In diesem Jahr haben Rolex und Omega auf der Baselworld 2016 interessante Neuigkeiten für ihre Anhänger präsentiert. Sicherlich sind beide Marken großartig, aber normalerweise ist das eher wie bei rivalisierenden Fußballmannschaften: Meine ist besser als deine, und ich kann nicht unparteiisch sein. Also, und um es spielerisch zu nehmen, habe ich diesen Artikel Rolex vs. Omega auf der Baselworld 2016 im Stil einiger legendärer Threads aus dem Special Watches Forum betitelt: Ihr könnt mich ruhig sensationslüstern nennen, wenn ihr wollt, ich nehme das nicht krumm 😉
Omega Neuigkeiten auf der Baselworld 2016
Beginnen wir mit den Omega Neuigkeiten auf der Baselworld 2016. Es ist überraschend, wie viele Modelle sie vorgestellt haben: sechsundvierzig neue Uhren (ich schreibe es in Buchstaben, um klarzustellen, dass es kein Fehler ist), vom neuen Star am Bieler Firmament, der Globemaster, dieses Jahr mit einem Jahreskalender, bis hin zu den neuen Serien Speedmaster mit Mondphasen oder Seamaster Planet Ocean und der Erinnerung an die bevorstehenden Spiele in Rio. Das Wichtigste ist jedoch die Präsentation von sechs neuen Master-Chronometer-Kalibern, die von der METAS (Schweizerisches Bundesinstitut für Metrologie) zertifiziert wurden. Diese Zertifizierung haben übrigens auch jene sechsundvierzig neuen Modelle.
Kommen wir zu den Highlights: Die Globemaster Annual Calendar mit dem neuen Kaliber 8922 ist von 39 auf 41 mm gewachsen. Gehäuse aus Stahl mit kratzfestem Wolframcarbid-Lünettenring, weißes Zifferblatt mit – ziemlich vielen – blauen Akzenten, einschließlich der Zeiger … und einer Typografie, die meiner Meinung nach noch einmal überdacht werden sollte, wenn man den westlichen Markt erobern will, denn sie wirkt speziell für den östlichen Markt entworfen, und in diesem Fall wäre die Größe (denken Sie daran, 41 mm) übertrieben. Der Markt wird es zeigen.
Drei Seamaster, mit flacheren Gehäusen und bis zu drei Größen: Die Seamaster Planet Ocean 43,5 mm montiert das Master-Chronometer-Kaliber 8900 in einem Stahlgehäuse und zeigt eine einseitig drehbare Lünette, bei der orangefarbener Gummi (erste 15 Minuten) mit Keramik und Liquid-Metal-Ziffern kombiniert wird. Das Zifferblatt besteht ebenfalls aus schwarzer Keramik mit applizierten Indizes. Die Seamaster Planet Ocean GMT, ebenfalls 43,5 mm, wird als erste mit einer zweifarbigen Keramiklünette präsentiert … schwarz und weiß. Sie verfügt über ein Zweizeitzonen-Kaliber 8906, ebenfalls von der METAS zertifiziert, und wird mit einem gummibeschichteten Lederarmband mit Stahlschließe komplettiert. Sehr Seamaster, sie werden leicht an der Heliumventil auf zehn Uhr zu erkennen sein. Die Omega Seamaster Planet Ocean Chronograph 45,5 mm montiert das Kaliber 9900 in einem Sedna®-Goldgehäuse (Gold, Kupfer und Palladium), das wiederum auf einem Armband aus Gold und Stahl montiert ist. Intensiv blaues Keramikzifferblatt und Ceragold®-Ziffern auf der Keramiklünette.
Radikal abnehmend im Durchmesser (was durch ihr eleganteres Aussehen gerechtfertigt wäre, aber vor allem, weil sie auf den weiblichen Markt abzielt) finden wir die Omega Seamaster Planet Ocean 600 m „Schokolade“, die ein 39,5 mm Sedna®-Goldgehäuse mit einem braunen Keramikzifferblatt und einer Keramiklünette mit Ceragold® kombiniert. Transparenter Boden, der das Kaliber 8801 mit einem Rotor aus 18-karätigem Sedna®-Gold freigibt.
Weiter zur Speedmaster Moonphase: Wenn Omega an diesem Punkt begann, einen Mond zu zeichnen, musste dies mit der Realitätsnähe geschehen, die das Betreten desselben erfordert … Und so war es auch. Das Ergebnis erlaubt es uns (mit Hilfe einer Lupe, da man nicht mehr so scharf sieht), die außergewöhnlichen Details der Mondorografie zu erkennen, bis hin zur Möglichkeit, bei genauem Hinsehen den Fußabdruck eines Astronauten zu entdecken.
Entgegen der landläufigen Meinung hat ein Mondmonat nicht 30 Tage, sondern mehr als 29,5 Tage. Ein schwieriger Zeitraum für eine Standardanzeige, aber nicht für die OMEGA Moonphase. Ihr hochpräziser Mechanismus muss nur alle 10 Jahre angepasst werden; einfach durch ein paar Umdrehungen an der Krone. Neben den Mondphasen können auf dem Zifferblatt auf dem Hilfszifferblatt auf neun Uhr die fortlaufenden Sekunden und das Datum abgelesen werden. Auf drei Uhr sehen wir die akkumulierte Chronographenzeit mit zwei Zeigern: sechzig Minuten und zwölf Stunden, die der zentrale Sekundenzeiger markiert hat. Das 44,25 mm große Gehäuse aus Sedna®-Stahl oder -Gold ist bis 100 m wasserdicht und zeigt durch seinen Saphirglasboden das Kaliber 9904, METAS-zertifiziert, koaxial, mit Säulenrad und nicht magnetisch bis 15.000 Gauß. Fast nichts … Eine Platinversion mit roter Keramiklünette wurde ebenfalls in einer auf 57 Stück limitierten Serie hergestellt. Übrigens hat nur in dieser limitierten Edition der Datumsanzeiger eine kleine Lupe am Ende des Zeigers. Könnte es sein, dass Omega voraussieht, dass seine zukünftigen Besitzer altersbedingt unter Augenbelastung leiden werden? Hervorzuheben ist auch die Gray Side of the Moon mit einem Meteoriten-Zifferblatt und Ceragold-Lünette.
Rolex Neuigkeiten auf der Baselworld 2016
Und die Neuigkeiten von Rolex auf der Baselworld 2016? Es scheint, als hätte Rolex alles erreicht und seine Anhänger lachen darüber, ohne sich (die Marke) großartig anzustrengen, aber die Wahrheit ist, dass sie seit über einem Jahrhundert an der Position arbeitet, die sie innehat: Ihr Gründer, Hans Wilsdorf, erfand das Marketing, ohne zu wissen, dass es Jahre später so genannt werden würde.
Aber kommen wir zu dem, was die Rolex Neuigkeiten auf der Baselworld 2016 sind. Nach Monaten der Ungewissheit, des Verwirrspiels (die Fan-Foren) ist sie mit … der Keramiklünette auf der legendären Daytona herausgekommen. Nun, das ist das, worüber am meisten gesprochen wurde, aber meiner Meinung nach liegt die große Neuigkeit nicht in den neuen Modellen (eher wären es überarbeitete Modelle), sondern in der Neudefinition eines ihrer bekanntesten Slogans: „Superlative Chronometer“. Seit einigen Jahren versuchen alle Top-Uhrenmarken, ihr eigenes Territorium in Bezug auf die chronometrische Präzision abzustecken: Die COSC wäre etwas überholt (obwohl ich denke, dass das Problem darin besteht, dass es eher ein Test ist, den immer mehr Marken bestehen können, und ihn zu haben, keinen Wettbewerbsvorteil darstellt), und um diese Abstände zu markieren, sind der Fleurier-Stempel (Chopard), das PP-Siegel (Patek Philippe), das METAS-Zertifikat (Omega) aufgetaucht … sogar Glashütte Original hat sein eigenes Chronometrie-Zertifikat vorgestellt, und zwar genau auf dieser Ausgabe der Baselworld.
Ich muss meine Worte vielleicht später zurücknehmen (in diesem Fall komme ich hierher zurück und bearbeite es), aber ich habe nicht gehört/gelesen, dass sich einer dieser neuen Stempel „nass macht“ mit der Präzision, die sie angeblich erreichen, während dieser „Superlative Chronometer Reloaded“ angibt, dass die Ganggenauigkeit +2/-2 Sekunden pro Tag beträgt, was die von der COSC geforderte Präzision verdoppelt. Das neue grüne Siegel, zusammen mit einer fünfjährigen Garantie und einem empfohlenen Zehnjahresintervall zwischen Revisionen, materialisieren diese – für mich – wichtige Errungenschaft.
Wie gesagt, in den Fußstapfen seiner Gold- und Platinbrüder folgend, hat der Stahl-Daytona jetzt eine schwarze Cerachrom-Lünette mit den eingravierten Tachymeterzahlen. Der sichtbarste Unterschied neben der Farbänderung ist, dass diese Zahlen kreisförmig und „zur Mitte hin“ geschrieben sind, sodass die auf sechs Uhr buchstäblich rückwärts gelesen wird, während beim jetzt alten Modell (Rolex wird es nicht mehr produzieren) die Zahlen immer horizontal zur Sicht des Betrachters waren. Auf dem schwarzen Zifferblatt haben auch die Hilfszifferblätter ihre Farbe geändert: Sie sind grau statt silber. Zur Überraschung einiger steigt der Preis dieser neuen Daytona „nur“ um 350 € im Vergleich zum zuletzt bekannten Preis von 11.050 €.
Abgesehen davon war das Auffälligste eine 40 mm Airking mit einem Zifferblatt, das verspricht, genauso umstritten zu sein wie das der grünen Keramik-Submariner (später „Hulk“ getauft): Die aviatische Tradition wieder aufnehmend, von der sie angeblich abstammt, sind die Indizes außer den Haupthimmelsrichtungen nicht mit Strichen oder Stundenziffern, sondern mit den Minutenziffern markiert. Und zwar nicht klein. Als ob das nicht sehr auffällig wäre (zumindest bei einer Rolex), entschied man sich, die Krone in Gelb und die Markengrafik in Grün zu malen, genau wie das erste Modell der Serie. Der Sekundenzeiger ist ebenfalls grün. Da es sich um eine für die Luftfahrt entworfene Uhr handelt, hat die Air King ein magnetismusgeschütztes Gehäuse. Ich weiß nicht, ob sie viele verkaufen werden, wenige oder ob sie zu einem Sammlerstück wird; Was ich sicher weiß, ist, dass dir kein Laie diese abgedroschene Sache erzählen wird, dass alle Rolex gleich sind. Diese wird auch mit ihrem grünen Siegel kommen.
Ebenfalls neu, aber weniger, ist die 40 mm YachtMaster mit Schokoladenzifferblatt. Sie nimmt die Ästhetik wieder auf, die nie „durch“ das Gummiband hätte verloren gehen dürfen, das, so gut es auch gemacht war, meiner Meinung nach einer Uhr, die *unbedingt* ein Metallarmband haben muss, abträglich war. Auch die 41 mm Datejust in Rolesor®, der Rolex-Kombination aus Stahl und Everose®, die femininen Oysters mit Steinbesatz und die Cellini, die, ihr werdet mir verzeihen, ich weiß nicht, was sie noch im Katalog zu suchen haben.
Was noch? Ach ja, ein paar Fotos der Daytona am Handgelenk:
