SIHH 2018 のインプレッション 2026

今年もジュネーブで開催された年次SIHH 2018（サロン・インターナショナル・ド・ラ・オート・オルロジュリー）では、特筆すべき新作がいくつか発表されました。出展者の大半が同じビジネスグループ（リシュモングループ）に属しているのは事実ですが、近年（そして現在25社）では、オーデマ ピゲやパルミジャーニに始まり、カリ・ヴティライネンやローラン・フェリエといった独立系時計師が続き、2018年にはエルメスのような象徴的なブランドが加わるという流れで、無関係のブランドも組み込まれてきており、これは最近まで覇権を握っていた見本市、バーゼルワールドに深刻な懸念をもたらし始めています（バーゼルワールド自体もすでに問題を抱えていました）。これがSIHH 2018の私の印象です。

フェルディナント・ベルトゥー

ショパールの最もニッチなブランドであるフェルディナント・ベルトゥーでさえ、20本限定のシリーズを製造しており、今年はジュネーブでの出展を決定しました。そのアトリエの2作目となるクロノメーター FB-1R.6-1は、マリンウォッチNo.7にインスピレーションを得ており、前任モデルとは異なり、2時位置の開口部に時を表示し、分は9時位置のスモールダイヤルに表示されます。しかし、大きなセンターセコンド針は維持されています。また、トゥールビヨン（現在は文字盤の裏に隠されています）とチェーン・アンド・フュゼ機構という、それ自体が小さな機械の驚異も維持されています。最も伝統的な時計製造技術が、ここでは最新技術と融合しています。ケースに使用されるスチールは「気相中での熱化学的炭素拡散プロセス」で処理されており、実際には表面の硬度がビッカース硬度1200という例外的なものとなり、非常に耐性が高くなっています。様々なF.ベルトゥーのモデルは、フランス国王が王室海軍向けに時計師に注文したクロノメーターの数にちなんで、20本単位のシリーズで製造されています。

リシャール・ミル

私が各出展者を訪れた順序でいくつか挙げると、次はリシャール・ミルの番です。このブランドは2つの点で特徴づけられます。プレゼンテーションに登場しない唯一の独立系ブランドであり（重複を許してください）、また、プレゼンテーション終了後に時計に触れさせない唯一のブランドでもあります。もちろん、もたらす革新性は通常、話題になります。昨年は建築材料としてのグラフェン（超軽量、超耐性）について聞かされ、今年はサファイアクリスタルを…ラミネート加工した最初の事例について聞かされました！つまり、2枚のサファイアクリスタルの間に、完全にフィットする柔軟性のあるシートを挟み込み、ポロの試合の衝撃に耐えられるようにしたのです（強い打撃でひび割れることはあっても、決して粉々にはなりません）。これは馬鹿げたことではありません。実際、ポロの試合での保護という点が、由緒あるモデル、インドでイギリス人ポロ選手が使用したJLC レベルソの起源なのです。ブランドのゲストであり友人であるパブロ・マクドノーは、世界最高のポロ選手の一人であり、数え切れない試合でRM53-01を酷使した後、どのようにして新しいRM53-01をデビューさせるのかを語ってくれました。RM 53-01（30本限定シリーズ）のキャリバーはグレード5チタン製で、直径0.27mmの編組スチールケーブルが微小なプーリーの間を走る構造に吊り下げられています。これらすべてにより、セットは最大5000Gの衝撃に耐えることができます。価格は？私たちの主人公の言葉を借りれば、良いポロ馬よりも高いです。

ヴァシュロン・コンスタンタン

ヴァシュロン・コンスタンタンは、その名声と歴史を175年にわたる確かな仕事に基づいており、その間にハイ・ウォッチメイキングから匠の技まで、あらゆるものを開発する時間がありました。トゥールビヨン、パーペチュアルカレンダー、GMTやムーンフェイズなどの小複雑機構、エナメル…そして、超薄型トゥールビヨンを搭載した自動巻きキャリバー2160の開発を可能にしたマイクロメカニクスも忘れてはなりません。これはトラディショネルシリーズに搭載され、そのバージョンの一つはケースもストラップのステッチもプラチナ製です。新しいフィフティシックスコレクションは、20世紀の同ブランドのモデルからインスピレーションを得ており、より若い層をターゲットにしており、その証拠にケースにスチールを採用しています。もちろん、針とインデックスは引き続きゴールド（この場合はホワイトゴールド）で作られます。しかし、同社の看板は依然としてオーヴァーシーズコレクションです。今年はスチールケースと、もはや定番となったブルーダイヤル（今や誰もが少なくとも一つはブルーダイヤルを持っています）のGMTが発表されましたが、超薄型自動巻きパーペチュアルカレンダーキャリバー1120 QP/1を搭載したモデルも発表されました。これは、間違いなくスポーティな雰囲気（ラバーストラップも用意）を保ちながら、ブランドの特徴的なエレガンスを維持しています。メティエ・ダールは今年、モンゴルフィエとブランシャールの熱気球に焦点を当て、同社が彫金、ラモラヤージュと呼ばれる鋳造による金属細工の鏨（たがね）加工、そしてヴァシュロン・コンスタンタンで初めて使用された光を通すプリカジュール琺瑯（ほうろう）などの匠の技における熟練を示すコレクションを生み出しました。マニュファクチャーキャリバー2460 GA/1を搭載。

ボーム＆メルシエ

リシュモングループの妹分であるボーム＆メルシエは、ついに自社製キャリバーを発表しました。2005年に設立され、同じリシュモングループに属するヴァルフルリエ・キャリバー工場が、ボーマティックを同社のために特別に開発しました。その基本的な特徴は、調速機構（ひげゼンマイ、アンクル、ガンギ車）にシリコンを採用したことによる耐磁性能（最大1,500ガウス）、クロノメーター精度でCOSCパラメータ内（1日あたり-4秒から+6秒）を実現し、これは重要なことですが、5日間のパワーリザーブ全体にわたって維持されることです。さらに、シリコンによる摩擦の低減により、サービス間隔を5年以上に延長することが可能です（私たちの誰かがそれらの間隔を守ると仮定して…）。この新作のホストとなったのは、現在ボーマティックと呼ばれるクリフトンであり、今回のサロンの新作時計として発表されました。直径40mm、スポーツウォッチの境界線上にあり、両面サファイアクリスタル（前面はドーム型）、大規模なクロコダイルレザーストラップには工具不要の交換ピンが採用されています。2,300ユーロでこれ以上のものがあるでしょうか？また、インディアンモーターサイクルと、その一台で速度記録を破った英雄バート・マンローとの新たな提携も目撃しました。これにより、昨年のコブラ・シェルビーの流れを汲むクリフトンクロノグラフが誕生し、すぐに完売するでしょう。価格は？約3,500ユーロです。ちなみに、美しいストラップが付属しています。

パルミジャーニ

パルミジャーニは、2016年にトンダ クロノール アニヴェルセールで20周年を祝い、2017年にはトリックコレクションを再訪し、2018年にはミシェル・パルミジャーニが設計した最初のキャリバーPF110を搭載したシェイプウォッチ、カルパの20周年を祝います。そして、SIHH 2018で見たすべてのモデルがカルパでした。COSC認定クロノメータークロノグラフや8日間のパワーリザーブを持つエブドマデールから、50本のナンバリング限定シリーズであるカルパ クロノールまで、その中には興味深い特徴が隠されています。そのPF365キャリバーは全体が18Kゴールドで作られています。もう一つのカルパ、カルパグラフ クロノメートルは、PF36X（一体型、モジュール式ではないクロノグラフ。コラムホイールと垂直クラッチ）の派生型であり、非常に高い36,000振動/時（5ヘルツ）の振動数と65時間のパワーリザーブを共有しています。カルパリズマ ノヴァ ギャラクシーは、アヴェンチュリン（青い鉱物で、その多数の内包物が星空を連想させる）で作られた文字盤を備えています。50本の限定エディション。すべてのパルミジャーニの時計にはエルメスのストラップが付属しています。

A.ランゲ＆ゾーネ

1年前の2017年1月、A.ランゲ＆ゾーネの再創業者が亡くなりました。1990年、ドイツ再統一の同じ年に、ヴァルター・A.ランゲは、集団化の暗い時代を経て、グラスヒュッテの工房とブランドを復活させました。彼はそれ以来、伝説的な創業者（彼の曾孫にあたる）との結びつきであり、参考資料でした。そして予想通り、2018年には彼を追悼する時計が発表されました。製品開発ディレクターのトニー・デ・ハースの言葉によれば、最も複雑な時計を選んでヴァルターにちなんで名付けるのは簡単だったでしょうが、代わりに彼らは真の賛辞を捧げることを決意し、ヴァルターが常に語っていた複雑機構、つまり任意に操作できる独立した秒針をゼロから開発しました。クロノグラフのようですが、リセットやゼロ復帰はありません。さらに複雑にするために、彼らはそれを「デッドセコンド」にすることも決定しました。これは、ハース自身の言葉を借りれば、クォーツ時計のような外観を与えるものです…ランゲの誰も私に説明できなかったのは、そのような複雑機構がどれほど有用かということです。デッドセコンドは単なる誇示ですが、1分間の時間計測のみを可能にする追加の秒針を起動または停止できる可能性については説明できませんでした。1815 オマージュ・トゥ・ヴァルター・A.ランゲは、3つの限定シリーズで製造されます。ホワイトゴールド（147本）、ローズゴールド（90本）、イエローゴールド（27本）です。これらはすべて同じ価格€47,000で、スチール製の一点物（ランゲでは前代未聞）が製造され、2018年中にオークションにかけられ、その収益は慈善団体に寄付されます。もう一つの大きな新作は、サクソニア トリプル スプリットでした。その名の通り、最大12時間までのスプリットタイムを計測するトリプルラトラパントを搭載しています。印象的であり、その価格も印象的です。わずか100本の製造で€139,000（税込）。

他にもありましたが、それらは別の記事に値します。どうしても我慢できないのは、ブースの入り口を飾っていた素晴らしい作品のメイキングを掲載することです。

エルメス

エルメスは今年、SIHHに初出展し、ここでの快適さを考えるとバーゼルワールドに戻ることはなさそうです。日本人建築家、伊東豊雄によってデザインされた見事なブースを再び見られなくなるのは残念です。時間に対する遊び心のあるコンセプトに忠実に、マルク・ベルティエによるカレ H で円積問題を再発行しました。これは、ヴォーシェ・マニュファクチュール・フルリエ（エルメスが少少なくとも25%の株式を所有）が製造したエルメスH1912自動巻きマニュファクチュールムーブメントを搭載しています。また、アルソー カザックも見ました。これは騎手のジャケットの色を遊び心で取り入れていますが、ここでは美学が優先され、ムーブメントはクォーツです。実際、エルメスが行うすべてのことにおいて美学が優先され、時計製造も例外ではありません。そのため、私が見た中で最も印象的だったのは、アルソー ポケット ミッレフィオーリでした。これは、メゾンが最も得意とするものの貴重さと時計製造を組み合わせた一点物です。クリスタルレリー・サン＝ルイ製の「ミッレフィオーリ」ガラス文字盤、ケースバックはブラッククロコダイルスキンで張られたホワイトゴールドケース、その模様はまさに文字盤を模しています。マニュファクチュール機械式ムーブメント（懐中時計に自動巻き？）を搭載していることは、ほとんど最も重要ではないことです。

IWC

シャフハウゼンのブランドは150周年を迎え（パルミジャーニより少し多い）、かつての革新であったパルウェバーデジタル時計を復活させて祝います。いいえ、IWCがスマートウォッチのトレンドに加わったわけではありません。パルウェバーは、数字窓で時刻を示す懐中時計で、その発明者であるオーストリア人のヨーゼフ・パルウェバーにちなんで名付けられ、彼はその機構を特許取得し、IWC（および他社）にライセンス供与しました。この時計はわずか2年間しか製造されなかったため、コレクターの間で希少価値の高いものとなっています。したがって、IWCがこのような有名な誕生日を祝うためにそれを選び、限定エディションで発表したのも不思議ではありません。最も忠実なバージョン（ポケットバージョン、ローズゴールド、50本）から、ブレスレット用の異なるケースメタル（プラチナからホワイトゴールドまで、25本から250本、価格は税抜きでCHF 40,000から69,000）まであります。すべてにエナメル文字盤が採用され、アメリカ人の創業者（F. A. ジョーンズ）に敬意を表して、時と分が英語で表示されています。IWCはまた、エントリープライスを引き下げたことを（明言せずに）伝える機会を利用しました。ハイレンジは最大255,000スイスフラン（時計について話しているのであって、ジュエリーではありません）に達しますが、アクセスバーは5,000未満に設定されています。ちなみに、数ヶ月前にグラスヒュッテ・オリジナルの同心円盤式（2枚の円盤が同じ高さにあり、両方の数字の間に垂直な仕切りを入れて段差を隠す必要がない）のビッグデイトの特許が期限切れになり、ここではすでにそれを知っていたことは明らかで、このような便利な複雑機構を搭載した最初のモデルを見ることができました。

さて、これがSIHH初日の内容です。バーゼルワールドが来る前に終えられることを願っています…