Quand on parle d'horlogerie, on pense presque par réflexe à l'adjectif « suisse », alors qu'en réalité, les Anglais et les Allemands ont beaucoup à dire dans ce domaine. Les premiers pour leur histoire, les seconds pour leur actualité. Cette année, les nouveautés des marques horlogères allemandes à Baselworld 2016 ont brillé de leur propre lumière, à commencer par Glashütte Original, suivie de Nomos, Tutima et Sinn. Il faut noter que les trois premières sont situées à Glashütte, précisément en Saxe. Et toutes arborent fièrement le « Made in Germany » sur leurs cadrans.
Glashütte Original est une marque « rare ». Et ce, parce qu'étant l'un des joyaux de la couronne du Swatch Group, elle ne semble appartenir à aucun groupe, du moins pas à celui-là en particulier. Elle fabrique tout, de ses propres cadrans aux plus petits composants de ses calibres, ce que j'ai pu constater de visu lors de ma récente visite dans ses ateliers. Cette année, elle nous offre un spectaculaire cadran bleu sur le célèbre Senator Chronometer, une machine impressionnante qui, si elle l'est déjà à l'extérieur, l'intérieur n'est pas en reste, avec un système breveté de remise à zéro de l'aiguille des secondes en tirant la couronne, tandis que l'aiguille des minutes se cale automatiquement sur la minute suivante. Dommage qu'avec un boîtier en or – blanc ou rose – son prix avoisine les 27 000 €.
Suivant la tendance des dernières années et que j'évoquais déjà dans cet autre article, le mot « chronomètre » (c'est-à-dire « chronomètre ». Pour les néophytes : ne pas confondre avec « chronographe ») est cette année accompagné de son propre certificat, délivré par Glashütte Original elle-même. Ce qui ne devrait pas nous surprendre puisque tous les certificats non-COSC sont désormais délivrés par les marques qui les affichent... toutes ? Non. Omega fait exception, en se soumettant au METAS, mais ce sera le sujet d'une autre histoire.
Et le premier calibre à subir le test chronométrique de G.O. a été le tout nouveau Calibre 36 qui animera la Senator Excellence : automatique, spiral en silicium, 28 800 alternances/heure et cent heures de réserve de marche grâce à un barillet de plus grand diamètre et un moyeu plus fin (l'axe du barillet), ce qui permet d'allonger le ressort moteur, accumulant ainsi plus d'énergie. Le tout avec les décorations qui rendent les mouvements Glashütte Original inimitiables : platine trois quarts à côtes et perlage, rotor squeletté au double G et vis bleuies.
De son côté, la Senator Excellence se décline en deux finitions : or rose et acier, ce qui la rend un peu plus accessible aux fans « de base », qui apprécient davantage l'intérieur que le matériau du boîtier. Malgré ce que l'on pourrait penser au premier abord, les cadrans sont très élaborés au niveau du design : des minutes rouges sur le cadran blanc du modèle en or (noir sur le cadran en acier) et des index bâtons sauf à midi et six heures, au « chemin de fer » et aux chiffres arabes avec Super LumiNova sur le cadran noir. Le tout dans un boîtier de 40 mm, dans les limites de la « montre habillée classique »… Côté prix, une bonne nouvelle (je pense) : 8 700 € pour les modèles en acier et 15 800 € pour celui en or rose. Bon, ce n'est pas exactement une affaire, mais on pourrait parler de « fabrication abordable », non ?
Nomos est cet « enfant terrible » qui apparaît dans toutes les familles, à contre-courant de presque tout, mais dans ce cas avec des fondations solides. Et la plus importante d'entre elles est qu'avec jusqu'à dix calibres maison, la majorité de leurs prix se situent entre 1 000 € et 4 000 €, contredisant ainsi les justifications des marques qui affirment que matérialiser un nouveau calibre est tellement coûteux qu'il n'y a pas d'autre choix que de le répercuter sur un prix de vente élevé. Non seulement cela : ils ont développé leur propre organe réglant (ensemble balancier-spiral) en seulement deux ans, et le fameux « Swing System » équipera désormais tous ces mouvements maison. Leurs designs – l'autre partie fondatrice de la marque – ont un air Bauhaus qu'ils rejettent poliment, disant qu'ils sont plus amusants… même si la vérité est qu'ils appartiennent au Deutscher Werkbund, précurseur du Bauhaus. De plus, quatre des cinq associés propriétaires travaillent directement dans l'entreprise. Une entreprise qui, en tant qu'indépendante, ne communique pas ses chiffres de vente ou de production, même si l'on sait qu'elle a depuis longtemps dépassé les 10 000 unités par an avec un effectif de 250 personnes. Un ratio d'environ 20 à 22 montres par employé, encore inférieur à celui d'une autre indépendante : Patek Philippe. Et à ces prix-là. Est-ce possible ?
À proprement parler, Nomos n'a pas présenté de nouveautés à Baselworld 2016, bien qu'elle ait annoncé que le tout nouveau calibre automatique DUW 3001 présenté l'année dernière (3,2 mm d'épaisseur, moins que l'Ultraslim de JLC et intégrant désormais le Swing System) commencera à équiper d'autres modèles en plus de la Minimatik, avec le label « Neomatik » pour tous : « Tangente Neomatik », « Ludwig Neomatik » et ainsi de suite. Ainsi, l'objectif est d'atteindre un équilibre 50/50 entre le remontage manuel et automatique. Et ce n'est pas rien pour une entreprise indépendante qui compte sa croissance annuelle à deux chiffres : 30 % en 2015.
Tutima est cette marque qui, pendant des années, a pratiquement cloné d'autres marques, en particulier les chronographes. Ce n'est qu'en 2011 que, de retour à ses origines à Glashütte, elle a entamé une nouvelle étape avec ses propres designs et même ses propres mouvements. En 2013, elle a présenté les fruits de ces efforts, avec trois nouvelles familles. Et il semblait qu'elle avait faim car l'une d'elles était la M2, avec un chronographe 321 au look sportif et presque guerrier monté sur un calibre Valjoux 7750 modifié (la Saxonia elle-même en était équipée, un répétiteur minutes).
Curieusement – encore une qui fait cavalier seul – elle présente trois ans plus tard la seule montre de cette famille, alors que l'habituel (pour ne pas dire « logique ») aurait été de commencer par celle-ci et de montrer ensuite l'heure ; d'où la faim. Le fait est que nous avons maintenant la Seven Seas, une plongeuse (50 bar, 500 m) avec un boîtier en titane de 44 mm pouvant monter des bracelets du même matériau ou un strap en Kevlar avec une boucle déployante. Du calibre, un mystérieux T-330, nous savons seulement que son rotor est « ennobli par Tutima avec du gris antique et le poinçon 750 or ». Au fait, et en parlant des bracelets : au design, je jurerais qu'ils l'ont acheté à Sinn… si ce n'est qu'ils ont aussi acheté le boîtier. Et SUG (Sächsische Uhrentechnologie GmbH Glashütte) appartient à Sinn. Et ceux de Tutima l'ont juste à côté de chez eux.
Last but not least, Sinn elle-même. Je n'étais pas allé à son stand depuis des années, convaincu que le glamour de cette marque était parti avec Herr Sinn lorsqu'en 1994 il a vendu la marque à son propriétaire actuel, l'ingénieur Lothar Schmidt (avec une expérience chez IWC, soit dit en passant). Mais à la dernière minute, j'ai décidé de leur écrire pour prendre rendez-vous, et ma conversation avec Tim Burlon, leur responsable communication, a été des plus intéressantes. C'est là que je suis tombé sur Ariel Adams et l'équipe d'AblogToWatch. Quelle envie : au moins six personnes pour couvrir les événements du salon, comme (presque) tout le monde.
Bien sûr, le pilote SGM Helmut Sinn ne reconnaîtrait pas son ancienne entreprise : du ré-estampillage de cadrans à ses origines (il a acheté l'épave de ce qui avait été Breitling au milieu des années 70 et il existe des exemples d'authentiques Navitimers arborant Sinn sur le cadran, j'en atteste) à une multinationale avec de gros investissements en R&D qui l'ont amenée à implémenter tout, du Tegiment à ses propres modifications sur des calibres préexistants (Unitas et Val 7750), des certifications par Testaf ou Diapal, un revêtement en rubis qui rend la lubrification à l'huile inutile. Malgré cela (ou plutôt, à cause de tout cela), ils restent des Montres Spéciales (SpezialUhren). Début 2017, ils devraient emménager dans de nouveaux locaux.
À Baselworld 2016, ils présentent quatre pièces très différentes, exprimant ainsi leur intention de jouer tous les styles. D'une B-Uhr à l'ancienne, incluant le bracelet trois pièces, à la commémorative 6600 Meisterbund I, en passant par une U1 en camouflage ! et une 856 en diverses déclinaisons dont celle du 55e anniversaire, sans oublier la 903 revisitée (maintenant 910, avec rattrapante). Qui trop embrasse mal étreint ? Eh bien, jusqu'à présent, ça ne s'est pas si mal passé.
La 6600 Meisterbund I est limitée à 55 pièces, soit le nombre d'années de l'anniversaire qu'elle célèbre : 55 ans depuis la fondation de la marque en 1961 et met en évidence son évolution durant cette période : si en 2001, pour le 40e anniversaire (on fête quand on veut), elle a sorti une 356 avec le cadran anthracite comme seule distinction, cette année 2016 démontre sa puissance avec un calibre manufacture (allemand, bien sûr : UWD, Uhren-Werke-Dresden) dans un boîtier en or. Et en plus, ils l'appellent I parce que ce sera la première de plusieurs. Le calibre manuel UWD 33.1 est en maillechort (qui n'est argent que de nom : c'est un alliage de cuivre, nickel et zinc, mieux connu sous le nom d'argentan) et dispose d'un barillet dit « volant » (flying,plus traduisible par « flottant ») qui offre une réserve de marche de... 55 heures. Ce n'est certainement pas la montre à laquelle on pense quand on évoque Sinn et peut-être que je n'aurais pas dessiné ce cadran, mais il faut admettre qu'ils ont réussi. Bien sûr, je dépenserais sûrement les 12 900 € qu'elle coûte pour autre chose.
Tout aussi commémorative – et plus abordable – est le modèle 556 Anniversary. Il est équipé d'un mouvement automatique ETA 2824-2 dans un boîtier en acier (38,5 mm) avec un fond transparent et a pour caractéristique distinctive un cadran anthracite (comme la 356 pour le 40e anniversaire) qui fait discrètement référence aux 55 ans écoulés depuis 1961. Limitée à 1 000 pièces, son prix varie de 1 000 € à 1 155 € selon les bracelets montés, un prix qui reste le même pour les autres versions non limitées (cadran en nacre mocha ou blanc). Selon comment on voit les choses, c'est un bon prix pour une édition limitée… ou les autres sont chères. Dans tous les cas, une alternative à considérer pour ceux pour qui 40 mm semble grand.
La 856 B-Uhr est un hommage aux montres d'observation SGM (priorité aux minutes, aiguille des heures évidée) intégrant les améliorations techniques actuelles : boîtier de 40 mm en acier tegimenté (le Tegiment est un traitement qui durcit la surface de l'acier le rendant pratiquement résistant aux rayures en usage normal) et intègre la capsule de sulfate de cuivre (sur la corne à sept heures), qui non seulement absorbe toute humidité éventuelle pouvant s'infiltrer à l'intérieur de la montre, mais lorsqu'elle bleuit dans ce processus, elle avertit de cette circonstance. Elle offre également une protection contre les champs magnétiques jusqu'à 80 000 A/m (Ampère/mètre, symbole à six heures). Pour éviter les problèmes d'allergie au nickel, le fond du boîtier n'est *pas* tegimenté. Elle monte un mouvement Sellita SW300-1 (fuyant la tyrannie d'ETA ?) et résiste à 200 mètres de profondeur – théoriquement, voir ce lien – grâce à sa couronne vissée. Série limitée à 856 pièces, elle a un prix de 1 590 € (+195 € si un bracelet en acier inutile est ajouté).
Avec la 910 Anniversary, Sinn a – presque – réussi à faire en sorte qu'une montre éminemment sportive, comme un chronographe à rattrapante, ait l'air aussi habillée que possible. Limitée à 300 exemplaires, elle monte la modification du Valjoux 7750 exclusive à Sinn avec une roue à rochet (ce qui ressemble le plus à une « roue à rochet », qui n'est pas une roue à colonnes) et révèle la fonction supplémentaire du rochet avec le poussoir à 8 heures au lieu de la position plus courante à onze heures pour ce type d'élément. J'ai aimé son bracelet camel. Ils s'améliorent dans les bracelets, je suppose qu'à ce stade, ils les achètent tous chez Di-Modell (allemand aussi, bien sûr). 5 000 € pour chacun des 300 exemplaires… À moitié prix, ils les auraient tous vendus.
Enfin, la moins nouvelle de toutes mais celle qui m'a le plus attiré d'un point de vue « achat » : la U1 en version camouflage. Oui, ça me surprend aussi, surtout quand je n'ai aucune affiliation militaire ou quoi que ce soit du genre, mais j'ai trouvé la combinaison de ces verts-kaki avec la finition satinée de l'acier sombre sous-marin qui équipe les boîtiers U1 depuis leur conception comme parfaite. Les index et les aiguilles, même si cela ne semble pas, sont recouverts de SuperLuminova, ce qui leur confère la fonctionnalité attendue d'une montre de ce type. Pour couronner le tout, un nato kaki et un caoutchouc vert assorti donnent la touche finale. Pour continuer sur le thème des éditions limitées, celle-ci est limitée à 500 exemplaires et coûtera la modique somme de 1 950 € avec les deux bracelets. Un objet de collection, sans aucun doute, malgré (?) le montage d'un calibre SW200-1 au lieu des ETA qui étaient courants il n'y a pas si longtemps.
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