Ulrich W. Herzog, presidente de ORIS, es una leyenda viva de la relojería suiza. Se incorporó a la empresa como director de marketing a finales de los años 60, vivió la crisis del cuarzo de los 70 y la venta de la compañía al grupo semipúblico ASUAG (Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG). En 1982, mediante una operación de "management buyout", fue readquirida de ASUAG, recuperando así su independencia. Ese momento marca el renacimiento de Oris, dedicada desde entonces a producir relojes mecánicos "a precios sensatos", en sus palabras. Oris se ha mantenido al margen de la aparente locura alcista de precios que han experimentado algunos competidores, lo que tiene mucho que ver con esa independencia de decisión. Lo entrevistamos en la presentación de su último proyecto: Oris Oceans Keeper.
Oris ha sido una marca independiente durante prácticamente toda su historia. ¿Seguirá siéndolo o prevén una venta-fusión estratégica a corto plazo? ¿Hay alguna conversación?
(sonríe) La independencia empresarial es una forma de pensar, una mentalidad. Es la forma en que queremos hacer las cosas, con libertad de movimiento pero sobre todo de decisión. Las personas con las que hablo sobre esto me dicen que es lo que más aprecian de nuestra marca. Sí, recibimos propuestas de venta todo el tiempo, al menos cinco al año, y siempre respondo lo mismo: no estamos en venta, no tenemos intención ni necesidad de perder nuestra libertad, que al fin y al cabo es nuestro sello distintivo.
A lo largo de sus más de cien años de historia, Oris ha creado innumerables calibres, pero fue con motivo de su 110 aniversario que recuperó esa tradición precisamente con el calibre 110, y cada año desde 2014 se ha añadido una complicación, sumando tres. ¿Cuántas más tienen en su cartera?
Nos llevó más de cuatro años desarrollar el calibre 110, que podríamos llamar "calibre base", y debo decir que a pesar de tener hasta 270 calibres en nuestra propia historia, fue todo un desafío porque habían pasado 35 años desde el último, que por supuesto no era tan sofisticado. Después de él, nos dedicamos a añadir módulos a calibres base de EtaSA o Sellita, así que con el 110 prácticamente empezamos desde cero. Hemos ganado mucha experiencia desarrollándolo y cada nuevo calibre es mejor que el anterior. ¿Cuántos más habrá? Solo puedo confirmar que el año que viene habrá un calibre 114.
Habla a menudo de "precios sensatos". Al entrar en el terreno de la manufactura con este nuevo calibre, los precios tienden necesariamente a subir. ¿Hacia ahí se dirige la marca? ¿Quizás el comienzo de una nueva era en Oris?
No lo llamaría una era. En realidad todo es relativo y nuestros precios pueden seguir siendo sensatos incluso cuando hablamos de manufactura. Cuando calculamos los precios de nuestros productos lo hacemos con un criterio de racionalidad que busca el equilibrio, sin buscar márgenes desproporcionados que nos perjudiquen a largo plazo. Por eso este calibre de manufactura sigue manteniendo una excelente relación calidad-precio. Ciertamente, es un terreno nuevo, y gastar 5.000 € en una marca donde como máximo has estado gastando 2.000 € o 2.500 € es una experiencia nueva, pero es parte de nuestra propia evolución y debo decir que el mercado ha reaccionado muy favorablemente, especialmente con el calibre 111 Big Crown ProPilot. No es un cambio de estrategia, no perdemos de vista nuestro núcleo, que son esos relojes de alrededor de 2.000 €, solo queríamos demostrarnos a nosotros mismos que éramos capaces de hacerlo. Como dije antes, hemos creado 270 calibres a lo largo de nuestra historia, así que retomar esa actividad fue natural, y sentimos que nuestro 110 aniversario era el momento adecuado.
Continuando con el concepto de "manufactura", está claro que Oris ha realizado toda la parte de concepción, diseño y desarrollo del 110, pero ¿qué hay de la parte de fabricación? ¿Oris también lo fabrica?
A lo largo de nuestra historia, y con nuestras diez fábricas, en Oris hemos fabricado prácticamente todos los componentes de nuestros relojes, incluyendo por supuesto los de los calibres. Por eso tenemos una amplia experiencia en este campo y por eso somos conscientes de que el sector ha cambiado mucho desde entonces. Hoy en día es un mundo en el que cada fabricante está súper especializado en su propia actividad, y eso por supuesto también afecta a la industria relojera. Efectivamente, confiamos la fabricación de nuestros diseños a empresas externas y bajo nuestras especificaciones, y en estas empresas nos encontramos con otras marcas de renombre que también les confían parte de su producción aunque luego digan que son de manufactura. Pero la verdad es que ya no es posible seguir fabricando todo uno mismo si se quiere mantener un rango de precios ajustado. Lo importante aquí es que el concepto y el desarrollo del calibre 110 y sus secuelas es 100% Oris.
Movimientos no manufacturados: se sabe que el auge de Sellita (el actual proveedor de calibres de Oris) se produce en el momento en que EtaSA anuncia que dejará de suministrar a marcas fuera del Grupo Swatch. Parece que la situación económica les ha hecho cambiar de opinión. ¿Volverá Oris a comprar a EtaSA?
Sellita era el principal cliente de EtaSA (compraba componentes para ensamblarlos y vender calibres terminados o ébauches). Cuando EtaSA hizo ese anuncio, tuvo el tiempo justo para reorientar una fábrica de 400 trabajadores hacia una fábrica con movimientos propios. Oris, que ya había tratado con EtaSA durante el tiempo que pasó dentro del grupo ASUAG (el embrión de lo que se convertiría en el Grupo Swatch) tuvo que renunciar a producir sus propios calibres en favor de ellos por contrato... Fuimos uno de los primeros clientes de Sellita y no tenemos intención de dejar de serlo, porque nadie sabe cuándo EtaSA cambiará de opinión otra vez y porque, como dije al principio, en Oris queremos controlar nuestro propio destino.
Ante el aumento descontrolado de las tarifas en los últimos años, y precisamente como resultado de la situación económica, algunos de sus competidores han optado no tanto por bajar los precios como por recuperar rangos de entrada por debajo de los 1.000 €. ¿Está considerando Oris algo similar?
Ya hemos superado ese precio de entrada, pero en Oris creemos que hemos superado esa etapa. Bajar nuestros precios ahora sería como engañar a nuestros clientes, pero tampoco podemos, porque nuestros precios, como ya he dicho, están cuidadosamente calculados y están en línea con el producto que ofrecemos. Claro que podríamos recortar nuestro propio margen mientras esperamos la quiebra (risas), pero insisto en que nuestros cálculos son coherentes con lo que ofrecemos, y el valor genuino no debería depreciarse. Otra cosa sería empezar a producir "low cost" como han hecho algunos competidores, supongo que por necesidad, pero eso es algo que por ahora no forma parte de nuestros planes a corto ni a largo plazo.
Finalmente, me muestra con orgullo una serie de documentos de principios del siglo XX que contienen desde la fundación de la empresa hasta la evolución del logotipo, emblemas y catálogos de la compañía a lo largo de los años. Una anécdota: el famoso "hombre" que caracterizó a Mido a mediados de siglo fue comprado a Oris, que lo había inventado años antes. Gracias al Sr. Herzog por su tiempo;Es un privilegio y un placer poder entrevistar a uno de los protagonistas de la historia reciente de la relojería suiza.
