ブレゲのマニュファクチュール訪問についてお話しする前に、おそらく導入として状況を把握するのに役立つでしょう。ほとんどの時計ファンは、ブレゲをトゥールビヨンの発明者として知っています。トゥールビヨンは、時計に搭載される非常に軽量でありながら複雑な装置で、重力の影響を補正することを可能にします。しかし、実際には彼の時計製造への貢献はそれ以上に大きく、彼の姓を冠したヒゲゼンマイ（未だに凌駕されていない）や、テンプ軸の耐衝撃装置、そしてブレゲ針と呼ばれる特徴的な針などがあります。さらに、ルイ＝アブラアム・ブレゲは、航空を含む多岐にわたる分野で傑出した発明家の系譜を生み出しました。彼の息子や孫のように、同じ道を歩んだ者もいましたが、孫は最終的にその創意工夫を当時勃興しつつあった電気産業に捧げることになりました。ちなみに、この分野はルイ＝アブラアムもすでに関心を持っていた分野です。
少し歴史を
1775年に創業されたこのブランドは、1870年までブレゲ家が所有していましたが、ルイ＝クレマン（前述の孫）が方向転換を決意し、会社を工房長のエドワード・ブラウンに売却しました。ブラウン家は100年後の1970年、今度はショーメの宝石商兄弟に売却します。彼らはブレゲの本質を取り戻すために多大な努力を払い、ジュウ渓谷の元の場所であるラバイエに製造拠点を再開させます。しかし、クォーツの津波がスイス時計業界に壊滅的な打撃を与えており、1986年にショーメ家は白旗を揚げ、ブランドは時計製造とは無関係の投資会社インベストコープに買収されました。しかし、インベストコープは同時にヌーベル・ルマニア・エボーシュ工場も買収し、比較的小規模な生産に多様性をもたらすことを可能にしました。それでも、この間ブレゲは一種のリンボ状態で低迷し、1999年にスウォッチグループに買収されるまで続きました。スウォッチグループはすでにブランパンを所有しており、この買収でファインウォッチメイキングにおける提供を強化したいと考えていました。グループの創業者兼最高経営責任者であるニコラス・G・ハイエックの個人的なコミットメントにより、それ以来、同名の時計職人の本来の栄光を取り戻し、時計技術と装飾技術（ギヨシェ、研磨、彫金など）の両方を復活させています。今日、ブレゲは再びファインウォッチメイキングの偉大なブランドの中にその地位を確立しています。
今日のブレゲ
ジュネーブからジュラ渓谷への旅は、絵葉書のような風景を通る、ほとんど入門的な体験であり、同じく示唆に富む別の場所へと導きます。同じ道路からは、屋根に派手な表示が施された、同様に絵になるシャレーが垣間見えます。しかし、ブレゲはそうではありません。その超機能的な建物は、卓越性を志向し、決まりきったイメージに妥協はありません。ロリアン村に位置し、その起源は2001年まで遡り、それまでヌーベル・ルマニアと呼ばれていたもの（吸収された）の拡張が始まりました。その後、2006年と2013年に新たな拡張が行われ、現在の外観になりました。
ブレゲ工場見学
ファンをこれほど興奮させるものは、マニュファクチュール訪問の招待ほど少ないでしょう。そして、そのマニュファクチュールがブレゲとなれば、それは恍惚に近いものです。なぜなら、それは時計製造レベルの卓越性だけでなく、美的部分が他のブランドよりもここでより重要だからです。ブレゲの時計は、ほぼ間違いなくそれとわかります。だからこそ、入って最初に目にするのは、古いギヨシェ盤、つまりプーリー、ディスク、ビュランの組み合わせで、主に文字盤の装飾に使われますが、ローターや振動錘にも使用されます。必須の時計用白衣が私たちを待っていましたが、後で靴底からクリーンエリアに汚れを持ち込まないようにプロテクターも着用する必要がありました。
すべての起源
「最下層」からスタートし、製造施設ではどうしても撮影が許可されない場所に入りました。なぜ許可されないのか理解できません。なぜなら、それが最終的に完全な時計となる「旅」を説明する素晴らしい出発点だからです。その場所とは、地板用のディスクを「切り出す」ためのストラップが届けられる倉庫に他なりません。幸運にも、同じ主張を説明したところ、先に進むよう言われたので、地味な外観ではありますが、この写真は独占的なものと考えてよいでしょう。
ギヨシェ
入り口で見たギヨシェ盤に戻ると、少なくとも15台のこれらの装置があるエリアに到着しました。ギヨシェ技法は一見単純ですが、上手く行うのは非常に難しいです。基本的には、ディスクを回転させながら、ビュランを押し付けてそのディスクの表面、一般的には文字盤、または先ほど述べたように回転錘に印を付けます。回転（片手）と圧力（もう一方の手）の両方が手動で行われ、ブレゲのようなブランドの基準を満たすには多くの練習が必要です。そして、私はそれを直接見る機会があったので証言できます。ハイライトは、真珠貝（マザー・オブ・パール）の「ギヨシェ」加工が施されたプレートが作られているのを見たことです。これは、使用される厚みを考えるとガラスよりも繊細な素材です。特定のモチーフ（「グレイン」や波模様など）を実現するには、異なるノッチを持つディスクを組み合わせて、固定されたビュランの前で中心が特定の方法で「動く」ようにする必要があることを考慮しなければなりません。
アングラージュ
また、「アングラージュ」、つまり地板や受けのエッジを面取りする技法が、それ自体が芸術でなくとも職人技と見なされる理由を、私は直接学びました。非常に目の細かいヤスリを使い、木の棒と研磨ペーストで仕上げることで、これらの時計の将来の所有者を喜ばせる壮観な効果が生み出されます。見た目ほど簡単ではないとは言いません。実際に取り組んでみると全く簡単ではないからです。私も証言します。
記録済み
私が挑戦できなかったのは彫金でした。私に提供されなかっただけでなく、この職種の神聖な原則の一つ、特にブレゲにおいては、どのパスでも失敗できないからです。一度ミスをすると、そのピース全体を廃棄せざるを得なくなります。あのテーブルに並べられたビュランの数は数え切れないほどで、必要な経験、忍耐、集中力は瞑想を実践する人にふさわしいものです。前のセクションと同様に、強力な双眼拡大鏡（ほぼ顕微鏡）を使用しますが、職人/芸術家の技量は個人のものであり、譲渡できません。地板、受け、ローターに彫金が施され、最も複雑なデザイン（約3日間の作業）は最高級のラインに限定されます。
ファイン・ウォッチメイキング
スウォッチグループの工場の中には、ムーブメントの組み立て台を見せたがらないところもあります。実際、私はここでは縛られていました。グラスヒュッテ・オリジナルでは見ることができましたが（ガラス越しに）、ブランパンではその工程を単純に省略しました。ブレゲではその中間でした。すべての始まり（上部のストラップ）を撮影することはできましたが、1階はキャリバーが手作業で組み立てられ、脱進機が調整されている場所で、非常に早足で通り過ぎました。しかし、文字盤と針の組み立て、そして全体の組み立ては間近で見ることができました。そして最も重要で魅力的だったのは、複雑機構のディレクターとの彼の領域であるトゥールビヨン工房での話でした。ここでは、新しい素材からミニッツリピーターへの磁気の利用までが研究されています。あるいはトゥールビヨンの重さも。リューズに取り付けられ、巻き上げや時刻合わせを行う棒であるシートポストの重さが1グラムであることをご存知でしたか？そして、84個もの部品からなるトゥールビヨンケージはそのわずか半分の重さしかないのです！
時計の機械機構がすでに精密であるならば、ここではその許容誤差は1000分の1ミリメートルに達します。製造だけでなく、組み立て自体においても同様です。ドライバーは、様々な受け部品や部品を「締めすぎない」ように、特定の締め付けトルクに調整されています。同様に、針を配置するための器具はコンピューターに接続され、正確な位置決めを制御しています。
ユニークな番号が付けられた部品
その成功ゆえに、ブレゲはおそらく時計ブランドとして初めて、大規模な偽造品の被害に遭ったブランドと言えるでしょう。このため、彼は当時事実上コピー不可能だった「シークレットシグネチャー」技法を開発しただけでなく、当初から工房を出るすべての作品に番号を付け、記録を残しました。この番号付けはブランドの記録に残るだけでなく、時計本体にも刻印されており、それは今日まで続いています。各時計には、ケースに応じてスタンプまたは彫刻で個別の番号が刻まれていますが、5500を超えないという特徴があります。これはまさに起源に由来する伝統で、正真正銘の時計よりも偽物の方が多かった時代に始まり、今日ではより正確に識別するのに役立っています。私がはっきりしなかったのは、5500本ごとのシリーズをどのように区別しているかということです。そのデータがわかり次第、編集します。
アンティーク時計の修理とメンテナンス
歴史あるマニュファクチュールであり、記録が保存されているからこそ、ブレゲには創業者自身が扱ったであろう時計を蘇らせることができる職人チームがいます。隙間の調整から、メカニズムを再び動かすために必要な部品の手作業による製造まで。彼らは天然ルビー（現在、そして長年にわたり、合成ルビーが使用されています）さえも、当時の箱にサイズ別に保管しています。そこで私は二つのユニークな標本を見ました。一つはトルコ人の顧客のもので、チェーンとスネイル（カタツムリ）機構を備えた時計の文字盤をアラビア数字（本当のアラビア数字）が見えるように交換したものでした。スネイル機構は、ぜんまいの一定の力を維持し、巻き上げ全体にわたってほぼ完璧な精度を保つための超高度なメカニズムです。もう一つについては後ほど触れます。また、「フレンドリークロック」も見ることができました。これは腕時計を置き時計に装着したものです。前者を後者に設置すると（例えば夜間、休息時に）、シンクロニー（または「シンパシー」）の原理により、両方がリズムを保ち、ブレスレット（レギュレーターとミニッツリピーター）が正しい時刻を取り戻します。
二つのユニークピースのうちの一つ
直感に反する話に聞こえるかもしれませんが、かつてはそういう時代がありました。1783年にマリー・アントワネットのために発注された（彼女が実際に見ることはなかった）史上最も複雑な時計、ナンバー160は、王妃の死から34年、ブレゲ自身の死から4年後の1827年に完成しました。その時点では、ほとんどどんな予算も超える価格の作品を届けるべき顧客はもういませんでした…1887年まで、スコットランド系の裕福なオーストラリア人実業家に売却されるまでは。1920年代には、このブランドの専門コレクターの手に渡りましたが、彼は間もなく亡くなり、他の56点の特別なブレゲと共にエルサレムのL. A. マイヤー博物館に遺贈しました。そこから1983年に盗まれ、20年以上行方不明となりました。2005年、ニコラス・G・ハイエックがすでに会社を率いていた時、オリジナルと同じ指示で、時間と費用の制限なしに、この作品の正確なコピーを作ることが決定されました。先ほど、ブレゲ社はブランド創設以来のあらゆる種類の文書を注意深く保管していると述べました。その文書とオリジナルの写真を使って、3年でいわゆるマリー・アントワネット、ブレゲ1160の完璧なレプリカが作られました。そして、私の魅了するところとなりましたが、それはここ、プチ・トリアノンを飾っていたオーク材の豪華な箱の中にありました。首を失った王妃の隠れ家です。ここで再び「百聞は一見に如かず」という言葉がその真価を発揮します。私は言葉を失いました…
ニコラス・G・ハイエック自身による時計の発表に続き、時計とボックスの製造工程！出版の模範とは言えませんが、歴史的価値は高いです。6分目で、チェーン（スネイルチェーン）がどのように一つ一つ作られるかを見るのは興味深いです。
ブレゲの特徴、一つ一つ
時計製造の天才であるルイ・アブラアム・ブレゲは、他の能力でも傑出していました。彼は優れた財務・商業能力、そして何よりもコミュニケーション能力を発揮し、精巧な製品を適切な耳に届けることで成功を確実なものにしました。しかし、彼はもう一つの側面を加えました。それは今日、やや軽薄に「ブランドのDNA」と呼ばれるものです。より平易な言葉で言えば、彼は事実上すべてのブレゲの時計を認識可能にする一連の美的コードを生み出したのです。秘密のサインと個別番号に加えて、文字盤のギヨシェ模様、その文字盤に刻まれた数字、その上を飛ぶ針はすべて、巨匠の紛れもないタッチを備えており、彼の名を冠しています（ブレゲ針、ブレゲ数字…）。また、最もクラシックなモデルを飾るコインエッジケースも同様です。時代を超えた美しさを超えて、それらはすべて、秘密のサインと同様に、実用的な目的を持っています。
現行コレクション
そして、あらゆるファンにとって理想的な一日の集大成として、マリーンからエクストラプレートのトゥールビヨン、あるいは精巧な磁器文字盤を備えたクラシックまで、現行コレクションのモデルに触れることができました…そこには秘密のサインが。五感を満たす喜びです。
詳細情報はこちらbreguet.com
