Peut-être Hamilton est-elle l'une des marques ayant le plus le droit de revisiter constamment ses propres catalogues à la recherche d'inspiration pour lancer de nouveaux modèles, une pratique courante ces dernières années et qui nous amène aujourd'hui la Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono.
Son histoire plus que centenaire (elle a été fondée en 1892) est riche en pièces emblématiques, et sa Khaki Field, une montre iconique pour plusieurs générations d'Américains, est toujours valable quatre-vingts ans après son lancement. Sans oublier l'impressionnante Ventura d'antan, la première montre-bracelet électrique, rendue célèbre par Elvis Presley et qui réapparaît de nos jours au poignet de l'Agent M, dans le quatrième volet de Men in Black.
Plus de 500 apparitions au cinémaLa marque a été comptabilisée.
un peu d'histoire
Hamilton a été fondée à Lancaster (Pennsylvanie, États-Unis) en 1892. Elle était initialement dédiée à la fabrication de montres pour le chemin de fer, qui nécessitait une précision décente pour mettre fin aux horribles accidents qui se produisaient précisément à cause d'un manque de celle-ci, lorsque les trains arrivaient dans des gares d'où d'autres n'étaient pas encore partis, ou entraient en collision lors du changement d'aiguillage.
L'entreprise horlogère a fini par devenir une référence, et sa production de montres de poche remontait à 1969, lorsque la dernière 992B est sortie de la chaîne de montage. En 1966, Hamilton a racheté la société suisse Buren.
Hamilton, avec Buren, Breitling, Heuer et aussi Dubois-Depraz, a développé le célèbre calibre 11, le premier mouvement de chronographe automatique de l'histoire. Ce calibre 11 équipait la Hamilton Chronomatic, ancêtre et référence de la Hamilton Intramatic AutoChrono.
Mais il existe un autre ancêtre, antérieur au Chronomatic et au remontage manuel. Le nom malheureux de « Poor man’s Race » donne une idée de qui était la star à l'époque : Heuer avait lancé une collection basée sur les compétitions automobiles, et de nombreuses marques avaient rejoint la tendance. En 1968, avant l'apparition du Calibre 11, Hamilton a présenté plusieurs chronographes « panda » avec le calibre suisse Valjoux : 7730 (deux compteurs), 7732 (ajoutant la date à six heures).
Et c’est sur ce dernier que notre protagoniste se base. Presque parfaitement fidèle en termes d’esthétique, il y a eu une première édition limitée – et déjà épuisée – « reverse panda », cadran noir avec sous-cadrans blancs, de 42 mm de diamètre. Cette mesure, bien qu’elle la rendait plus actuelle, l’éloignait de l’essence des premiers modèles de 36 mm. Maintenant, dans une série non limitée et en deux couleurs (Panda et reverse panda bleue), la nouvelle Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono se présente en 40 mm, un compromis équilibré entre « tradition » et « modernité ».
Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono
Impression générale
La première chose qui attire mon attention sur la Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono est la taille relative de la couronne et des poussoirs… enfin, relative et absolue, car il faudrait parler de diamètres supérieurs à 45 pour qu’ils passent inaperçus. Malgré tout, et après quelques jours d’utilisation, cette caractéristique devient l’un des principaux attraits esthétiques, lui conférant un look vintage tout en dissimulant son véritable diamètre, qui, comme je l’ai dit, est de 40 mm bien qu’il paraisse plus grand. Cela est dû à l’inclinaison de la lunette, qui « s’ouvre » pour révéler l’échelle tachymétrique du cadran. Confortable à porter, on n’a pas conscience de sa présence au poignet jusqu’à ce qu’on décide de la regarder (pour voir l’heure ou non). Ceci est facilité par des cornes relativement longues avec une inclinaison idéale pour que le bracelet sorte au point parfait pour mon poignet d’un peu plus de 17 cm de circonférence.
La lisibilité est très bonne grâce au contraste entre les aiguilles et le fond sur lequel elles évoluent, qu’il s’agisse des aiguilles des heures ou du chrono. Le bracelet, bien qu’ayant un aspect un peu simple, s’accorde parfaitement avec le bleu du cadran. Bon choix. Et quelque chose qui ne se voit pas mais qui s’apprécie, surtout si l’on change souvent de montre : la réserve de marche de 60 heures du calibre H-31 équipant la Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono permet de la laisser « au repos » pendant deux jours et de la retrouver encore à l’heure.
Cadran
Comme chacun le sait, « le cadran est le miroir de l’âme », ou du moins la première chose que l’on remarque et qui détermine largement notre choix. Dans l’édition non limitée Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono, il existe deux variantes : la « panda » (cadran blanc avec compteurs noirs) et la « reverse panda » qui, dans ce cas, remplace le noir par du bleu. Un bleu outremer mat et donc assez plat, mais qui contribue à la lisibilité mentionnée plus haut. Les sous-cadrans pour les secondes continues (à gauche) et les minutes chrono cumulées (trente, à droite) sont légèrement en retrait par rapport au plan du cadran principal.
Ces sous-cadrans ont une lunette concave lisse et un fond plat strié de cercles concentriques. L’échelle tachymétrique blanche longe le périmètre du cadran pour contraster avec le bleu principal. Cela différencie la Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono des modèles de 1968, qui n’ont pas cette échelle, mais la rapproche de la Chronomatic, dont elle reprend de nombreuses références. Les graphismes, tant les chiffres que les traits, sont pratiquement parfaits, sans erreur ni manque de peinture apparent.
Deux types d’index : les rectangulaires (de tailles différentes selon l’emplacement) ont deux parties, l’une polie et facettée et l’autre recouverte de Super-Luminova. Ceux correspondant à trois, six et neuf heures sont carrés et n’ont que du luminova. Celui de douze heures est double, ce qui aide à s’orienter dans l’obscurité même si, en l’absence de test spécifique, il ne semble pas que le luminova dure longtemps. Le guichet de date est encadré par un trait blanc, et le disque de date est également blanc. Ce qui, pour certains, est un sacrilège esthétique car ils préfèrent que le disque soit de la même couleur que le cadran, est dans ce cas une bonne aide pour la lisibilité. De plus, le blanc fait partie de la palette de couleurs de cette montre.
Sur ce modèle, Hamilton a choisi, comme sur le premier AutoChrono, de reprendre le logo de l’époque – les années 60 – et, en dehors du nom de la marque, n’a ajouté que le mot « automatic ». Ce qui est appréciable sur un cadran de chronographe déjà bien « chargé » avec la date et le tachymètre. D’ailleurs, la police des chiffres est la même que celle de la version originale de 1968.
Les aiguilles
Sans être un prodige de visibilité, les aiguilles des heures et des minutes de la Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono remplissent plus que leur fonction : les aiguilles des heures et des minutes sont chromées (comme les index) et sont creusées en leur centre par une ligne de Super-Luminova. La longueur est « presque » parfaite, car si l’aiguille des minutes atteint le bord extérieur des index, l’aiguille des heures reste à un millimètre du bord intérieur. L’aiguille des minutes, d’ailleurs, est légèrement courbée vers le cadran pour améliorer sa lisibilité. Le trotteur du chronographe est peint en blanc et est plus long pour atteindre les repères de l’échelle tachymétrique externe. Les petites aiguilles des compteurs subsidiaires – blancs – sont peintes en noir.
Boîtier
40 mm de diamètre (l'avais-je déjà mentionné ?), ses formes sont à première vue copiées de celles de son prédécesseur, mais il existe des différences significatives. À commencer par la lunette qui protège le verre saphir – très légèrement bombé, presque plat, double traitement antireflet. Lunette qui n'existe pas sur l'originale, pas plus que le saphir n'existe car il s'agit d'un « verre » de type plexi, à parois verticales. Ou l'arrière, qui sur la Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono est légèrement bombé sur son pourtour pour accueillir le rotor du mécanisme de remontage automatique, tandis que sur l'autre il est complètement plat car il s'agit d'un calibre à remontage manuel.
Les cornes présentent une facette plate, parallèle à l'horizontale de la montre, avant de prendre l'inclinaison « descendante » et, en plus de la couronne et des poussoirs du chrono, elles en comportent une autre sur le boîtier à 10 heures pour pouvoir changer la date à l'aide d'un poinçon fourni avec la montre, héritage du calibre Valjoux 7753 dont dérive le H-31. Entièrement poli miroir, boîtier et lunette, ce n'est pas une montre pour les maniaques, car toute friction, même avec des boutons de manchette, laissera sa marque, aussi minime soit-elle. De l'autre côté, il y a ceux d'entre nous qui pensent que les montres sont faites pour être utilisées et non pour être vues, sauf s'il s'agit de Big Ben. Peut-être pour compenser cette « sensibilité aux rayures », Hamilton a décidé de graver le fond avec... le logo actuel, ce qui, à mon avis, gâche l'ensemble. Dieu merci, on ne le voit pas quand la montre est portée.
Avec une étanchéité annoncée à 100 m, il convient de rappeler ici que « 100 mètres » ne signifie pas que la montre est prête à être immergée à cette profondeur au poignet de l'utilisateur, mais qu'il s'agit d'une convention expliquée dans cet article. Quoi qu'il en soit, l'eau ne semble pas être l'environnement idéal pour la Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono. Et sa couronne – logo gravé – est vissée. Une couronne aux dimensions généreuses (6 mm de diamètre) qui, avec les poussoirs (non filetés, attention), lui confère cette personnalité et la rapproche du modèle des années 60. Ces poussoirs de forme « pompe » traditionnelle ont un diamètre de 4 mm et sont suffisamment confortables pour actionner le start-stop-reset du calibre H-31, qui n'est pas particulièrement doux.
Calibre
Ce calibre, le H-31 (il semble que ce soit le H de Hamilton, bien qu'il soit également monté par Tissot), est une évolution du célèbre Valjoux (désormais ETA) 7753, qui lui-même provient du fameux 7750. L'évolution consiste essentiellement en la suppression du compteur des heures à six heures et la modification du ressort de barillet pour atteindre 60 heures de réserve de marche (en plus de la refonte de toute la transmission barillet-échappement et de la suppression du régulateur de ce dernier). Comme le 7753 dont il est issu, il se remonte dans un seul sens et bat à 28 800 alternances par heure. Il possède une aiguille des secondes à arrêt et, comme je l'ai déjà dit, il peut changer rapidement la date, mais pas par la couronne, mais par le poussoir via le poinçon à dix heures sur le boîtier. Bien que le fond de la Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono soit plein, la décoration du H-31 est relativement soignée, avec le pont de l'automatique gravé de « Cotes de Hamilton » (un H répété) et le rotor lui-même affichant la marque et les 27 rubis dont il est équipé (deux de plus que le 7753).
Bracelet
Le seul bracelet qui accompagne la Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono est en cuir de vache, bien qu'elle puisse accepter tout ce que nous voulons y installer (un NATO, par exemple). 20 mm et nervuré dans sa partie la plus proche de la montre, il s'amincit en épaisseur et en largeur, jusqu'à 18 mm, en se rapprochant du côté des trous. Celui en question est de couleur camel avec des coutures très similaires. Les passants de ceinture, qui devraient être de la même couleur, s'assombrissent avec l'usage. Rien de grave, mais je pense qu'il faut le mentionner. La boucle, polie comme toute la montre, porte le logo standard Hamilton, qui contraste une fois de plus avec l'histoire du cadran. Et c'est quelque chose à revoir, à mon avis. Confortable à manipuler, la perception générale est à la hauteur de la montre et ne lui enlève rien.
Conclusion
La Hamilton Intra-Matic Auto-Chrono tient bien au poignet et est confortable à porter. Elle est visuellement attrayante et atteint ce look vintage si en vogue actuellement. Elle possède un calibre parfaitement testé qui pourrait s'adapter aux paramètres COSC sans problème, et elle a un nom reconnaissable parmi les passionnés et les profanes. De plus, appartenir à Hamilton et donc au Swatch Group garantit une assistance après-vente pendant de nombreuses années si vous en avez besoin. Tout cela pour moins de 2 000 €. Exactement 1 995 € taxes comprises. Étant positionnée dans le milieu de gamme, il semble difficile d'améliorer le rapport qualité/prix. Et bien sûr, la perception est celle d'une montre plus chère.
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