Le dernier salon Baselworld était différent des précédents. À la manière de la mode, où personne ne semble avoir parlé à son voisin mais où des tendances similaires apparaissent, la presse et les fans ont été surpris (était-ce vraiment une surprise ?) de voir certains fabricants proposer des complications sur le marché à des prix bien inférieurs à ceux auxquels nous étions habitués. Et je ne parle pas de « complications simples » ; je parle de tourbillons et de calendriers perpétuels. D'un côté, nous avons vu comment l'un des acteurs de première division a présenté un tourbillon à moins de 14 000 euros, tandis que – et c'est ce qui importe ici – le Calendrier Perpétuel Manufacture de Frederique Constant était proposé à 8 350 euros.
Le calendrier perpétuel est considéré comme le roi des complications : non seulement il « sait » quels mois ont 30 ou 31 jours, mais il est programmé pour distinguer les mois de février de 29 ou 28 jours selon qu'il s'agit d'années bissextiles ou non. Cela est dû au fait que l'année solaire compte 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes… cela semble compliqué, n'est-ce pas ? Eh bien, l'affaire ne s'arrête pas là, car cet écart de 24 heures entraîne une surcompensation et il devient nécessaire d'omettre le 29 février des années multiples de 100.
Avec votre nouveau Calendrier Perpétuel Manufacture Frederique Constant, la marque genevoise réaffirme le slogan qui l'a rendue célèbre : « le luxe abordable ». Car un calendrier perpétuel est un luxe (et un plaisir) horloger, mais le fait qu'il soit également proposé à un prix inférieur à 9 000 euros le rapproche bien davantage d'une légion de passionnés qui n'auraient jamais imaginé posséder une telle complication en raison de ses prix élevés. Je me souviens encore des commentaires admiratifs des journalistes à Baselworld 2015 évoquant le « prix très intéressant » d'un calendrier perpétuel en acier qui coûterait… 28 000 euros.
Conçu selon les canons de l'horlogerie classique, le calibre automatique FC-775 a été conçu et développé pendant deux ans par Manuel da Silva Matos, directeur de la R&D, et Pim Koeslag, directeur technique de Frederique Constant. Un total de 191 pièces qui battent ensemble à une fréquence de 28 800 a/h (4 Hz) et offrent 36 heures de réserve de marche. Il est monté sur 26 rubis, ses ponts sont décorés de côtes de Genève et la platine est perlée, tandis que la masse oscillante est plaquée or. Le tout dans une épaisseur de 6,7 mm. Les réglages des différentes indications autres que l'heure (jour de la semaine, quantième, mois, phase de lune et année bissextile) s'effectuent à l'aide de poussoirs situés sur la boîte et à côté des cornes, tandis que le réglage de l'heure se fait toujours via la couronne traditionnelle.
Voici donc la montre que j'ai eu l'occasion de tester grâce à Ibelujo, son distributeur en Espagne. Et ce n'est pas rien, car jusqu'à présent, on n'avait vu que des « mannequins », c'est-à-dire des montres avec l'apparence finale, mais vides, sans le calibre. Pour anecdote, elle était livrée avec un bracelet temporaire car son bracelet en crocodile nécessitait un permis CITES, qui n'était pas disponible au moment de l'expédition de la montre depuis la Suisse.
Esthétiquement, elle fait partie de la famille Slimline qui a apporté tant de satisfaction à la marque. Avec une configuration ingénieuse en tronc de cône qui « fait fuir » la boîte vers son propre centre, elle parvient à paraître moins épaisse que sa taille réelle, plus fine, plus « slim ». La couronne, de type bulbe ou « oignon », renforce cette apparence classique que Frederique Constant a érigée en étendard. Boîte en acier de 42 mm qui – avis subjectif – s'adapte bien à un poignet de 18 cm de circonférence, sans un millimètre de trop ou de moins, même pour une montre habillée, comme c'est le cas ici. Les poussoirs de réglage sont discrets et pratiquement invisibles lorsque la montre est portée. Verre saphir bombé avec un bon traitement antireflet, je vous renvoie aux photographies.
Le cadran, argenté dans ce cas, comporte quatre sous-cadrans pour les différentes indications disposées de manière cardinale (nord, sud, etc.). Celui du « sud », avec les phases de lune, brise quelque peu la symétrie car il n'est qu'à moitié, et a été utilisé pour donner le nom de la Maison. De mon point de vue, ils auraient dû les séparer davantage, en les rapprochant du bord du cadran, pour le remplir. Je pense que concentrer les sous-cadrans au centre enlève de la catégorie à l'ensemble. Et c'est curieux, car en regardant le fond – nous en parlerons maintenant – il est clair que le calibre remplit toute la boîte. Des contraintes techniques ? Étant donné qu'il s'agit d'un calibre créé de toutes pièces, cela aurait pu être pris en compte. Quoi qu'il en soit, un cadran classique pour une montre classique.
Le fond, avec un verre saphir plat, permet de voir le mécanisme déjà décrit plus haut, avec ses côtes de Genève et le perlage, en plus de la masse oscillante plaquée or et squelettée qui permet de voir le balancier même lorsque ladite masse se trouve juste au-dessus. Il semble y avoir ici une sorte de clin d'œil aux origines, lorsque la marque a fait sa première percée, en montrant précisément le balancier depuis le côté du cadran, tout cela est bien révolu. La bague contenant le verre est gravée des références numériques du modèle et du calibre, ainsi que du nom de la marque et à nouveau du modèle. Avec beaucoup de bon sens, une série limitée d'un modèle appelé à « démocratiser » les hautes complications n'a pas été réalisée.
Il me vient à l'esprit que le Calendrier Perpétuel Manufacture de Frederique Constant pourrait inaugurer une nouvelle catégorie de « montre de fiançailles » : après tout, un montant comme celui-ci (8 350 euros en acier, 8 650 euros dans la version plaquée or) se situe dans la gamme des Rolex, IWC ou Audemars Piguet si courantes lors de ces cérémonies. Et un calendrier perpétuel, c'est comme les diamants : pour toujours.
