Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date 2026

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date, un nom plutôt long pour une montre qui pourrait encore ajouter un dernier surnom : « acier ». Et c’est important, car il n’est pas courant de trouver ce matériau dans des pièces aussi sophistiquées que celle-ci. Et parce que, soyons clairs, il n’y a qu’une seule marque à laquelle Glashütte Original peut être comparée, et elle ne produit que des boîtiers en matériaux précieux, avec l’impact conséquent sur ses prix. Il ne s’agit pas ici de parler de l’oxymore « luxe abordable », mais plutôt d’un rapport qualité-prix intéressant.

Une autre différence par rapport à ce qui est communément établi est que cette Senator Chrono Panorama Date arbore un air sportif marqué comparé à la plupart des références de la Maison (à l’exception de l’Observer, également en acier). Et ce n’est pas une mauvaise chose, car cela permet de profiter de complications comme la grande date sans avoir à adopter un style formel. Ce « look décontracté » est renforcé par la disponibilité d’un bracelet en acier et d’un bracelet en caoutchouc, un caoutchouc qui justifie son existence si l’on considère que ce modèle possède une couronne vissée pour une étanchéité de 10 bars ou, en d’autres termes, 100 mètres. Ce n’est pas exactement une montre de plongée, mais on peut l’emmener à la plage ou en voile sans souci.

J’ai eu le plaisir d’avoir une unité 1-37-01-03-02-35 (c’est son nom interne peu évocateur) pendant une semaine, et ce que je m’apprête à faire est une évaluation subjective des sensations qu’elle m’a transmises.

Le boîtier

Avec un diamètre de 42 mm et une hauteur de près de 15 mm (14,60 mm), il est « presque » proportionnel ; et je dis presque car, à mon avis, il a un millimètre d’épaisseur de trop. Cela est peut-être dû à la masse oscillante, qui revendique son espace vital dans une montre qui, étant submersible, ne peut pas se permettre d’être remontée manuellement car il faudrait dévisser la couronne à chaque fois qu’on doit la remonter, mais je pense que cela serait facilement corrigeable par le service de design de la marque.

Maintenant, en parlant de la couronne : quelques dixièmes de plus en diamètre ne feraient pas de mal pour faciliter la préhension. Pour le reste, l’usinage (polissage et satinage) et l’exécution du boîtier lui-même sont très bien réalisés, avec des détails de qualité comme les évidements dans le boîtier, un pour pouvoir retirer la couronne confortablement et deux autres entre les cornes robustes pour éviter de frotter le bracelet. Également sur le boîtier (à dix heures) se trouve le poussoir pour avancer la date panoramique. Le verre saphir est légèrement bombé et possède une lunette autour de son périmètre qui, à mon avis, est un peu trop exposée aux frottements accidentels qui pourraient l’endommager. Le fond de boîte vissé – et transparent – dévoile le magnifique calibre 37-01 avec 70 heures de réserve de marche fournies par un seul barillet.

Le cadran

Laqué en noir et abondamment équipé de SuperLuminova, il présente une symétrie quasi parfaite, avec des index bâtons à tous ses points horaires sauf à douze et six heures, où l’on voit des chiffres romains. Trois compteurs : à douze heures les heures cumulées du chronographe, à trois heures ses minutes et à neuf heures ses secondes continues. C’est dans ce sous-cadran que l’on verra l’indicateur de réserve de marche et le seul élément qui brise – très légèrement – cette symétrie, blanc lorsque la charge n’est pas complète et noir – et pratiquement invisible – lorsqu’elle est complètement chargée. Les logos et un « Made in Germany » légèrement surdimensionné complètent l’ensemble. Vous pouvez voir ici un reportage sur la production de cadrans chez Glashütte Original.

Bracelet et boucle

C’est l’un des points les plus souvent négligés par les fabricants, je dois dire que dans ce cas, le bracelet est à la hauteur de l’ensemble. Superbe cuir de veau avec un toucher très agréable (et je suppose avec un traitement hydrofuge) qui contribue à la sensation globale de qualité. La couture est d’une couleur bleue très proche de celle du SuperLuminova sur les index du cadran et se marie très bien avec lui. Il est accompagné d’une boucle déployante en acier pressé qui combine satinage et polissage avec le détail d’une vis pour le fixer dans la zone des trous du bracelet.

Le calibre

En dehors de ses excellentes finitions (et de ses cadrans), s’il y a une chose pour laquelle Glashütte Original est connue et respectée, c’est pour sa large gamme de calibres en plus du brevet pour la grande date sur un seul plan de disques concentriques. Le 37-01 (dont le code apparaît également dans la référence Senator Chrono Panorama Date) est réglé dans cinq positions, ce qui lui confère des paramètres COSC... bien que cette certification étant suisse et l’observatoire chronographique de Glashütte étant nommé d’après la concurrence, il semble que chez Glashütte Original, ils préfèrent que nous soyons ceux qui devinent que nous avons affaire à un véritable chronomètre. Ses composants comprennent pas moins de soixante-cinq rubis, et bien qu’il soit souvent affirmé que cela (le nombre de rubis) n’est pas une échelle rigoureuse pour évaluer la qualité d’un calibre, il n’en est pas moins vrai qu’un plus grand nombre de rubis garantit moins de friction et donc une plus grande durabilité.

La friction réduite est également en partie responsable de l’exceptionnelle réserve de marche de 70 heures fournie par un seul barillet. L’autre partie a à voir avec les avancées techniques du Swatch Group auquel appartient Glashütte Original, avec des alliages propriétaires développés par sa grande industrie auxiliaire qui permet, par exemple, de produire un ressort moteur avec la bande la plus fine, ce qui permet d’y loger plus de tours dans le seul barillet. En ce qui concerne les finitions du calibre lui-même, Glashütte Original combine la décoration mécanique avec la décoration manuelle. Par exemple, le perlage (ces marques circulaires sur les plaques de base) est appliqué manuellement avec un tour mécanique, tandis que les « bandes de Glashütte » sont appliquées directement par une fraiseuse à commande numérique. Ce qui est incontestablement manuel (et parce que cela ne peut pas être fait autrement) est l’« anglage », le biseautage à 45 degrés appliqué aux bords des ponts.

Il existe même des « astuces » pour réaliser ces biseaux que Glashütte Original garde jalousement et auxquelles elle applique un engagement de confidentialité avec les journalistes qui visitent ses installations (c’est l’un des rares endroits où ils ne permettent pas de prendre des photos). Le bleuissage au feu des vis est également fait à la main, en contrôlant scrupuleusement la température et le temps auxquels ces minuscules – et parfaits – morceaux de métal sont soumis, car une combinaison température/temps insuffisante les laisse bruns et une excessive les rend violets. Le résultat, en tout cas, est spectaculaire. Comme fonctions, en plus du chronographe et de l’heure et de la date, il possède ce qu’on appelle le « flyback » en anglais ou « Retour en vol » en français, qui est la capacité de redémarrer le comptage du chrono sans avoir à le remettre à zéro au préalable car, comme ce nom français l’explique, il le fait « à la volée ».

Utilisation au quotidien

Habitué à des diamètres plus grands, 42 millimètres n’ont posé aucun problème au quotidien. Ni sa hauteur, mais comme je l’ai mentionné plus haut, je pense que l’ensemble gagnerait si cette hauteur était réduite. La lisibilité est excellente même avec une presbytie bien installée, surtout la date, qui peut certainement se passer de loupes. Peut-être que cela, la grande ou « panoramique » date, est la partie la plus attrayante du cadran, surtout en raison de l’absence du « montant » entre les chiffres qui, chez d’autres marques, cache le décalage entre les deux disques à différentes hauteurs.

Un autre élément qui contribue à cette lisibilité est le contraste élevé entre le noir et le Superluminova bleu, aussi bien en pleine lumière que dans des conditions de faible luminosité (à condition qu’il soit « chargé », bien sûr). Actionner la boucle à pression est très confortable et procure une sensation de sécurité, sécurité qui est également objective compte tenu de la manière dont elle est fixée au bracelet : par une goupille à une extrémité et par une vis à l’autre. Les poussoirs du chrono s’actionnent en douceur, avec juste la bonne pression, aussi bien le poussoir start-stop que le poussoir de retour ou de remise à zéro. Autre histoire pour la couronne : je ne sais pas si c’est parce que l’unité était neuve, mais les opérations de dévissage-vissage n’étaient pas aussi fluides qu’on pourrait s’y attendre. C’est peut-être une mesure de sécurité contre l’entrée d’eau avec des joints particulièrement solides, mais je pense que cela pourrait être résolu avec ces deux dixièmes de diamètre supplémentaires que j’ai également mentionnés en parlant du boîtier. En tout cas, rien de grave si la montre est à l’heure, car le changement de date se fait à l’aide du poussoir sur le boîtier. Le prix, 13 800 € en Espagne taxes comprises, peut être considéré comme ajusté pour ce qu’il offre, surtout si on le compare à l’offre « comparable » de la fabrication allemande qui, comme on l’a déjà dit, n’utilise généralement que des métaux précieux pour ses boîtiers.

Située dans le segment le plus élevé du Swatch Group et avec une production relativement limitée (environ 20 000 montres par an), Glashütte Original est une marque de niche pour les connaisseurs qui possèdent déjà d’autres montres et souhaitent explorer des domaines autres que le Swiss Made. Dans la région de la Saxe, l’Allemagne possède une riche histoire horlogère avec ses propres caractéristiques, comme la platine trois-quarts qui rend ses calibres indubitables, ou la spécialisation des fournisseurs dans des pièces spécifiques qui a donné lieu à l’époque à une construction en masse par rapport aux calibres semi-finis produits par les désormais célèbres paysans suisses pendant les longs et neigeux hivers.

En résumé, la Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date n’est pas une montre d’entrée de gamme dans le hobby horloger, ni par le modèle ni par la marque, mais c’est un candidat sérieux pour le passionné qui, par habitude, imagine les prix de ces garde-temps de haut niveau bien au-dessus de celui de ce modèle.