Mijn indruk van hemSIHH 2017, de Richemont-beurs bij uitstek, wordt steeds minder. De Show, die net zijn zevenentwintigste editie heeft afgesloten, telde onder zijn exposanten maar liefst negentien merken buiten de luxegroep. Een respectabele meerderheid, aangezien het totale aantal deelnemers dertig is. De reden? Dat velen van hen – en meer – hun eigen evenementen in Genève organiseerden tijdens de data van de Beurs om te profiteren van de toestroom van bezoekers, en de organisatie koos ervoor om ze dichtbij te hebben. Het is al bekend: "houd je vrienden dichtbij, maar je vijanden nog dichterbij"… hier begrepen in termen van concurrentie, uiteraard.
2016 is geen goed jaar geweest voor de luxe-industrie in het algemeen en de horloge-industrie in het bijzonder, en het slechte nieuws is dat er vijftien maanden van voortdurende dalingen zijn geweest. Het positieve deel van dit scenario is dat er een soort natuurwet geldt: wie zich het beste aanpast, overleeft. En aanpassen houdt in dat je naar de markt luistert – de klanten, kortom – en probeert te geven wat ze vragen. En hoewel het logisch klinkt, is dat niet altijd het geval.
Deze SIHH 2017heeft ons verschillende nieuwe dingen gebracht. Niet zozeer in de vorm van nieuwe horloges – dat ook – maar eerder bepaalde veranderingen die te maken hebben met het proberen te voldoen aan die marktvraag. Jaeger LeCoultre heeft bijvoorbeeld drie aantrekkelijke stukken gepresenteerd in de Master-collectie. En ze zijn aantrekkelijk, zowel qua esthetiek als – let op – qua prijs, want voor een merk als dit is het plaatsen van drie mechanische horloges (twee daarvan met complicaties) onder de 10.000 euro adviesprijs een nieuwigheid die het vermelden waard is. Nieuwe Reversos met de gebruikelijke charme, maar nu met de mogelijkheid om ze te personaliseren op basis van een zeer breed palet aan wijzerplaten en bandjes. Dameshorloges, die 45% van Jaeger LeCoultre's omzet vertegenwoordigen, worden apart behandeld, omdat ze dat verdienen.
Een andere verrassing was te zien hoe een juweliersmerk als Piaget is "afgedaald" naar het maken van stalen horloges, en heeft geprofiteerd van de viering van het 60-jarig jubileum van de Altiplano om ze te presenteren. En eerlijk gezegd is dat hard nodig gezien de delicate situatie van het Huis nadat de Chinese markt – zijn beste klant – scherp is gedaald door de nieuwe politieke maatregelen die "weelderige geschenken" strikt verbieden. Hoe dan ook, welkom de toenadering tot aardse prijzen van een merk dat horlogetechnisch veel te zeggen heeft: zijn tourbillons, maar vooral zijn ultradunne kalibers getuigen daarvan.
Wie de aanvallen van crises – periodiek of niet – niet lijkt te lijden, is Vacheron Constantin, dat nog steeds op de top van de golf zit met zijn succesvolle Overseas, en de Celestia Grand Complication heeft gepresenteerd met maar liefst 23 complicaties… en het is een polshorloge! Een miljoen tweehonderdduizend euro is de reden dat het niet van mij is. Niet tevreden hiermee, hebben ze ook de Copernicus-serie gepresenteerd (eerder tentoongesteld, en met reden, zou ik zeggen), waar hun "metiers d’art" in al hun pracht schitteren, en degene die voor mij de ster is: De Symphonia Grande Sonnerie 1860, een uniek stuk in een witgouden kast en 45mm diameter waarvan het kaliber met 745 onderdelen nauwgezet met de hand is geassembleerd door één enkele horlogemaker die er 500 uur van zijn leven in heeft geïnvesteerd. De prijs is uiteraard "op aanvraag".
Een ander die geen problemen heeft met het verkopen van horloges van bijna een miljoen euro is Richard Mille, wiens RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph McLaren Edition exclusief verkocht zal worden in de boetieks van het merk voor de fabelachtige prijs van 980.000 euro voor elk van de 75 exemplaren die de limited edition vormen. Gemaakt van grafeen, weegt het mechanisme, inclusief de chrono en de tourbillon, slechts zeven gram voor een horloge dat niet meer dan 38 gram zal wegen inclusief de band... Zoals de Engelsen zeggen, "not my cup of tea": ik vind het fijn als een horloge op zijn minst een beetje weegt.
Roger Dubuis, gelijknamig aan zijn schepper, is ook verbonden met Formule 1. En het heeft ook limited series, uiteraard. Zijn Excalibur, verschillende variaties op hetzelfde thema, variëren van 8 tot 88 stuks per serie, via de 28 die Monsieur Dubuis beroemd maakte toen hij een onafhankelijke horlogemaker was. Afgezien van hun spectaculaire skeletonisaties, hebben ze dit jaar enkele bandjes gemaakt met rubber van enkele Pirelli-banden die Formule 1 Grands Prix hebben gewonnen. Gecertificeerd. De curieuze noot wordt gegeven door de vrouwelijke Excalibur in titanium en DLC-behandeling met blauwe saffieren: 28 stuks voor de redelijke prijs (voor wat het is RD) van 17.000 Zwitserse franken. Een werkelijk elegant horloge met een automatisch mechanisch uurwerk. Het tegenpunt, De Excalibur Spider Pirelli dubbele tourbillon: 8 stuks voor 280.000 frank. Ook Zwitsers. Ik weet niet hoeveel dat in yuan is, en voor het geval er iemand was die het nog niet wist, 8 is het geluksgetal voor de Chinezen, die nu net de intocht in het jaar van de haan vieren.
En een haan is precies wat Ulysse Nardin op de wijzerplaat van zijn Classico toont, een serie gelimiteerd tot... precies, 88 stuks. Een buitengewoon werk van "champlevé" email (wat komt van het Franse "verhoogd veld" hoewel wat er in werkelijkheid wordt gedaan, is leegmaken om precies met email te vullen). Het "grand feu" email, om in het Frans te blijven, is een van de "metier d’art" die Ulysse Nardin trots tentoonstelt in dit Salon waarvan ik niet zeker weet of het terugkeert of voor het eerst arriveert, wat ik wel weet is dat ik werd gegrepen door deze "small seconds" (ik ga naar het Engels, met permissie :)) die met een prijs van 8.800 Zwitserse franken zelfs betaalbaar zou lijken tussen zijn merkbroeders. Bovendien is Ulysse Nardin dit jaar een partnerschap aangegaan met het Artemis-team dat zal deelnemen aan de beroemde America's Cup-zeilwedstrijd, en heeft daartoe een limited series van 35 stuks gecreëerd die ook prachtig emailwerk laat zien, om nog maar te zwijgen van de complicatie van de aftelling die, zodra die tijd is verstreken, onmiddellijk begint met het timen van de regatta "vooruit".
De horlogeverliefdheid die men ervaart bij het betreden van de A. Lange & Söhne-stand is onmiddellijk. Uw Tourbograph (van Tourbillon en Chronograaf)pour le MeriteHet is nogal een intentieverklaring, met een lijst complicaties die de opvallende prijs van €480.000 rechtvaardigen. Een prijs die, zonder de hoogste van de Show te zijn (ik heb al gesproken over sommige die het meer dan verdubbelen), in lijn is met de andere nieuwigheden van een merk waarvan de productie niet de vijfduizend horloges per jaar haalt. De ooit baanbrekende digitale Zeitwerk wordt nu gepresenteerd met "decimale" slag, wat niets meer is dan degene die om de tien minuten "on the go" klinkt, dat wil zeggen, zonder dat de drager het hoeft te vragen of te activeren. Het kan uiteraard worden uitgeschakeld met een knop op de lunette. Net als vele andere merken aanwezig op deSIHH 2017, A. Lange & Söhne heeft enkele zeer interessante horloges getoond die gericht zijn op het vrouwelijke publiek.
En wanneer men spreekt over "vrouwelijk" in de horlogeomgeving, is een van de eerste namen – zo niet de eerste – die in je opkomt Cartier, dat in een soort flashback zich richt op de veelverkopende Panthere, waarbij het de avontuur van zeer hoge complicaties waarin het een paar jaar geleden was gestapt, verlaat – althans gedeeltelijk. Jaren die niet goed zijn geweest voor Cartier – althans de laatste twee, toen het zijn verkopen met dubbele cijfers zag dalen door, wederom, de geopolitieke situatie. Genie en figuur, dat heeft ons niet belet wonderen te zien zoals de mysterieuze tourbillon zwevend in een cirkel die leeg lijkt of een Rotonde minutenrepetitie gelimiteerd tot 50 stuks. Wat ik echter het leukst vond, was de nieuwe extra-dunne Driver (7 mm) met een handmatig opgewonden 430MC-uurwerk in een roségouden of witgouden kast, deze in een limited edition van 200 stuks met een prijs van 13.000 frank. Trouwens, je kunt het voor de helft van die prijs kopen in staal en met automatische oprol.
Meer dan automatisch, het Van Cleef and Arpels-horloge presenteert een ogenschijnlijk eenvoudige automaat – een vlinder die zijn vleugels slaat dankzij zijn eigen oscillerende massa of op verzoek van een knop op de kast. De verfijning van het mechanisme is indrukwekkend in contrast met zijn ogenschijnlijke eenvoud. Het staat nergens, maar ik wed dat dit technische wonder uit de Aghenor-werkplaatsen komt en uit het hoofd van zijn alma mater Jean Marc Wiederrecht, die voor verschillende a priori niet-horlogehuizen heeft gewerkt zoals Hermès of Fabergè, onder vele anderen. Bekijk de video.
Ze zeiden ook dat Montblanc geen horlogemaker was toen het in de schijnwerpers stond met Jerôme Lambert en daar is het, met het presenteren van collecties met steeds meer persoonlijkheid sinds ze Davide Cerrato, voormalig productdirecteur bij Tudor, hebben opgenomen, want tot die tijd leken ze op low-cost JLC... hoewel ik er niet helemaal zeker van ben dat ze de juiste weg hebben gekozen: afgezien van de 1858-collectie en de retro chrono's met Villeret-uurwerken, hebben ze dit jaar gekozen voor de motorwereld (origineel eh?) en presenteren ze enkele horloges, de nieuwe Timewalker die me deden denken –sorry– aan Tissot, vooral de enkele uur… of zou het de Airking zijn die Rolex vorig jaar uitbracht? En het "sprekende stuk": de ExoTourbillon Chrono Ratrapante (of Split Seconds) voor een prijs van €270.000 en een serie gelimiteerd tot… precies, acht stuks.
Hoewel als er een specialist is in limited series, is het Panerai. Jaar na jaar, en met weinig formele variaties (niet esthetische), krijgt het ongelooflijke aandacht van fans, die meer dan fans apostelen zijn, zo legendarisch is hun loyaliteit. Er zijn maar liefst zes Submersibles gepresenteerd, waarvan de blauwe wijzerplaat Bronzo referentie PAM00671 een speciale editie zal zijn van 1000 stuks waarmee men verwacht – stel ik me voor – de waanzin te herhalen die werd gezien met de groene Bronzo PAM00507. Net als Ulysse Nardin zal hij teams sponsoren die zullen deelnemen aan de Copa América, maar twee in plaats van één en met speciale edities voor elk. Afgezien hiervan is de grote nieuwigheid de Panerai LAB-ID, die koolstofvezel gebruikt voor de kast –Carbotech– en de koolstof zelf om een groot deel van het mechanisme (inclusief robijnen) van het nieuwe kaliber P.3001/C (carbon C) te bedekken om nul onderhoud te garanderen (het zal geen smering nodig hebben), wat het in staat stelt een 50-jarige garantie te geven… voor de prijs van €50.000. Oh, ik vergat: de ook nieuwe PAM00692 heeft een BMG (Bulk Metallic Glass) metalen glazen kast die superbestendig is tegen bijna alles, maar – laten we eerlijk zijn – het meest aantrekkelijke is zijn diepblauwe wijzerplaat.
Parmigiani, een andere gast op dit Salon (in de zin dat hij niet tot Richemont behoort) heeft ook nooit problemen gehad met het vaststellen van hoge prijzen voor zijn horloges, en het zou een mysterie voor me zijn hoe hij dat doet als ik niet wist van zijn grote positie in het Midden-Oosten en verschillende emiraten. Het is niet dat ik hun horloges niet leuk vind: in feite ben ik dol op de Tonda-serie - niet zozeer Kalpa -, en zie, ze hebben een Bugatti Aerolythe gepresenteerd die vrij moeilijk te begrijpen is op het eerste gezicht... wat is hoe horloges begrepen moeten worden. Ook een Tonda 1950, elegant als altijd, en de Pantografo, die ik een paar jaar geleden voor het eerst zag in hun manufactuur.
Manufactuur – en buiten de groep – is ook Audemars Piguet, dat lijkt te hebben opgegeven met het verlaten van zijn hokjesgeest in de Royal Oak-collectie. Alle gepresenteerde modellen – met uitzondering van de high jewelry – zijn uit deze collectie, en afgezien van de externe afwerkingen zoals het matte goud, gemaakt met een Florentijnse goudsmeedtechniek – uit Florence – en het zeer moeilijk te bewerken zwarte keramiek dat de nieuwe eeuwigdurende kalender siert, weinig anders, hoewel de extra-dunne solo-uren, die dit jaar 40 worden, me blijven boeien.
Ik was ook geboeid door de IWC-stand, gewend als ik was – aan vlieger-, Formule 1- en Galapagos-omgevingen. Wat ik zag was de reproductie van een Italiaans "palazzo" in verwijzing naar de herziening van de Da Vinci-collectie maar vooral naar de vrouwelijke draai die ze aan het merk willen geven: het zou lijken dat na jaren van reclame die aanstootgevend was, IWC heeft beseft dat dames ook van "echte" horloges houden. Het resultaat is een Da Vincis-mix met een belangrijke knipoog naar de damesafdeling, hoewel ze al aankondigen dat veel van de horloges in dat assortiment (ongeveer 38mm) door mannen kunnen worden gedragen... Chinees? wie heeft je gezien en wie ziet je. Ook, marktkrachten, kondigen ze een daling van de instapprijzen voor het merk aan. Niet alles gaat over esthetische kwesties: het nieuwe manufactuurkaliber 89900 beschikt over een ontsnappingswiel en anker met verbeterde vormen bedekt met diamant.
Aangezien Girard Perregaux al een hightech ontsnapping heeft in de Constant Escapement, heeft hij ook in zijn oude catalogi gezocht en de Laureato voor ons doen herleven, waarbij hij de eeuwige DNA (dienei, in het Engels) van een horloge noemt dat, hoewel zeer succesvol, de deugd heeft me te herinneren aan niet één maar twee horloges van de zeer gemiste Gerald Genta, raad eens. In twee maten, 38 en 42mm, biedt het alle combinaties van staal en goud, met een metalen of leren band. Naast de recent bekroonde Esmeralda (tourbillon onder drie gouden bruggen), hebben ze – naar mijn mening – de wijsheid gehad om een horloge te updaten dat ik persoonlijk nooit echt leuk had gevonden: de World Timer, waardoor het veel dunner en, daarom, veel eleganter is geworden. Nu wel. Ten slotte, en om aan te tonen dat ze nog steeds op de top van de golf staan technisch gesproken, tonen ze de triaxiale tourbillon – drie assen, ja – in een look-only stuk (bijna 17mm dik, bijna 22mm met de tourbillon-koepel) waarvan de andere visuele attractie een volledig handgeschilderde globe is, evenals de maanfase-schijf.
Ten slotte, "last but not least", Baume & Mercier, wat doet een merk als jij op een plek als deze? Aangezien Richemont een luxegroep is en dit een Haute Horlogerie-show is (dat wil zeggen, met hoofdletters), zou het logischer lijken dat Dunhill er was, die horloges maakt of in ieder geval maakte en op de een of andere manier zou worden geassimileerd met het Montblanc-geval, vóór de genoemde, wat ik denk dat meer zin zou hebben op Baselworld. Hoe dan ook, het slaat een dissonante noot aan in deSIHH 2017door het presenteren van een collectie, Clifton Club, met duikers onder €2.000 terwijl recht tegenover de stand dat de prijs zou zijn van een bandje dat we zagen... Het vrouwelijke deel, dat altijd in de "dienei" van het huis is geweest en met even betaalbare prijzen in de Classimas vanaf 850 frank. Voortzetting van de samenwerking met Shelby die ze vorig jaar begonnen (speelgoed voor jongens, weet je) zagen we de Clifton Shelby Cobra, ontworpen in samenwerking met Peter Brock, de vader van de legendarische Shelby Cobra Daytona Coupe-auto, waarvan er een mooi exemplaar op de stand stond. Het resultaat: drie onmiskenbaar mannelijke horloges. Hoewel, om IWC te parafraseren, vrouwen ze perfect kunnen dragen, omdat ze het waard zijn. De kosten van deze chrono's variëren van 3.900 tot 7.100 frank, prijzen exclusief belastingen.
Ik bewaar mijn indrukken over de zogenaamde onafhankelijken voor een ander artikel, hoewel dit een conventie is aangezien objectief gezien velen van degenen die in dit artikel worden genoemd dat zijn. Ik heb het over Moser, Grönefeld, Ressence, Laurent Ferrier, Urwerk. Christophe Claret MB&F… kom op, de "outsiders" die ik aan het begin noemde.
Vanaf hier wil ik Rebeca Planas, hoofd communicatie bij Piaget, bedanken, die dit jaar en voor het eerst voor de leden van de Pers heeft gezorgd. Bedankt voor uw professionaliteit en toegankelijkheid, Rebeca!
