Mon impression sur luiSIHH 2017, le salon Richemont par excellence, l'est de moins en moins. Le Salon, qui vient de clôturer sa vingt-septième édition, comptait parmi ses exposants pas moins de dix-neuf marques extérieures au groupe de luxe. Une majorité respectable si l'on considère que le nombre total de participants est de trente. La raison ? Beaucoup d'entre elles – et même plus – organisaient leurs propres événements à Genève pendant les dates du Salon pour profiter de l'afflux de visiteurs, et l'organisation a choisi de les avoir à proximité. C'est bien connu : « garde tes amis près de toi mais tes ennemis encore plus près »… compris ici en termes de concurrence, bien sûr.
2016 n'a pas été une bonne année pour l'industrie du luxe en général et l'horlogerie en particulier, et la mauvaise nouvelle est qu'il y a eu quinze mois de baisses continues. Le côté positif de ce scénario est qu'une sorte de loi naturelle s'applique : ceux qui s'adaptent le mieux survivent. Et s'adapter implique d'écouter le marché – les clients, en somme – et d'essayer de leur donner ce qu'ils demandent. Et même si cela semble logique, ce n'est pas toujours le cas.
Ce SIHH 2017 nous a apporté plusieurs nouveautés. Pas tant sous forme de nouvelles montres – cela aussi – mais plutôt certains changements qui ont à voir avec la tentative de satisfaire cette demande du marché. Par exemple, Jaeger LeCoultre a présenté trois pièces attrayantes dans la collection Master. Et elles sont attrayantes tant sur le plan esthétique que – attention – sur le plan du prix, car pour une marque comme celle-ci, placer trois montres mécaniques (dont deux avec complications) en dessous de 10 000 euros PVP est une nouveauté qui mérite d'être mentionnée. De nouvelles Reverso avec le charme habituel mais désormais avec la possibilité de les personnaliser grâce à une palette très large de cadrans et de bracelets. Les montres pour femmes, qui représentent 45 % du chiffre d'affaires de Jaeger LeCoultre, seront traitées séparément, car elles le méritent.
Une autre surprise a été de voir comment une marque de joaillerie comme Piaget est « descendue » à fabriquer des montres en acier, et a profité de la célébration du 60e anniversaire de l'Altiplano pour les présenter. Et la vérité est que c'est bien nécessaire compte tenu de la situation délicate de la Maison après que le marché chinois – son meilleur client – ait fortement chuté en raison des nouvelles mesures politiques qui interdisent strictement les « cadeaux somptueux ». Quoi qu'il en soit, bienvenue à l'approche de prix plus terrestres de la part d'une marque qui a beaucoup à dire sur le plan horloger : ses tourbillons, mais surtout ses calibres ultra-plats en témoignent.
Qui ne semble pas souffrir des assauts des crises – périodiques ou non – c'est Vacheron Constantin, qui continue sur la vague du succès avec sa célèbre Overseas, et qui a présenté la Celestia Grand Complication avec pas moins de 23 complications… et c'est une montre-bracelet ! Un million deux cent mille euros sont à blâmer pour qu'elle ne soit pas à moi. Non content de cela, ils ont également présenté (plutôt exposé, et avec raison, dirais-je) la série Copernicus, où leurs « métiers d'art » brillent de tout leur éclat, et celle qui est pour moi la star : La Symphonia Grande Sonnerie 1860, une pièce unique dans un boîtier en or blanc de 45 mm de diamètre dont le calibre de 745 pièces a été scrupuleusement assemblé à la main par un seul horloger qui y a investi 500 heures de sa vie. Le prix, bien sûr, « sur demande ».
Un autre qui n'a aucun problème à vendre des montres valant près d'un million d'euros est Richard Mille, dont la RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph McLaren Edition sera vendue exclusivement dans les boutiques de la marque au prix fabuleux de 980 000 euros pour chacun des 75 exemplaires qui composent l'édition limitée. Fabriquée en graphène, son mécanisme, y compris le chrono et le tourbillon, ne pèse que sept grammes pour une montre qui ne dépassera pas 38 grammes bracelet compris… Comme disent les Anglais, « not my cup of tea » : j'aime qu'une montre pèse au moins un peu.
Roger Dubuis, éponyme de son créateur, est également allié à la Formule 1. Et il a aussi des séries limitées, bien sûr. Son Excalibur, différentes variations sur le même thème, vont de 8 à 88 pièces par série, en passant par les 28 que Monsieur Dubuis a rendues célèbres lorsqu'il était horloger indépendant. Outre leurs spectacularisations squelettées, cette année ils ont fabriqué quelques bracelets avec du caoutchouc provenant de certains pneus Pirelli qui ont gagné des Grands Prix de Formule 1. Certifié. La note curieuse est donnée par l'Excalibur féminine en titane et traitement DLC avec saphirs bleus : 28 pièces au prix raisonnable (pour ce qu'est RD) de 17 000 francs suisses. Une montre vraiment élégante avec un mouvement mécanique à remontage automatique. Le contrepoint, l'Excalibur Spider Pirelli double tourbillon : 8 unités à 280 000 francs. Suisse aussi. Je ne sais pas combien cela fait en yuans, et au cas où il y aurait quelqu'un qui ne le savait pas encore, 8 est le chiffre porte-bonheur pour les Chinois, qui célèbrent justement l'entrée dans l'année du coq.
Et un coq est précisément ce qu'Ulysse Nardin montre sur le cadran de son Classico, une série limitée à… exactement, 88 pièces. Un travail extraordinaire d'émail « champlevé » (qui vient du français « champ levé » bien qu'en réalité ce qui est fait est un creusement pour remplir précisément avec de l'émail). L'émail « grand feu », pour continuer avec le français, est l'un des « métiers d'art » qu'Ulysse Nardin expose fièrement dans ce Salon auquel je ne suis pas sûr qu'il revienne ou qu'il arrive pour la première fois, ce que je sais, c'est que j'ai été captivé par cette « petite seconde » (je passe à l'anglais, avec permission :)) qui, avec un prix de 8 800 francs suisses, semblerait même abordable parmi ses frères de marque. De plus, cette année, Ulysse Nardin s'est associé à l'équipe Artemis qui participera à la célèbre régate de la Coupe de l'America, et à cette fin a créé une série limitée de 35 pièces qui présente également un magnifique travail d'émail, sans parler de la complication du compte à rebours qui, une fois ce temps écoulé, commence à chronométrer la régate « en avant » instantanément.
L'engouement horloger que l'on ressent en entrant dans le stand d'A. Lange & Söhne est instantané. Votre Tourbograph (de Tourbillon et Chronographe) pour le Mérite est une véritable déclaration d'intentions, avec une liste de complications qui justifient son prix frappant de 480 000 €. Prix qui, sans être le plus élevé du Salon (j'ai déjà parlé de certains qui le doublent), est en phase avec les autres nouveautés d'une marque dont la production n'atteint pas cinq mille montres par an. La Zeitwerk numérique autrefois révolutionnaire est désormais présentée avec une sonnerie « décimale », qui n'est rien d'autre que celle qui sonne toutes les dix minutes « en passant », c'est-à-dire sans que le porteur ait à la demander ou à l'activer. Évidemment, elle peut être mise en sourdine grâce à un bouton situé sur la lunette. Comme beaucoup d'autres marques présentes au SIHH 2017, A. Lange & Söhne a montré des montres très intéressantes destinées au public féminin.
Et quand on parle de « féminin » dans l'environnement horloger, l'un des premiers noms – sinon le premier – qui vient à l'esprit est Cartier, qui, dans une sorte de flashback, se concentre sur la Panthere multi-vendeuse, abandonnant – du moins partiellement – l'aventure des très hautes complications dans laquelle elle s'était lancée il y a quelques années. Des années qui n'ont pas été bonnes pour Cartier – du moins les deux dernières, où elle a vu ses ventes chuter à deux chiffres en raison, encore une fois, de la situation géopolitique. Génie et figure, cela ne nous a pas empêchés de voir des merveilles comme le tourbillon mystérieux flottant dans un cercle qui semble vide ou une Rotonde répétition minutes limitée à 50 pièces. Cependant, ce que j'ai le plus aimé, c'est la nouvelle Driver extra-plate (7 mm) avec un mouvement manuel 430MC dans un boîtier en or rose ou blanc, celle-ci en édition limitée de 200 pièces au prix de 13 000 francs. Au fait, vous pouvez l'acheter pour la moitié de ce prix en acier et à remontage automatique.
Plus qu'automatique, la montre Van Cleef and Arpels présente un automate apparemment simple – un papillon qui bat des ailes grâce à sa propre masse oscillante ou à la demande d'un bouton situé sur le boîtier. La sophistication du mécanisme est impressionnante en contraste avec sa simplicité apparente. Cela n'est dit nulle part, mais je parierais que cette merveille technique provient des ateliers Aghenor et de la tête de son alma mater Jean Marc Wiederrecht, qui a travaillé pour plusieurs maisons a priori non horlogères comme Hermès ou Fabergè, entre autres. Jetez un œil à la vidéo.
Ils disaient aussi que Montblanc n'était pas un horloger quand il s'est retrouvé sous les projecteurs avec Jerôme Lambert et le voilà, présentant des collections avec de plus en plus de personnalité depuis qu'ils ont intégré Davide Cerrato, ancien directeur produit chez Tudor, car jusque-là ils ressemblaient à des JLC low-cost… même si je ne suis pas très sûr qu'ils aient choisi la bonne voie : à part la collection 1858 et les chronos rétro avec mouvements Villeret, cette année ils ont opté pour le monde motorisé (original hein ?) et ils présentent quelques montres, les nouvelles Timewalker qui m'ont fait penser – désolé – à Tissot, surtout la simple heure… ou serait-ce l'Airking que Rolex a sorti l'année dernière ? Et la « pièce parlante » : l'ExoTourbillon Chrono Ratrapante (ou Split Seconds) au prix de 270 000 € et une série limitée à… exactement, huit pièces.
Bien que s'il y a un spécialiste des séries limitées, c'est Panerai. Année après année, et avec peu de variations formelles (pas esthétiques), elle obtient une attention incroyable de la part des fans, qui sont plus que des fans, des apôtres, tant leur loyauté est légendaire. Jusqu'à six Submersibles ont été présentées, dont la Bronzo à cadran bleu référence PAM00671 sera une édition spéciale de 1000 unités avec laquelle on espère répéter – j'imagine – la folie qui a été vue avec la Bronzo verte PAM00507. Comme Ulysse Nardin, il sponsorisera des équipes qui participeront à la Coupe de l'America, mais deux au lieu d'une et avec des éditions spéciales pour chacune. En dehors de cela, la grande nouveauté a été la Panerai LAB-ID, qui utilise de la fibre de carbone pour le boîtier – Carbotech – et le carbone lui-même pour recouvrir une grande partie du mécanisme (y compris les rubis) du nouveau calibre P.3001/C (carbone C) pour garantir un entretien nul (il n'aura pas besoin de lubrification), ce qui lui permet de donner une garantie de 50 ans… au prix de 50 000 €. Oh, j'ai oublié : la nouvelle PAM00692 présente un boîtier en verre métallique BMG (Bulk Metallic Glass) super résistant à presque tout, mais – avouons-le – ce qui est le plus attrayant, c'est son cadran bleu profond.
Parmigiani, un autre des invités de ce Salon (dans le sens où il n'appartient pas à Richemont) n'a jamais eu de problèmes non plus à fixer des prix élevés pour ses montres, et ce serait un mystère pour moi comment il fait si je ne connaissais pas sa grande position au Moyen-Orient et dans divers émirats. Ce n'est pas que je n'aime pas leurs montres : en fait j'adore la série Tonda – moins Kalpa –, et voilà, ils ont présenté une Bugatti Aerolythe qui est assez difficile à comprendre au premier coup d'œil… ce qui est ainsi que les montres doivent être comprises. Aussi une Tonda 1950, élégante s'il en est, et la Pantografo, que j'ai vue pour la première fois il y a quelques années dans leur manufacture.
Manufacture – et en dehors du groupe – est aussi Audemars Piguet, qui semble avoir renoncé à sortir de son cantonnement dans la collection Royal Oak. Tous les modèles présentés – à l'exception des haute joaillerie – sont de cette collection, et à part les finitions extérieures comme l'or givré, réalisé avec une technique d'orfèvrerie florentine – de Florence – et la céramique noire très difficile à travailler que porte le nouveau calendrier perpétuel, peu d'autre, bien que les heures simples extra-plates, qui fêtent cette année leurs 40 ans, continuent de me captiver.
J'ai aussi été captivé par le stand d'IWC, habitué que j'étais – aux environnements aviateur, Formule 1 et Galapagos. Ce que j'ai vu, c'était la reproduction d'un « palazzo » italien en référence à la révision de la collection Da Vinci mais surtout à la touche féminine qu'ils veulent donner à la marque : il semblerait qu'après des années de publicité frisant l'insulte, IWC ait réalisé que les dames aiment aussi les montres « réelles ». Le résultat a été un mélange de Da Vincis avec un clin d'œil important à la section féminine, bien qu'ils annoncent déjà que beaucoup de montres de cette gamme (environ 38 mm) peuvent être portées par des hommes… Chinois ? qui t'a vu et qui te voit. Aussi, les forces du marché, ils annoncent une baisse des prix d'entrée pour la marque. Tout n'est pas qu'une question d'esthétique : le nouveau calibre de manufacture 89900 présente une roue d'échappement et une ancre aux formes améliorées recouvertes de diamant.
Comme Girard Perregaux a déjà un échappement haute technologie dans le Constant Escapement, il a également fouillé dans ses vieux catalogues et ressuscité le Laureato pour nous, mentionnant l'ADN éternel (dienei, en anglais) d'une montre qui, étant très réussie, a la vertu de me rappeler non pas une mais deux montres du regretté Gerald Genta, devinez quoi. En deux tailles, 38 et 42 mm, elle offre toutes les combinaisons d'acier et d'or, avec un bracelet en métal ou en cuir. En plus de l'Esmeralda récemment récompensée (tourbillon sous trois ponts d'or), ils ont eu – à mon avis – la sagesse de mettre à jour une montre que personnellement je n'avais jamais vraiment aimée : le World Timer, en la rendant beaucoup plus fine et, par conséquent, beaucoup plus élégante. Maintenant oui. Enfin, et pour démontrer qu'ils sont toujours sur la crête de la vague techniquement parlant, ils montrent le tourbillon triaxial – trois axes, oui – dans une pièce uniquement visuelle (presque 17 mm d'épaisseur, touchant 22 mm avec le dôme du tourbillon) dont l'autre attraction visuelle est un globe entièrement peint à la main, ainsi que le disque de phase de lune.
Enfin, « last but not least », Baume & Mercier, que fait une marque comme toi dans un endroit comme celui-ci ? Puisque Richemont est un groupe de luxe et que c'est un salon de Haute Horlogerie (c'est-à-dire avec des majuscules), il semblerait plus logique que Dunhill y soit, qui fait ou du moins faisait des montres et d'une certaine manière serait assimilé au cas Montblanc, avant ce qui a été mentionné, ce qui je pense aurait plus de sens à Baselworld. Quoi qu'il en soit, cela frappe une note discordante dans le SIHH 2017 en présentant une collection, Clifton Club, avec des plongeuses à moins de 2 000 € alors que juste au stand d'en face ce serait le prix de certains bracelets que nous avons vus… La partie féminine, qui a toujours été dans le « dienei » de la maison et avec des prix tout aussi abordables dans les Classimas à partir de 850 francs. Poursuivant la collaboration avec Shelby qu'ils ont commencée l'année dernière (des jouets pour garçons, vous savez) nous avons vu la Clifton Shelby Cobra, conçue en collaboration avec Peter Brock, le père de la légendaire voiture Shelby Cobra Daytona Coupe, dont il y avait un bel exemple sur le stand. Le résultat : trois montres indéniablement masculines. Bien que, paraphrasant IWC, les femmes peuvent les porter parfaitement, parce qu'elles en valent la peine. Le coût de ces chronos varie de 3 900 à 7 100 francs, prix hors taxes.
Je laisse mes impressions sur les soi-disant indépendants pour un autre article, bien que ce soit une convention puisque objectivement beaucoup de ceux nommés dans celui-ci le sont. Je parle de Moser, Grönefeld, Ressence, Laurent Ferrier, Urwerk. Christophe Claret MB&F… allez, les « outsiders » que j'ai mentionnés au début.
D'ici, je voudrais remercier Rebeca Planas, responsable de la communication chez Piaget, qui cette année et pour la première fois s'est occupée des membres de la Presse. Merci pour votre professionnalisme et votre proximité, Rebeca !
