この先、創業30周年を迎えたばかりのフレデリック・コンスタントのケースが、ビジネススクールでケーススタディとして取り上げられるかどうかはわかりませんが、私はまったく驚きません。香港に住むオランダ人駐在員の新婚夫婦が、スイスで時計を作ろうと決心するのですから。国際化のとどめとして、彼らはそれぞれの祖父母の名前を組み合わせた、伝統を感じさせるフランス語のブランド名を選びました。興味深いのは、彼らがスイスにいながらにして「オランダ人であり続けた」ことです。というのも、彼ら自身の他に、テクニカルディレクターのピム・クースラグ（後日インタビューしました）も、そしてほぼ新しいジェネラルディレクターのニールス・エッガーディングもオランダ人だからです。
ニールスが新しいのは、創業者のピーターとアレッタ・スタスが経営から退くからです（これについては今から説明します）。そして「ほぼ」というのは、彼がセールスディレクターを経て、そのポジションについてすでに2年が経っているからで、私たちも彼にインタビューする予定です。話を最初に戻すと、最近フレデリック・コンスタントがパリでその記念祝賀会を開催し、私は彼ら全員（アレッタ、ニールス、ピーター、ピム）に会い、そのうちの2人とレコーダーを共有する機会がありました。私が会わなかったのは、そしてある意味でそれは象徴的なのですが、現在のフレデリック・コンスタントのオーナーである、強力なシチズングループです。シチズンは、創業者の若い子供たちが会社を継がないことに気づき、事業継承ができないと判断した2年前に、フレデリック・コンスタントを創業者から買収しました。
そして、私が彼らに会わなかった（正しくは「彼らは姿を見せなかった」、彼らはそこにいました）のは、シチズンが買収当初からフレデリック・コンスタントの経営や方向性に干渉しない意向を表明したからであり、それが他の買収候補グループを抑えてシチズンが勝利した主な理由です。その証拠に、ピーターとアレッタは、ブランドとニールスが必然的に成長を遂げるこの新たな段階を支えるため、少なくとも5年間は取締役として留任しました。そのうちの2年がすでに経過しています。
大まかに言えば、この物語は、婚約中の夫婦がベルンのビュヒラーのショーウィンドウで魅了された時計を目にしたときの直感に要約されます。それはロマンチックな一目惚れではなく、リブランドされた時計（いわゆる「プライベートラベル」）のコンセプトと、そこから生まれるビジネスの可能性を認識したものでした。彼らのキャリアは香港へと導き（ピーターはフィリップス社の駐在員として、アレッタは彼に同行するためING銀行への異動を申請）、限られた自由時間に、彼ら自身のデザイン（ピーターはこれが得意でした）と現地の部品を基にアイデアを形にし始めました。ここで想起すべきは、スイスの香港進出が約20年早く始まっていたため、選択肢があったということです。最初の地元時計見本市で幸運にも350本の注文を受け、その後さらに1,100本の注文を受けた後、彼らは一歩進んでスイスで時計を組み立てることを決意します（ちなみに、これは多くの既存ブランドが行い、現在も続けていることです。つまり、中国で生産された部品をスイスで組み立てるということです）。
1992年、6万スイスフランで設立されたフレデリック・コンスタントは、外部企業によって製造された1,000本以上の時計を販売しました（見方によっては「わずか」1,000本）。そして4年後の1996年、それぞれの多国籍企業に別れを告げた後、スイスへの最終的な飛躍を遂げます。彼らはジュネーブ近郊のカルージュに定住し、最初のオフィスと組立工房を開設しました。2001年は、自社製ムーブメントの生産を決定した年であり、それにはわずか3年しかかかりませんでした。2004年に手巻きキャリバーFC-910を発表し、2005年にムーンフェイズ搭載のFC-915、その1年後には自動巻きのFC-930を発表しました。
2006年は、時計製造の頂点であるマニュファクチュール（あえて大文字で）の開業の年です。プラン・レ・ズアットはジュネーブ近郊の工業団地で、パテック・フィリップ、ロレックス、ヴァシュロン・コンスタンタン、ピアジェなど、同レベルの他のブランドの施設が集まっています。まさに印象的な一手です。すべて自己資金で、外部資本に頼ることなく行われました。自社製キャリバーの部品の少なくとも80％がここで生産されます。
2008年までに、ピーター・スタスは年間9万本の生産量を明らかにしました。すべてに自社製キャリバーが搭載されていたわけではありません（機械式、クォーツ式ともにムーブメントは今も外部から購入しています）が、この側面がフレデリック・コンスタントに、市場での歴史がはるかに長いブランドを凌ぐ品質認識をもたらしました。新しいキャリバーが迅速に発表された「秘訣」はモジュール方式にあります。新しい機能を提供するモジュールが「トラクター」ベースに取り付けられることで、常に情報の最前線に立つことを可能にしています。グラマラスな世界（エヴァ・ロンゴリア、そして最近ではグウィネス・パルトロウ）とスポーツ界（北京-パリ・ラリー、リーバ、オースティン・ヒーレー）とのバランスの取れたコラボレーション、そして的確なスローガン（「Live your Passion」）が、フレデリック・コンスタントの大衆の想像力への着実な浸透を補完しています。
同じく2008年、同社初のトゥールビヨンが発表されました。これは、フレデリック・コンスタントのマニュファクチュールへの道筋を導いたと言える、若きオランダ人時計師ピム・クースラグの作品です。188本の限定生産で、ブレゲの発明に対していくつかの改良が加えられています。例えば、ストップセコンド機構や、シリコン製ガンギ車を備えたケージのバランスをとる「インテリジェントスクリュー」などです。この例外的なモデル（フレデリック・コンスタントのコレクションでは非常に珍しい）の起源は、現在グループとなったブランドのハイオロロジュリー部門であるアトリエ・ド・モナコという、むしろスタイルの練習問題とも言える賭けにあります。
2015年に私がインタビューしたピムは、ついにそれをスイスに戻すことを決めたと語ってくれました。というのも、時計は実際にはモナコで組み立てられており、彼は部品をスーツケースに入れてジュネーブからモナコへ運び、組み立てられた時計を持って戻ってきていたからです。スイスでの組み立ては、組立工程の最適化に加え、2016年以降、これらの作品（年間150本以下）に切望されていたジュネーブ・シールを刻印することを可能にしました。しかし、アトリエ・ド・モナコは単なる美的な練習問題ではありません。それは、後に適切に工業化されてフレデリック・コンスタントに搭載されるアイデアや部品の基盤としても機能してきました。例えば、2017年に発表されたマニュファクチュール・クロノグラフ・フライバックがそうです。一方、フレデリック・コンスタントのパーペチュアルカレンダーは、アトリエ・ド・モナコのものとは全く関係がなく、まったく異なる構造です。
このパーペチュアルカレンダーの例は、その哲学を完璧に示しています。アトリエ・ド・モナコの場合は、QP（パーペチュアルカレンダー）をより洗練されたものにし、複数の表示の瞬時切り替えや、350個の部品からなる機構におけるリューズによる単一調整などを実現しようとしました。一方、フレデリック・コンスタントでは、それを最も経済的に手頃な価格（8,000ユーロ強）にしようとし、先に述べた「ドライバーベース」用の専用モジュールが作られました。その成果は、そのようなモジュールが、事前の徹底的な研究開発作業のおかげで、その後の調整を必要とせずにベースキャリバーに直接ねじ込むことができる点にあり、それが比較的手頃な価格に貢献しています。ピムの希望リストにはまだいくつかのコンプリケーションが残っています。ジャンピングアワーとレトログラード表示です。それが日の目を見るまでにどれだけの時間がかかるかは、新しい経営陣次第です。
この過去10年間で多くのことが起こりました。その一つは、既に述べたモジュール方式に基づく自社製キャリバーファミリーが27のリファレンスにまで成長したことです。知名度の面では、フレデリック・コンスタントはエヴァ・ロンゴリア、イネス・サストレ、グウィネス・パルトロウに加え、コイーバ葉巻やリーバ・ボートとも提携してきました。そして、アレッタとピーター・スタスは、そのエキサイティングな冒険を詳細に綴った本（「Live your Passion」）を出版しました…
しかし、時計製造の観点から重要なマイルストーンが2つあります。2011年のブランドアルピナのローンチ（実際には数年前に買収されていましたが）と、2015年の初の「Horological Smart Watch」の発表です。アルピナは、スタス夫妻がフレデリック・コンスタントでこれまで展開したくなかったスポーツラインを収容することになりました。一方、「スマートウォッチ」は、あらゆることをこなし、さらにリストに装着して時刻も表示するデバイスの侵略に対応したものでした…最も賢明だったのは、まさにフレデリック・コンスタントの動きで、タッチスクリーンではなく針を持つ、電話と連携する時計という、既存のものとは全く異なるものを開発したことです。ピーターの言葉を借りれば、「私たちはこのモデルを、時刻だけを表示するクォーツ時計と競合させるために発売しました」。さらに、その技術はスイスで創造、開発、実装されました。私が言ったように、「スマートな一手」でした。
3年後、そのモデルは10万本以上販売されました。グループのジェネラルディレクター、ニールス・エッガーディングは、フレデリック・コンスタントに就任してから2年が経ちます。この驚異的な販売実績（少なくとも私にはそう思えます）は、その名の通り自動巻き機械式キャリバーと、電話と通信するインテリジェントな電子モジュールを統合したHybridのローンチにつながりました。ニールスによれば、バーゼルワールドでのセルイン（つまり販売店への販売）は素晴らしい成果を上げました。あとはセルアウトがどうなるかですが、ニールスは診断を下すにはまだ時期尚早だと述べています。
疑問が自然と湧いてきます。シチズンの技術は、これらのHybridや、あるいは直接Horologicalに使われることはないのでしょうか？答えはノーです。シチズンはその「約束」通り、フレデリック・コンスタントに干渉せず、技術を押し付けません。一方で、先に述べたこのスイスの技術は、MMTという会社によって提供されていると言わなければなりません。MMTのオーナーは…ピーター（そしておそらくアレッタ）・スタスです。スマートな一手です。そしてムーブメントについて言えば、今やこれほどアクセスしやすくなったのだから、ミヨタ（シチズングループ）のキャリバーの採用を検討したことはありますか？フレデリック・コンスタントが使用する非自社製の機械式ムーブメントは、主にラ・ジュー・ペレ、セリタ、そしてごく一部ETAによって供給されています。ミヨタのレベルは、検討されるためには向上する必要がありますが、状況を考慮すれば、協力の可能性は開かれたままです。
フレデリック・コンスタントを旗艦とし、アトリエ・ド・モナコを「アイデアの実験室」として…そしてアルピナは？スポーツコレクションであることを超えて、どのように位置づけられているのでしょうか？当初のアプローチは方向転換され、ニールスは他ブランドの名前こそ出さないものの、タグ・ホイヤーが1,000ユーロ以下の心理的価格帯に回帰する戦略が良い結果をもたらしているように見えることを認めています。グループの品質基準を知っているなら、アルピナで真の掘り出し物が見られる準備をしてください。
そして、掘り出し物と価格について言えば、彼らのスローガン「アクセシブルなラグジュアリー」（個人的には矛盾した表現に思えますが）は、余分なものを省くといったシンプルなことに基づいています。彼らはキャリバーをCOSCに認定させませんが、問題なく試験に合格できるでしょう。見えないキャリバーの部品は装飾せず、装飾する場合もほとんどの場合機械的な手段を用い、貴金属をメッキ以外で使用することはほとんどありません…それでも、認識される品質は高いものです。そして数字は印象的です。2018年までに16万本の時計が製造され、そのうち1万本が自社製、5万本が機械式、残りがクォーツ（スマートウォッチを含む）です。フライバック・マニュファクチュールのケースは典型的です。その成功はあまりに大きく、需要に応えられないほどでした。
これらすべてと、30年の歴史を、彼らは9月末にパリで、まさにフレデリック・コンスタントらしいパーティーで祝いました。エレガントで、心地よく、そして大げさではありません。ハウスブランドの風格です。
www.frederique-constant.com
www.alpinawatches.com
