzeigen neben der Uhrzeit (Wochentag, Datum, Monat, Mondphase und Schaltjahr) erfolgen über Drücker, die sich am Gehäuse und neben den Bandanstößen befinden, während die Zeiteinstellung weiterhin über die traditionelle Krone erfolgt.
Nun, dies ist die Uhr, die ich dank Ibelujo, ihrem Vertriebspartner in Spanien, testen konnte. Und das ist keine Kleinigkeit, denn bisher waren nur „Attrappen“ zu sehen, also Uhren mit dem endgültigen Aussehen, aber leer, ohne das Kaliber. Als Kuriosität kam sie mit einem provisorischen Armband, da ihr Krokodilarmband ein CITES-Zertifikat benötigte, das zum Zeitpunkt des Versands der Uhr aus der Schweiz nicht verfügbar war.
Ästhetisch ist sie ein Bestandteil der Slimline-Familie, die der Marke so viel Erfolg gebracht hat. Mit einer genialen kegelstumpfförmigen Konfiguration, die das Gehäuse zur eigenen Mitte hin „verjüngt“, gelingt es ihr, weniger dick zu erscheinen, als sie tatsächlich ist, schlanker, „slimmer“. Die Krone vom Typ „Zwiebel“ oder „Bulb“ verstärkt dieses klassische Erscheinungsbild, das Frederique Constant zur Marke gemacht hat. 42-mm-Stahlgehäuse, das – subjektive Meinung – gut an einem Handgelenk mit 18 cm Umfang sitzt, ohne Millimeter zu viel oder zu wenig, selbst für eine elegante Uhr, wie es hier der Fall ist. Die Einstelldrücker sind dezent und bei getragener Uhr praktisch unsichtbar. Gewölbtes Saphirglas mit guter Antireflex-Behandlung, ich verweise auf die Fotografien.
Das Zifferblatt, in diesem Fall silbern, hat vier Hilfszifferblätter für die verschiedenen Anzeigen, die kardinal (Norden, Süden usw.) angeordnet sind. Das „südliche“ mit den Mondphasen bricht die Symmetrie etwas, da es nur halb ist, und wurde genutzt, um den Namen des Hauses anzugeben. Meiner Meinung nach hätte man sie weiter trennen, zum Rand des Zifferblatts hin verschieben sollen, um es zu füllen. Ich denke, dass die Konzentration der Hilfszifferblätter in der Mitte dem Ganzen etwas von seiner Klasse nimmt. Und es ist merkwürdig, denn wenn man auf die Rückseite schaut – dazu später mehr – wird klar, dass das Kaliber das gesamte Gehäuse ausfüllt. Technische Zwänge? Da es sich um ein von Grund auf neu entwickeltes Kaliber handelt, hätte man dies berücksichtigen können. Wie dem auch sei, ein klassisches Zifferblatt für eine klassische Uhr.
Der Gehäuseboden mit flachem Saphirglas ermöglicht den Blick auf das bereits beschriebene Uhrwerk mit seinen Genfer Streifen und dem Perlage sowie der vergoldeten Schwungmasse mit Skelettierung, die die Unruh auch dann sichtbar macht, wenn sich die Masse direkt darüber befindet. Hier scheint es eine Art Verbeugung vor den Anfängen zu geben, als die Marke ihren ersten Paukenschlag setzte, indem sie genau das Steuerrad von der Zifferblattseite aus zeigte – wie viel Wasser ist seitdem schon den Rhein hinuntergeflossen. Der Ring, der das Glas fasst, ist mit den numerischen Referenzen von Modell und Kaliber sowie dem Markennamen und erneut dem Modell graviert. Sehr sinnvollerweise wurde keine limitierte Serie eines Modells aufgelegt, das dazu bestimmt ist, hohe Komplikationen zu „demokratisieren“.
Mir kommt der Gedanke, dass die Perpetual Calendar Manufacture von Frederique Constant eine neue Kategorie der „Verlobungsuhr“ einläuten könnte: Schließlich liegt ein Betrag wie dieser (8.350 Euro in Stahl, 8.650 Euro in der vergoldeten Version) im Bereich der Rolex, IWC oder Audemars Piguet, die bei solchen Zeremonien so üblich sind. Und ein Ewiger Kalender ist wie Diamanten: für immer.
