一部の人にとって、今年の見本市はやや退屈だった。3つのポイントを挙げると、Baselworld 2016は、ニュースはあったものの少なく、慎重なステップが多く、バイヤーの喜びはほとんどなかった。これだけの華やかさの真の受け手であるディーラーたちは、この巨大な機械を動かす一端を担っている。少なくともごく最近まではそうだった。なぜなら、見本市の主催者（MCHグループ）は、プレスがそこで起こることの語り手として、もてなすべきターゲットであるとずっと前に気づき、最新の各エディションでキーボード集団に与える扱いは伝説的になりつつあるからだ。その証拠に、開幕日の午後0時1分には、ネットワークはすでに新鮮な情報で賑わっている…REのプロフィールでご覧いただけただろう。数字で見ると、主催者によれば、今年の来場者数は3%減少した一方、認定ジャーナリスト数は2.3%増加した。それでは、待望のBaselworld 2016 ポストクロニクル。ニュースとそれ以上に 🙂をお届けしよう。
ここで何が見られたのか？大まかに言えば、価格高騰はピークに達したようで、コネクテッドウォッチは（スウォッチグループを除いては）誰も無視できない現実であり、不確実な実験よりも既知で確実なものに賭ける方が好ましいということだ。そして、すべてが同じままであるように見せかけながら実際はそうではないという点で達人なのがロレックスだ。一見「ただ」デイトナにセラミックベゼルを追加しただけのように見えるが（長らく待望され、ほぼ当然視されていたが、ロレックスに関しては何が起こるかわからない）、しかしついでに、C.O.S.C.を超える自社のクロノメトリー証明を全生産品に適用することを公式化した。これは、2015年に製造された一部の新モデルがすでに身に着けていた緑色の封蝋で象徴されている。
もう一つ話題になったのは、TAGホイヤーだ。眠らない男、ジャン＝クロード・ビバーというマーケティングの天才が率いている（彼は午前5時に仕事のミーティングを設定し、参加者全員がすでに朝食をとっている）。旧ホイヤーとして知られるブランドは、一歩横に踏み出し、数年前に星への道を歩み始めた際に軽蔑していたものを取り戻した。それは、1,000ユーロ未満のクォーツ時計の若年層セグメントだ。これだけではない。彼は「厚かましくも」15,000ユーロ未満のトゥールビヨンを発表し、業界の重鎮であるパテック・フィリップの異例の反応を引き出した。パテック・フィリップは、社長ティエリー・スターンの口を通じて、この種の行動でTAGホイヤーは「スイス」ブランドを台無しにしていると述べた。人生の皮肉なことに、ビバーはパテックを収集しているのだ…
実際、TAGホイヤーの元CEOは、彼の（もはや新しいとは言えない）新しい赴任先であるブルガリで水を得た魚のように感じている。ジャン・クリストフ・ババンは昨年、オクト フィニッシモ トゥールビヨンで大成功を収め、今年は同じく薄型のオクト フィニッシモ ミニッツリピーターを…チタンで発表し、見事に的中させた。薄さの驚異であり、非常に小さなケースで最小限聞こえる音を実現するための挑戦だが、そのために買収したダニエル・ロスのノウハウを活用している。彼はきっとおもちゃ屋の子供のように楽しんでいるだろうが、ブランドの本質を忘れず、高級時計製造と高級宝飾品を組み合わせることができる。喜ばしいことだ。
ティソをスマートウォッチ分野に真っ先に完全に参入させる先兵と位置づけているにもかかわらず、スウォッチグループは現実に背を向けて生きているように見える。もし目を覚まさなければ、これがいくつもの不愉快な出来事をもたらすだろう。その代わりに、同グループはロレックスを追いかける狂気のレース（オメガに託された、なんと無駄な試みか）と、システム51を使ったメガメディアキャンペーンに賭けている。原点回帰、つまり humble なスウォッチがスイス時計産業を救うことになる基盤を築いた時へ？彼らの売上の推移を見る限り、最も適切な戦略とは思えない…おそらくニコラス・G・ハイエクはただ一人で、私はあなたをゆりかごで見つけたのだろう。
宿題をしっかりやってきたのはフレデリック・コンスタントだ。昨年、同社はすでに「時計学的スマートウォッチ」と呼ぶ疑似スマートウォッチを発表していた（基本的にはバイタルサインを収集して電話に送信するものだ）。機能が限定されたスマートウォッチではあるが、少なくとも仮想的な針ではなく実際の針を備えた最初の（そして今のところ唯一の）スマートウォッチであるという名誉を持っている。CEOのピーター・スタスはすでにこう言っている：「私たちは時間だけを表示するクォーツ時計を置き換えるために来た」。しかしそれは昨年の話だ。2016年、彼らは（ムッシュ・スターンは何か言うだろう）別の一撃をテーブルに叩きつけ、9,000スイスフラン未満のパーペチュアルカレンダーを発表した。実際にはユーロでも同じ価格になるだろう。そして自社製造、社内開発。きっとそれで利益を出しているに違いない…間違いなく、業界で何かが変わりつつある。
その他は、古いカタログの使用、再発売、または直接的なレプリカ（注意、正規のもの、つまりブランドが自社の古いモデルから作ったもの）や、ヒット作を飽きるまで絞り尽くすことが多かった。オメガのスピードマスターの何度目かのエディションから、ゼニス（ところで、苦戦している）の「リローデッド」プリメロまで。しかし、自分の道を行く者もいる（それが本来あるべき姿だ）：ヴォーシェの一部買収とスリムシリーズの発売により、エルメスは時計の世界で地位を築いている（14の製品ラインを持ち、すべてで際立っている）。そして、驚くべき直接のニュースもある：スペインでは100万ユーロ以上を売り上げ、二桁成長を記録した。非常にうまくやっているオリスは、流れに逆らい、主に自社製キャリバー（キャリバー112は2年前に始まった11Xシリーズの3番目）の採用という新戦略により、価格を上げる傾向を示している。これらの自社製時計の価格が約5,000ユーロであることを考えると、これは正当化されるように思える。もう一つの話は、セリタ製ムーブメントを搭載した2,500ユーロ以上のダイバーズだろう。
チューダーは、1970年以前のカタログのほぼ全体を復活させるという成功路線を継続している。2010年から2012年の商業的な失敗作（ハイドロノーツなど）で独自のプロファイルを確立しようとした後だ。今回は、ブロンズファッション（今日非常に流行している）に応えたというより、実際のモデルに基づくブラックベイのブロンズバージョンだ。または、マッチングブレスレットを備えたブラックPVDバージョン。バージョンと言えば、ロレックスのエクスプローラー114270を彷彿とさせる新しい36mmバージョンが気に入った。悪い知らせは、この新しい黄金時代の立役者だと思うデビッド・チェラートが最近競合他社に引き抜かれ、現在モンブランで働いていることだ。
独立系ブランド、つまりグループ戦略に影響されることなく常に適切と思うことを行う自由なブランドについて触れておこう…えへんロレックスもその一つであることを忘れてはならない。しかし、ノモス、ジン、前述のオリス、そしていわゆるパレスにひしめく無数の小規模ブランドもそうだ。かつて訪れたことのある人なら、それが田舎の結婚式のようなテントであることを知っている。必ずしも非常に高価である必要はなく、ノモスはその良い例だ：「厳密な意味での」製造で3,000ユーロ未満の価格。DUW 3001キャリバーを搭載したノイマティックは、6ヶ月以上の納期を提供するほどに飛躍的に成長している。ジンとトゥティマは、グラスヒュッテ時計に特徴的なザクセン地方のアイデンティティを回復しようと努め、「パトリア」や「マイスターブント」といった響きの良い名前のドレスウォッチを発表した。後者は、まさにジンの55周年を記念して55本に限定されている。
英国のブレモンも、ジャガーEタイプへの美しいトリビュートで故郷を称え、そのカウンターを再現している（私の意見では、昨年のショパールのミッレミリアよりも成功している）。響きの良い名前を持つもう一人の英国人だが、同じくらい独立系かどうかはわからないが、ピーター・スピーク＝マリンは、自分の時計（超複雑なダブルトゥールビヨンでさえも）を外部の工房に注文し、自分の望む通りになるまでプロセスを監視していると告白したとき、複雑な味わいを残した。彼はヴォーシェのムーブメント（エルメスやパルミジャーニと同じ）を、そう、彼の非常に個性的なピカデリーケースに組み立てている。私がうるさくなっているのかもしれない。
日本人ブランド（カシオのスマートウォッチは、ここに登場するとすぐに大ヒットするだろう）や、ショパールやブライトリングのような多くの大手ブランドが欠けている。ブライトリングは、スポーツの世界を支配したと信じている今、よりライフスタイル志向に向かっており、控えめな価格37,000ユーロで100本の限定版を発表した。そして他にも多くのブランドがある。もちろん、すべてを網羅しているわけではないが、このような記事ですべてをカバーしようとするのは傲慢（または長すぎる！）だろう。次の見本市の前にそれらについて書く時間があるといいのだが 😉
