ピム・クースラッグ彼はおそらくスイス時計業界で最年少のテクニカルディレクターの一人であり、ブランド自体であるフレデリック・コンスタントが誕生してからわずか20年余りであることを考えれば、これは驚くべきことではありません。ピムがフレデリック・コンスタントの社長兼CEOであるピーター・スタスと初めて接触したのは2003年、21歳のピムがアムステルダムで時計製作を学び、研修旅行でジュネーブのいくつかのマニュファクチュールを訪れた時でした。10年後、ピムはグループ全体（フレデリック・コンスタント、アルピナ、アトリエ・ド・モナコで構成）のテクニカルディレクターになっただけでなく、ブランドをかつてないレベルへと導くマニュファクチュールキャリバーの構想と製造を担当しています。そのレベルは、有名なクォーツ危機後に取り戻すべき輝かしい過去を持たないブランドとしては、なおさらです。
彼は、プラン・レ・ズアット（ジュネーブ）にあるFC本社で私を迎えてくれました。そこは、パテック・フィリップ、ロレックス、ピアジェ、ヴァシュロン・コンスタンタンといった有名ブランドに隣接しています。
スペシャルウォッチ：2003年にスタス氏と出会った後、どのようにして御社に入社されたのですか？
ピム・クースラッグ：最初の面会（訪問した学生は10名でした）で、ピーターは私たちに質問を投げかけました。ブランド独自のキャリバー開発を手伝えるか、と。彼に会うことを知っていた私は、ハートビート（ブランドを有名にしたモデル）の提案をいくつか持参していました。そこから「ブリーフィング」は明確になりました。それは、標準的なETAキャリバーでは12時位置にあるテンプを6時位置に移動することでした。この移動は比較的簡単かつ迅速に達成できました。ピーターがそれについて非常に明確なアイデアを持っており、私の提案もそれに沿っていたからです。
RE：確かに迅速でしたね。2004年のバーゼルワールドでは、最初のハートビートキャリバーであるFC-910が発表されましたから。しかし、10年経った現在、15ものマニュファクチュールキャリバーを擁するに至ったのはなぜだとお考えですか？
PK：そうですね、実際には18になります。2015年のバーゼルワールドで発表するものがたくさんありますから（微笑み）。私たちの秘訣は計画性にあると言えるでしょう。これらのキャリバーはすべて、4つのベースキャリバーを基に、モジュールやコンプリケーションを追加してきたものです。
RE：この予測の流れの中で、新しい Horological Smartwatch について伺いました。今後5年間のロードマップはすでに策定されているとか。
PK：その通りです。実際、私たちは2年前からこれに取り組んでおり、名称も登録済みです。というのも、ハートビートのデザインを登録しなかったことと、その結果について厳しい教訓を学んだからです [発表後すぐにコピー品が現れ、FCはそれを防ぐ術がありませんでした]。私たちのスマートウォッチに統合されている回路は、よく知られた一連のアプリケーションだけでなく、現在開発中の他のアプリケーションも組み込めるように準備されています。
RE：あなたの専門分野である機械式時計に話を戻しましょう。計画性という秘訣だけでは、このような短期間で機能的なモデルやキャリバーを次々と発表できるほどの機動力を説明できないのでは？
PK：おっしゃる通り、もう一つあります。私たちはすべてのプロトタイプをこの同じ屋根の下で設計、開発、製造しています。ここにはCAD機器からCNC機械まで揃っており、設計図から製造ラインへ文字通り数分で移行できます。プロトタイプのテスト（少なくとも3回の改良を経て）が完了すると、量産のゴーサインを出します。
RE：フレデリック・コンスタントの現在の生産量はどのくらいですか？
PK：現在、年間15万本の時計を生産しており、そのうち2万5千本がマニュファクチュールキャリバー、5万本が機械式ETAまたはセリタ、6万本が常にスイス製のロンダムーブメントを搭載したクォーツです。
RE：しかし、すべての時計がスイス製というわけではないのですね…アトリエ・ド・モナコについてはいかがですか？
PK：アトリエ・ド・モナコは、私がピーター・スタスに提案した、ハイ・ウォッチメイキングに本格的に参入するためのプロジェクトです。しかし同時に、将来的にフレデリック・コンスタントの時計に応用できるコンプリケーションを開発するための実験室でもあります。本社は実際にはモナコにあり、時計はそこで組み立てられています（そのため「Made in Monaco」の表示があります）。ただし、その部品はここスイスで生産されています。しかし、私たちは組み立てさえもスイスに移すことを真剣に検討しています。なぜなら、スイスメイドのシールは依然として非常に強力だからです。
RE：なぜハイ・ウォッチメイキングに進出されたのですか？
PK：そうですね、私たちはここのプラン・レ・ズアットの隣人たち（窓からはヴァシュロン・コンスタンタン、ピアジェ、その他の由緒ある工場が見えます）と比較すると非常に若いブランドであり、20年で他のブランドが3倍以上の時間をかけて達成した地位に到達しました。それは、私たちが同時に複数の方向性を考え、オートオルロジェリーの準備ができたと感じた時、単純にそれを実行したからです。アトリエ・ド・モナコでは、リューズとプッシャーによる極めて簡単な日付調整を可能にする、私たちがEZアジャストと呼ぶ機構を備えたパーペチュアルカレンダーを開発しました。また、ミニッツリピーターや、フレデリック・コンスタントの時計に搭載するトゥールビヨンも開発しています。なぜなら、トゥールビヨンは今でも製造が難しいからです！（笑）。アトリエ・ド・モナコのすべてのムーブメントは手作業で仕上げられています（ローターはベンジンガー製）。しかし、そこにもFCの哲学が見られます。オーナーが見る部分は装飾し、メンテナンスや修理を行う時計師だけが見る部分は無装飾のままにしています。これにより、例えば、チタンケース（オプションでDLC仕上げ）にシリコン脱進機を搭載したマニュファクチュールのパーペチュアルカレンダー、トゥリーニ（88本限定）を28,000スイスフランで提供することが可能になります。「アクセシブル・ラグジュアリー」です。一方で、完璧な研磨を実現するためにケース（33の部品で構成）により多くの投資をしたり、ストラップに投資したりすることも厭いません。それが楽しまれることを知っているからです。
RE：そして、アルピナブランドはどうでしょうか？どのように位置づけられていますか？
PK：これはピーターが答えるのに理想的な質問ですが、彼は出張中なので私が説明します [このインタビューの時点で、ピーターとアレッタ・スタスはそれぞれサンディエゴと東京へ、 Horological Smartwatch を発表するための旅行に出発したばかりでした]：フレデリック・コンスタントは、クラシックな時計のライン、いわゆる「ドレスウォッチ」を維持したいという願いから誕生しました。スポーツウォッチは非常に興味深いニッチ市場ですが、ブランド内にそのラインを創設しないことが決定されました。すでにクラシックウォッチとして位置づけられている消費者を混乱させないためです。その代わりに、本質的に（いわゆる「DNA」）スポーツ性を備えたブランドを買収する機会を待つことが決定されました。アルピナは、フレデリック・コンスタントとすべての技術的側面（最近のホロロジカル・スマートウォッチを含む）を共有していますが、独自の個性を表現し、独自の歴史さえも貢献しています。
RE：将来の見通しは？
PK：先ほども述べたように、私たちには長期的な計画があります。しかし、ピーターとアレッタを知っている者としては、いつでもサプライズを期待できると言えます！
www.frederique-constant.com
www.ateliers-demonaco.com
www.alpina-watches.com
