Прежде чем рассказать о моём визите на мануфактуру Breguet, возможно, стоит сделать небольшое вступление, чтобы сориентироваться. Большинство любителей часов знают Breguet как изобретателя турбийона — того самого лёгкого и одновременно сложного устройства в часах, которое позволяет компенсировать влияние гравитации. Но на самом деле его вклад в часовое дело гораздо шире: например, спираль, носящая его фамилию и до сих пор не превзойдённая, или противоударное устройство для опор оси баланса, не говоря уже о характерных стрелках, также называемых Breguet. Более того, Луи-Абрахам Breguet положил начало целой линии изобретателей, которые прославились в множестве областей, включая авиацию. Некоторые из них пошли по его стопам, как его сын и внук, хотя последний в итоге посвятил свою изобретательность тогда ещё зарождающейся электротехнической промышленности — области, которая, кстати, уже интересовала Луи-Абрахама.
немного истории
Основанный в 1775 году, бренд оставался в руках семьи Breguet до 1870 года, когда Луи-Клеман (вышеупомянутый внук) решил сменить направление и продал компанию своему начальнику мастерской Эдварду Брауну, чья семья сто лет спустя (1970) в свою очередь продала её братьям-ювелирам Шоме. Они приложили огромные усилия для восстановления сути Breguet, вплоть до того, что возобновили производство в первоначальном месте L'Abbayé в долине Жу. Но кварцевый цунами нанёс сокрушительный удар по швейцарской часовой индустрии, и в 1986 году Шоме сдались, и бренд был куплен Investcorp, инвестиционной компанией, не связанной с часовым делом. Однако Investcorp также приобретает фабрику эбошей Nouvelle Lemánia, что позволяет обеспечить разнообразие для относительно небольшого производства. Тем не менее, в эти годы Breguet прозябал в своего рода подвешенном состоянии, пока в 1999 году его не купила Swatch Group, которая уже владела Blancpain и хотела укрепить своё предложение в сегменте высокого часового искусства этой покупкой. Личная приверженность Николаса Г. Хайека, основателя и главного исполнительного директора группы, с тех пор была направлена на восстановление былой славы одноимённого часовщика, возрождая как часовые, так и декоративные техники (гильоширование, полировка, гравировка...). Сегодня Breguet снова занимает своё место среди грандов высокого часового искусства.
Breguet сегодня
Поездка из Женевы в долину Юра — это почти инициационное путешествие по открыточным пейзажам, которое приводит к другому, не менее впечатляющему: с той же дороги видны не менее живописные шале, крыши которых увенчаны громкими надписями. Но это не относится к Breguet: её ультрафункциональное здание ориентировано на совершенство и без уступок клише. Расположенное в городке Л'Ориен, оно ведёт свою историю лишь с 2001 года, когда началось расширение того, что до этого было Nouvelle Lemania (которая была поглощена). Впоследствии, в 2006 и 2013 годах, были предприняты новые расширения, которые придали ему нынешний вид.
Посещение фабрики Breguet
Мало что так волнует энтузиаста, как приглашение посетить мануфактуру. А если эта мануфактура называется Breguet, то дело близится к экстазу. Потому что это не только совершенство на часовом уровне, но и эстетическая составляющая здесь имеет гораздо большее значение, чем в других брендах: часы Breguet практически невозможно спутать ни с какими другими. Именно поэтому первое, что встречаешь при входе, — это старый гильоширный станок, сочетание шкивов, дисков и грабштихеля, который используется в основном для декорирования циферблатов, но также применяется для роторов или осциллирующих масс. Нас уже ждал обязательный часовой халат, хотя позже нам также пришлось надеть бахилы, чтобы подошвы обуви не заносили грязь в чистые зоны.
Начало всего
Начав с «нижнего» (цокольного) этажа, мы попали в место, которое производственные цеха просто не разрешают фотографировать. И я не понимаю, почему, ведь это отличная отправная точка, чтобы объяснить «путь», который в итоге приведёт к созданию готовых часов. Это место — не что иное, как склад, куда поступают заготовки, из которых будут «извлекаться» диски для базовых платин. Мне повезло, и после того, как я объяснил им этот же аргумент, они разрешили мне снимать, так что, несмотря на его неприглядный вид, мы можем считать это фото эксклюзивом:
Гильоширование
Возвращаясь к гильоширному станку, который мы видели у входа, мы прибыли в зону, где я насчитал по меньшей мере пятнадцать таких устройств. Техника гильоширования обманчиво проста, но ужасно трудна для качественного исполнения. По сути, это вращение диска с одновременным нажатием резцом для нанесения отметок на поверхность этого диска, обычно циферблата часов или, как я уже говорил, осциллирующего груза. И вращение — одной рукой, и давление — другой — выполняются вручную, что требует большой практики для соответствия стандартам такой марки, как Breguet. И я могу это подтвердить, потому что меня пригласили увидеть это своими… руками. Изюминкой было наблюдение за изготовлением «гильоше» на пластине из перламутра или перламутра, более деликатном материале, чем стекло, учитывая используемые толщины. Следует учитывать, что для достижения определённого мотива, будь то «зёрна» или волны, необходимо комбинировать разные диски — с их насечками — так, чтобы центр «двигался» определённым образом перед резцом, который неподвижен.
Anglage
Я также узнал из первых рук, почему «anglage» — техника снятия фаски с краёв платин и мостов — считается работой мастера, если не искусством сама по себе. Обрабатывая очень мелкозернистыми напильниками и доводя деревянными палочками с абразивными пастами, достигаются эффектные результаты, которые порадуют будущего владельца одних из этих часов. Не скажу, что это не так просто, как кажется, потому что на самом деле это совсем не кажется простым, когда берёшься за дело, я тоже свидетельствую.
Записано
Чего я не решился сделать, так это гравировки. Не только потому, что мне её не предложили, но и потому, что один из священных принципов этого ремесла — и тем более в Breguet — заключается в том, что нельзя допустить ошибку ни в одном проходе, так как ошибка заставит вас отбраковать всю деталь, какой бы она ни была. Количество различных штихелей, используемых на том столе, почти бесчисленно, а опыт, терпение и концентрация, которые требуются, достойны того, кто практикует медитацию. Как и в предыдущем разделе, у них есть мощные бинокулярные лупы — почти микроскопы, — но мастерство ремесленника/художника является личным и непередаваемым. Мосты, платины и роторы могут быть гравированы, а самые сложные узоры (около трёх дней работы) предназначены для высших линеек.
Тонкое часовое искусство
На некоторых фабриках Swatch Group неохотно позволяют увидеть сборочные столы механизмов. По правде говоря, я приехал туда со связанными руками: в Glashütte Original я мог видеть это — из-за стекла, — а в Blancpain этот этап просто пропустили. В Breguet у нас было нечто среднее: я смог сфотографировать истоки всего (ремни наверху), но мы очень быстро прошли первый этаж, где вручную собирается калибр и регулируются спуски. Однако мне удалось вблизи увидеть сборку циферблатов и стрелок, а также сборку всего механизма. И самое важное — и привлекательное — беседа с директором по осложнениям в его владениях, мастерской турбийонов. Здесь изучается всё: от новых материалов до использования магнетизма для минутных репетиров. Или веса турбийонов. Знаете ли вы, что заводная ось — стержень, который, будучи соединенным с заводной головкой, заводит часы или устанавливает время — весит один грамм? А что корпус турбийона с 84 компонентами (!) весит лишь половину этого?
Если механика часового дела уже точна, то здесь допуски достигают тысячной доли миллиметра. Не только в производстве, но и в самой сборке: отвертки отрегулированы на определенный момент затяжки, чтобы не «перетянуть» различные мосты и компоненты. Аналогично, инструменты для установки стрелок подключены к компьютеру для контроля точного позиционирования.
Уникально пронумерованные детали
Благодаря своему успеху Breguet, возможно, стал первым часовым брендом, столкнувшимся с масштабной проблемой подделок. Именно по этой причине он разработал не только технику «секретной подписи», которая в то время была практически не поддающейся копированию, но и с самого начала нумеровал и документировал каждое изделие, покидавшее его мастерскую. Эта нумерация не только сохранилась в архивах Дома, но и наносилась на сами часы, что практикуется и сегодня. Каждые часы имеют свой индивидуальный номер, проставленный штампом или гравировкой в зависимости от случая, но с той особенностью, что он не превышает числа 5500 — традиция, берущая начало с тех времен, когда подделок было больше, чем подлинных часов, и сегодня помогающая идентифицировать их с большей точностью. Мне не совсем ясно, как они различают разные серии из 5500 часов. Когда у меня будут данные по этому поводу, я отредактирую текст.
Ремонт и обслуживание антикварных часов
Именно потому, что это историческая мануфактура, и благодаря сохранившимся записям, у Breguet есть команда мастеров, способных вернуть к жизни часы, которые держал в руках сам основатель. От регулировки зазоров до ручного изготовления детали, необходимой для возобновления работы механизма. Они даже хранят натуральные рубины (сейчас, и уже много лет, используются синтетические), рассортированные по размеру в коробке тех времён. Я видел там два уникальных экземпляра. Один принадлежал турецкому клиенту, который заменил циферблат на арабские цифры (настоящие арабские) на часах с цепочкой и улиткой — ультрасложным механизмом, служащим для поддержания постоянной силы заводной пружины и, таким образом, обеспечения почти идеальной точности на всём протяжении её завода. О другом я расскажу чуть позже. Также мне удалось увидеть «дружественные часы», состоящие из наручных часов, установленных на настольные. При установке первых во вторые — скажем, ночью, перед сном — принцип синхронности (или «симпатии») заставляет оба механизма идти в одном ритме, и браслет (регулятор и минутный репетир) восстанавливает правильное время.
Один из двух уникальных экземпляров
Знаю, это звучит нелогично, но было время, когда это действительно имело значение: часы номер 160, самые сложные часы из когда-либо созданных, заказанные для королевы Марии-Антуанетты (которые она так и не увидела) в 1783 году, были завершены в 1827 году, через тридцать четыре года после смерти королевы и через четыре года после смерти самого Бреге. К тому моменту не осталось клиента, которому можно было бы вручить изделие, цена которого превышала почти любой бюджет... пока в 1887 году их не продали богатому австралийскому промышленнику шотландского происхождения. В 1920-х годах они перешли в руки опытного коллекционера марки, который вскоре умер, завещав их — вместе с 56 другими исключительными Бреге — музею Л. А. Майера в Иерусалиме. Оттуда их украли в 1983 году, и они пропадали более двадцати лет. В 2005 году, когда компанией уже руководил Николас Г. Хайек, было решено создать точную копию изделия с теми же инструкциями, что и для оригинала: без ограничений по времени и стоимости. Я упомянул выше, что Дом тщательно хранит все виды документации с момента основания марки. Именно с её помощью и с фотографиями оригинала за три года была создана идеальная реплика так называемых «Марии-Антуанетты», Breguet 1160. И, к моему восхищению, она находилась здесь, внутри роскошной шкатулки из дуба, украшавшей Малый Трианон, убежище королевы, потерявшей голову. Именно здесь фраза «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» обретает полный смысл. У меня не было слов...
Презентация часов в обществе самим Николасом Г. Хайеком, за которой последовал процесс создания часов и коробки! Это не образец издательского дела, но имеет высокую историческую ценность. Интересно посмотреть на 6-й минуте, как цепочка — улиткообразная — изготавливается звено за звеном.
Характеристики Breguet, одна за другой
Помимо своего гения в часовом деле, Луи Абрахам Бреге также выделялся другими способностями. Он проявил большую финансовую и коммерческую хватку, но прежде всего навыки коммуникации, донеся изысканный продукт — свой — до нужных ушей, что стало залогом успеха. Однако он добавил и другую грань: то, что сегодня, не без некоторой легкомысленности, называют «ДНК бренда». Говоря более приземлённым языком, он создал ряд эстетических кодов, которые делают практически все часы Breguet узнаваемыми. Помимо секретной подписи и индивидуальной нумерации, гильоширование на циферблате, цифры, нанесённые на этот циферблат, или стрелки, парящие над ним, имеют неповторимый почерк мастера и сохраняют его имя (стрелки Breguet, цифры Breguet...), а также корпус типа «монета», украшающий самые классические модели. Помимо своей вневременной красоты, все они — как и секретная подпись — имеют практическое назначение.
Текущая коллекция
Наконец, как кульминация идеального дня для любого фаната, у нас был доступ к моделям из текущей коллекции: от Marine до Tourbillon с дополнительной пластиной или Classique с их изысканными фарфоровыми циферблатами… с секретной подписью. Наслаждение для чувств.
Дополнительная информация наbreguet.com
