Erneut wurden auf der jährlichen SIHH 2018 (Salon International de la Haute Horlogerie) in Genf mehrere erwähnenswerte Neuheiten präsentiert. Zwar gehört die überwältigende Mehrheit der Aussteller demselben Konzern an (der Richemont-Gruppe), doch ist es nicht weniger wahr, dass in den letzten Jahren (und es sind nun 25) auch Marken hinzugekommen sind, die nicht mit ihm verbunden sind. Dieser Prozess begann mit Audemars Piguet und Parmigiani, setzte sich mit unabhängigen Uhrmachern wie Kari Voutilainen oder Laurent Ferrier fort und gipfelte 2018 mit einer so ikonischen Marke wie Hermés – etwas, das die bis vor kurzem noch hegemoniale Messe Baselworld, die ohnehin schon ihre eigenen Probleme hatte, ernsthaft zu beunruhigen beginnt. Dies sind meine Eindrücke von der SIHH 2018.
Ferdinand Berthoud
Sogar die Nischenmarke von Chopard, Ferdinand Berthoud, die exklusive Serien von 20 Uhren produziert, hat sich entschieden, dieses Jahr in Genf auszustellen. Ihr Chronomètre FB-1R.6-1, die zweite Kreation des Ateliers, ist von der Marine Watch No. 7 inspiriert und zeigt im Gegensatz zu ihrem Vorgänger die Stunde durch eine Öffnung bei zwei Uhr an, während die Minuten in einem kleinen Zifferblatt bei neun Uhr angezeigt werden. Beibehalten wird jedoch der große zentrale Sekundenzeiger. Ebenso beibehalten werden das Tourbillon (nun hinter dem Zifferblatt verborgen) und das Ketten- und Spindelwerk, ein kleines mechanisches Wunder für sich. Hier verbindet sich die traditionellste Uhrmacherkunst mit dem Neuesten aus der Technologie: Der Stahl, aus dem das Gehäuse gefertigt ist, wurde mittels eines „thermochemischen Kohlenstoffdiffusionsprozesses in der Gasphase“ behandelt, was sich in einer außergewöhnlichen Härte von 1200 Vickers an der Oberfläche niederschlägt und es extrem widerstandsfähig macht. Die verschiedenen F. Berthoud-Modelle werden in Serien von 20 Stück produziert, entsprechend der Anzahl der Chronometer, die der König von Frankreich beim Uhrmacher für die Königliche Marine bestellte.
Richard Mille
Folgt man der Chronologie meiner Besuche bei den verschiedenen Ausstellern, wäre nun Richard Mille an der Reihe, der sich durch zwei Dinge auszeichnet: Er ist der einzige Unabhängige, der nicht bei den – Verzeihung der Redundanz – Präsentationen erscheint, und er ist auch der einzige, der seine Uhren am Ende nicht anfassen lässt. Natürlich sorgen die von ihm eingebrachten Neuerungen meist für Gesprächsstoff. Letztes Jahr erzählten sie uns von Graphen als Baumaterial (extrem leicht, extrem widerstandsfähig), und dieses Jahr erzählten sie uns, wie sie als erste Saphirglas ... laminiert haben! Das heißt, sie haben eine mehr oder weniger flexible Schicht zwischen zwei perfekt angepasste Saphirgläser gelegt, um sie gegen die Stöße eines Polospiels widerstandsfähig zu machen (es könnte bei einem starken Schlag springen, aber nie explodieren). Das ist kein Unsinn: Tatsächlich liegt darin – der Schutz bei Polospielen – der Ursprung einer ehrwürdigen Uhr: der JLC Reverso, die von britischen Polospielern in Indien verwendet wurde. Der Gast und Freund der Marke war Pablo McDonough, einer der besten Polospieler der Welt, der uns erzählte, wie er die neue RM53-01 nach unzähligen Spielen mit seiner 53 debütieren würde. Das Kaliber der RM 53-01 (Serie limitiert auf 30 Stück) besteht aus Titan der Güteklasse 5 und verfügt über eine Konstruktion, die zwischen geflochtenen Stahlseilen von nur 0,27 mm Durchmesser aufgehängt ist, die über winzige Rollen laufen. All dies macht das Ganze in der Lage, Stößen von bis zu 5000 G standzuhalten. Der Preis? Höher als der eines guten Polopferdes, wie unser Protagonist sagte.
Vacheron Constantin
Vacheron Constantin stützt sein Prestige und seine Geschichte auf 175 Jahre gute Arbeit, in denen es Zeit hatte, alles von der Haute Horlogerie bis zu den Kunsthandwerken zu entwickeln. Tourbillons, ewige Kalender, kleinere Komplikationen wie die GMT oder die Mondphasen, Emaillierungen ... nicht zu vergessen die Mikromechanik, die es ermöglicht hat, das Kaliber 2160 zu entwickeln, ein Automatikwerk mit einem ultraflachen Tourbillon, montiert in der Traditionelle-Kollektion, von der eine Version aus Platin gefertigt ist, sowohl das Gehäuse als auch die Nähte des Armbands. Mit der neuen Fiftysix-Kollektion – inspiriert von einem Modell der Marke aus jenen Jahren des 20. Jahrhunderts – zielt sie auf ein jüngeres Publikum ab, und ein Beweis dafür ist die Einführung von Stahl für die Gehäuse. Natürlich werden die Zeiger und Indizes weiterhin aus Gold (in diesem Fall Weißgold) gefertigt. Der Star des Hauses bleibt jedoch die Overseas-Kollektion. In diesem Jahr wurde eine GMT in einem Stahlgehäuse und dem unvermeidlichen blauen Zifferblatt (jeder hat jetzt zumindest ein blaues Zifferblatt) präsentiert, aber auch mit einem ultraflachen Automatik-Ewigen-Kalender-Kaliber 1120 QP/1, das bei einem unverkennbar sportlichen Look (Kautschukarmbänder erhältlich) die charakteristische Eleganz der Marke bewahrt. Die Metiers d'Art konzentrierten sich in diesem Jahr auf die Heißluftballons von Montgolfier und Blanchard und führten zu einer Kollektion, die es dem Haus ermöglicht, seine Meisterschaft in den Kunsthandwerken wie Gravur, Ziselierung durch Guss (Ramolayage genannt) und der Plique-à-jour-Emaille (die Licht durchlässt) zu zeigen, die zum ersten Mal bei Vacheron Constantin eingesetzt wird. Manufakturkaliber 2460 GA/1.
Baume & Mercier
Baume & Mercier, das kleine Schwesterchen der Richemont-Gruppe, ist endlich aus der Deckung gekommen und hat sein eigenes Manufakturkaliber vorgestellt: Die Kaliberfabrik ValFleurier, 2005 gegründet und ebenfalls zur Richemont-Gruppe gehörend, hat eigens dafür das Baumatic entwickelt. Seine grundlegenden Eigenschaften sind die Widerstandsfähigkeit gegen Magnetismus (bis zu 1.500 Gauß) dank des Einsatzes von Silizium in seinem Regulierorgan (Spirale, Anker und Ankerrad), seine chronometrische Präzision, die es ihm erlaubt, innerhalb der COSC-Parameter zu bleiben, zwischen -4 und +6 Sekunden pro Tag, was, und das ist wichtig, während der gesamten Gangreserve von 5 Tagen beibehalten wird. Darüber hinaus ermöglicht die geringere Reibung dank Silizium eine Verlängerung der Serviceintervalle auf bis zu fünf Jahre oder mehr (vorausgesetzt, dass einer von uns diese Intervalle einhält ...). Der Gastgeber dieser Neuheit war der nun Baumatic genannte Clifton, der als Uhrenneuheit in dieser Ausgabe des Salons präsentiert wurde. 40 mm Durchmesser, genau an der Grenze zu Sportuhren, doppeltes Saphirglas (vorne gewölbt) und großzügiges Krokodillederarmband mit gebogenen werkzeuglosen Wechselstiften. Gibt es jemanden, der für 2.300 Euro mehr bietet? Wir sahen auch die neue Allianz der Marke mit Indian Motorcycles und Burt Munro, dem Helden, der auf einem solchen Motorrad Geschwindigkeitsrekorde brach. Dies führte zu Clifton-Chronographen, die, wenn sie in die Fußstapfen des letztjährigen Cobra Shelby treten, bald ausverkauft sein werden. Der Preis? etwa 3.500 €. Übrigens kommen sie mit schönen Armbändern.
Parmigiani
Parmigiani feierte 2016 sein 20-jähriges Jubiläum mit der Tonda Chronor Anniversaire, 2017 wurde die Toric-Kollektion neu aufgelegt, und 2018 feiert die Kalpa ihr 20-jähriges Bestehen, die Formuhr, die das erste von Michel Parmigiani entworfene Kaliber, das PF110, beherbergte. Und Kalpa sind alle Modelle, die wir auf der SIHH 2018 gesehen haben. Von den Chronographen, die von der COSC als Chronometer zertifiziert sind, und der Hebdomadaire mit 8 vollen Tagen Gangreserve bis zur Kalpa Chronor, einer auf 50 nummerierte Exemplare limitierten Serie, die eine kuriose Besonderheit verbirgt: Ihr PF365-Kaliber besteht vollständig aus 18-karätigem Gold. Eine weitere Kalpa, die Kalpagraph Chronometre, ist ein Derivat des PF36X (integriertes, nicht modulares Chronographenwerk. Säulenrad und Kupplung), das die sehr hohe Frequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde (5 Hertz) und eine Gangreserve von 65 Stunden teilt. Die Kalparisma Nova Galaxy präsentiert ein Zifferblatt aus Aventurin, einem blauen Mineral, das mit seinen zahlreichen Einschlüssen an einen Sternenhimmel erinnert. Limitierte Auflage von 50 Exemplaren. Alle Parmigiani-Uhren werden mit Hermés-Armbändern geliefert.
A. Lange & Söhne
Vor einem Jahr, im Januar 2017, verstarb der Mitbegründer von A. Lange & Söhne. 1990, im selben Jahr der deutschen Wiedervereinigung, holte Walter A. Lange die Fabrik in Glashütte und die Marke nach den dunklen Jahren der Kollektivierung zurück. Er war seither der Bezugspunkt und die Verbindung zum legendären Gründer, dessen Ururenkel er war. Und wie erwartet wurde 2018 eine Uhr zu seinem Gedenken vorgestellt. In den Worten von Tony de Haas, Direktor für Produktentwicklung, wäre es einfach gewesen, die komplizierteste Uhr zu nehmen und sie nach Walter zu benennen, aber stattdessen entschieden sie sich, ihm eine echte Hommage zu erweisen und die Komplikation, über die Walter immer sprach, von Grund auf neu zu entwickeln: einen unabhängigen Sekundenzeiger, der nach Belieben bedient werden kann. Wie ein Chronograph, aber ohne Rückstellung oder Nullrückstellung. Um es noch komplexer zu machen, entschieden sie sich auch für „tot Sekunden“, was – in Haas' eigenen Worten – ihm das Aussehen einer Quarzuhr verleiht ... Was mir bei Lange niemand erklären konnte, ist, wie nützlich eine solche Komplikation ist. Nicht die tote Sekunde, die einfach eine Spielerei ist, sondern die Möglichkeit, einen zusätzlichen Sekundenzeiger zu aktivieren oder zu stoppen, der nur das Zählen von Zeiten von einer Minute erlaubt. Die 1815 Hommage an Walter A. Lange wird in drei limitierten Serien produziert: Weißgold (147 Stück), Roségold (90 Stück) und Gelbgold (27 Stück). Alle werden den gleichen Preis haben: 47.000 €, und ein einziges Stück wird in Stahl gefertigt! (bei Lange unerhört), das im Laufe des Jahres 2018 versteigert wird und dessen Erlös einer Wohltätigkeitsorganisation zugutekommt. Die andere große Neuheit war die Saxonia Triple Split, die, wie ihr Name schon sagt, über eine dreifache Rattrapante verfügt, um Zwischenzeiten von bis zu zwölf Stunden zu messen. Beeindruckend, so beeindruckend wie ihr Preis: 139.000 € (inkl. Steuern) in einer Auflage von nur 100 Stück.
Es gab noch mehr, aber die verdienen einen eigenen Artikel. Was ich mir nicht verkneifen kann, ist das Making-of des Wunders, das den Eingang zum Stand schmückte, zu zeigen.
Hermes
Hermes gibt in diesem Jahr sein Debüt auf der SIHH, und es scheint nicht, dass es nach Baselworld zurückkehren wird, angesichts der Bequemlichkeit, hier zu sein. Es wird schade sein, seinen fabelhaften Stand, entworfen vom japanischen Architekten Toyo Ito, nicht wiederzusehen. Getreu seinem spielerischen Zeitkonzept hat es eine Neuauflage seiner Quadratur des Kreises mit der Carré H von Marc Berthier präsentiert, die mit einem automatischen Hermés H1912 Manufakturwerk ausgestattet ist, das von Vaucher Manufacture Fleurier (an der Hermés mindestens 25 % der Anteile hält) produziert wird. Wir sahen auch die Arceau Casaque, die mit den Farben der Jockey-Jacken spielt, obwohl hier die Ästhetik vorherrscht und das Werk aus Quarz besteht. In Wirklichkeit herrscht die Ästhetik in allem, was Hermés tut, vor, und die Uhrmacherei war da keine Ausnahme. Deshalb war das Beeindruckendste, was ich sah, die Arceau Pocket Millefiori, ein Unikat, das Uhrmacherei mit der Kostbarkeit dessen verbindet, was das Haus am besten kann: ein „Millefiori“-Glaszifferblatt, hergestellt von der Cristallerie Saint-Louis, in einem Weißgoldgehäuse, das auf der Rückseite mit schwarzem Krokodilleder bezogen ist, dessen Motiv genau das Zifferblatt imitiert. Dass es ein mechanisches Manufakturwerk hat (automatisch in einer Taschenuhr?) ist fast das Unwichtigste.
IWC
Das Schaffhauser Haus ist 150 Jahre alt geworden (ein paar mehr als Parmigiani) und feiert dies, indem es eine einstige Innovation wieder aufgreift: die Pallweber-Digitaluhr. Nein, IWC ist nicht dem Smartwatch-Trend beigetreten; Der Pallweber war eine Taschenuhr, die die Zeit durch Fensterzahlen anzeigte, benannt nach ihrem Erfinder, dem Österreicher Josef Pallweber, der den Mechanismus patentierte und an IWC (und andere) lizenzierte. Diese Uhr wurde nur zwei Jahre lang produziert, was sie zu einer von Sammlern gesuchten Rarität macht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass IWC sie ausgewählt hat, um einen so berühmten Geburtstag zu feiern, und sie in limitierten Auflagen präsentiert hat, von der originalgetreuesten Version – der Taschenversion, Roségold, 50 Stück – bis zu verschiedenen Gehäusemetallen, nun für Armbanduhren, von Platin bis Weißgold, zwischen 25 und 250 Stück, und Preisen zwischen 40.000 und 69.000 CHF vor Steuern. Alle mit emaillierten Zifferblättern, auf denen zu Ehren des amerikanischen Gründers (F. A. Jones) die Stunden und Minuten auf Englisch erscheinen. IWC hat auch die Gelegenheit genutzt, mitzuteilen – ohne es zu sagen –, dass es seinen Einstiegspreis gesenkt hat, und obwohl die hohe Preisklasse bis zu 255.000 Schweizer Franken erreicht (wir sprechen von Uhren, nicht von Schmuck), wurde die Einstiegsgrenze unter 5.000 gesetzt. Übrigens ist vor einigen Monaten das Patent von Glashütte Original für das große Datum mit konzentrischen Scheiben (die beiden Scheiben auf gleicher Höhe, was den Trick einer vertikalen Trennung zwischen beiden Ziffern zur Kaschierung des Absatzes überflüssig macht) ausgelaufen, und es ist klar, dass man hier bereits davon wusste, denn wir konnten die ersten Exemplare mit einer so nützlichen Komplikation sehen.
Und nun, das war es, was der erste Tag der SIHH zu bieten hatte. Ich hoffe, fertig zu sein, bevor Baselworld kommt…
