Antes de contarles mi visita a la Manufactura Breguet, quizás una introducción sería buena para situarnos. La mayoría de los aficionados a la relojería conocen a Breguet como el inventor del tourbillon, ese dispositivo muy ligero y a la vez complicado en un reloj que permite compensar el efecto de la gravedad. Pero lo cierto es que su contribución a la relojería va mucho más allá, como el espiral que lleva su apellido y que aún no ha sido superado o el dispositivo antichoque para los pivotes del eje del volante, por no mencionar las características agujas o manecillas también llamadas Breguet. Es más, Louis-Abraham Breguet dio origen a una línea de inventores que destacaron en multitud de campos, incluida la aviación. Algunos de ellos siguieron su mismo camino, como su hijo y su nieto, aunque este último terminó dedicando su ingenio a la entonces incipiente industria eléctrica, un campo que, por cierto, ya había interesado a Louis-Abraham.
un poco de historia
Fundada en 1775, la marca permaneció en manos de la familia Breguet hasta 1870, cuando Louis-Clément (el mencionado nieto) decidió cambiar de rumbo y vendió la compañía a su jefe de taller, Edward Brown, cuya familia, cien años después (1970), a su vez la vendió a los hermanos joyeros Chaumet. Ellos hicieron un gran esfuerzo por recuperar la esencia de Breguet, hasta el punto de reabrir la manufactura en la ubicación original de L'Abbayé en el Valle de Joux. Pero el tsunami del cuarzo estaba causando estragos en la industria relojera suiza, y en 1986 los Chaumet tiraron la toalla y la marca fue comprada por Investcorp, una empresa de inversión sin relación con la relojería. Sin embargo, Investcorp también adquiere la fábrica de ebauches Nouvelle Lemánia, lo que permite dar variedad a una producción relativamente pequeña. Aun así, durante estos años Breguet languideció en una especie de limbo, hasta que en 1999 fue adquirida por el Swatch Group, que ya poseía Blancpain y que quería consolidar su oferta en Alta Relojería con esta compra. El compromiso personal de Nicolas G. Hayek, fundador y director ejecutivo del grupo, ha sido desde entonces recuperar la gloria original del relojero epónimo, rescatando tanto técnicas relojeras como decorativas (guilloché, pulido, grabado...). Hoy Breguet vuelve a ocupar su lugar entre los grandes de la Alta Relojería.
Breguet hoy
El viaje desde Ginebra hasta el Valle del Jura es una experiencia casi iniciática a través de paisajes de postal que conduce a otra igualmente sugerente: desde la misma carretera se vislumbran chalés no menos pintorescos cuyos tejados están coronados por ruidosas marcas. Pero este no es el caso de Breguet: su edificio ultra funcional está orientado hacia la excelencia y sin concesiones al cliché. Ubicado en la localidad de l'Orient, su origen se remonta solo a 2001, cuando comenzó la expansión de lo que hasta entonces había sido Nouvelle Lemania (que fue absorbida). Posteriormente, se emprendieron nuevas ampliaciones en 2006 y 2013, que le dieron su aspecto actual.
Visita a la fábrica de Breguet
Pocas cosas emocionan más a un aficionado que la invitación a visitar una Manufactura. Y si esa manufactura se llama Breguet, la cosa roza el éxtasis. Porque no solo es excelencia a nivel relojero, sino que la parte estética tiene aquí una importancia mayor que en otras marcas: un reloj Breguet es prácticamente inconfundible. Por eso, lo primero que uno encuentra al entrar es una antigua máquina de guilloché, una combinación de poleas, discos y buril que se utiliza para decorar principalmente las esferas, pero también se usa en los rotores o masas oscilantes. La obligatoria bata de relojero nos esperaba, aunque luego también tendríamos que ponernos protectores para que las suelas de los zapatos no introduzcan suciedad en las zonas limpias.
El origen de todo
Empezando por la "planta baja", entramos en un lugar que las instalaciones de la manufactura simplemente no permiten fotografiar. Y no entiendo por qué, ya que es un gran punto de partida para explicar el "viaje" que terminará siendo un reloj completo. Ese lugar no es ni más ni menos que el almacén donde se reciben las correas de las que se "extraerán" los discos para las platinas base. Tuve suerte, y después de explicarles este mismo argumento me dijeron que siguiera adelante, así que a pesar de su aspecto anodino podemos considerar esta foto como una exclusiva:
Guilloché
Volviendo a la máquina de guilloché que vimos en la entrada, llegamos a una zona donde conté al menos quince de estos dispositivos. La técnica del guilloché es engañosamente simple, pero terriblemente difícil de hacer bien. Consiste esencialmente en hacer girar un disco mientras se presiona un buril para marcar la superficie de dicho disco, generalmente una esfera de reloj o, como dije antes, el rotor oscilante. Tanto la rotación —con una mano— como la presión —con la otra— se realizan manualmente, lo que requiere mucha práctica para cumplir con los estándares de una marca como Breguet. Y puedo dar fe de ello porque me invitaron a verlo de primera… mano. Lo más destacado fue ver cómo se hacía un "guilloché" en una placa de nácar o madreperla, un material más delicado que el vidrio dados los grosores utilizados. Hay que tener en cuenta que para lograr un motivo específico, ya sean "granos" u ondas, se deben combinar diferentes discos —con sus muescas— para que el centro se "desplace" de cierta manera frente al buril, que está fijo.
Anglage
También aprendí de primera mano por qué el "anglage", la técnica de biselar los bordes de platillos y puentes, se considera un trabajo artesanal, si no un arte en sí mismo. Al manejar limas de grano muy fino y terminar con palillos de madera y pastas abrasivas, se logran efectos espectaculares que deleitarán al futuro propietario de uno de estos relojes. No diré que no es tan fácil como parece, porque en realidad no parece nada fácil cuando te pones a ello, también lo atestiguo.
Grabado
Lo que no me atreví a hacer fue el grabado. No solo porque no me lo ofrecieron, sino porque uno de los principios sagrados de este oficio —y más en Breguet— es que no puedes fallar en ninguna pasada, ya que un error te obligará a desechar toda la pieza, sin importar cómo sea. La cantidad de buriles diferentes utilizados en esa mesa es casi incontable, y la experiencia, paciencia y concentración requeridas son dignas de alguien que practica la meditación. Como en la sección anterior, cuentan con potentes lupas binoculares —casi microscopios—, pero el dominio del artesano/artista es personal e intransferible. Se pueden grabar puentes, platillos y rotores, y los diseños más intrincados (unos tres días de trabajo) se reservan para las gamas más altas.
Alta Relojería
En algunas de las fábricas del Grupo Swatch se muestran reacios a dejarte ver los bancos de montaje del movimiento. De hecho, llegué aquí atado: en Glashütte Original pude verlo (detrás de un cristal), mientras que en Blancpain simplemente se saltaron el paso. En Breguet tuvimos una mezcla: pude fotografiar el origen de todo (las correas en la parte superior), pero pasamos muy rápido por la planta 1, donde se monta el calibre manualmente y se ajustan los escapes. Sin embargo, pude ver de cerca el montaje de las esferas y las agujas, y el ensamblaje del conjunto. Y lo más importante —y atractivo—, una charla con el director de complicaciones en su dominio, el taller de tourbillons. Aquí se estudia desde nuevos materiales hasta el uso del magnetismo para los repetidores de minutos. O los pesos de los tourbillons. ¿Sabías que un poste de asiento —la varilla que, unida a la corona, da cuerda o ajusta la hora— pesa un gramo? ¿Y que una jaula de tourbillon con 84 componentes (!) solo pesa la mitad?
Si la mecánica relojera ya es precisa, aquí las tolerancias alcanzan la milésima de milímetro. No solo en la fabricación sino también en el propio montaje: los destornilladores se ajustan a un cierto par de apriete para no "apretar en exceso" los diversos puentes y componentes. Asimismo, los instrumentos para colocar las agujas están conectados a un ordenador para controlar el posicionamiento exacto.
Piezas numeradas de forma única
Debido a su éxito, Breguet fue quizás la primera marca de relojes en sufrir el azote de las falsificaciones a gran escala. Fue por esta razón que desarrolló no solo una técnica de "firma secreta" prácticamente incopiable en su momento, sino que desde el principio numeró y documentó cada una de las piezas que salían de su taller. Esta numeración no solo se mantuvo en los registros de la Casa, sino que también se inscribió en el propio reloj, algo que perdura hasta hoy. Cada reloj tiene su número individual estampado o grabado según el caso, pero con la particularidad de que no supera el número 5500, una tradición que proviene precisamente de los orígenes, cuando había más falsificaciones que relojes auténticos, y que hoy ayuda a identificarlos con mayor precisión. Lo que no me quedó claro es cómo diferencian las distintas series de 5500 relojes. Cuando tenga datos sobre eso, editaré.
Reparación y mantenimiento de relojes antiguos
Precisamente por ser una manufactura histórica y gracias a los registros conservados, Breguet cuenta con un equipo de artesanos capaces de devolver a la vida relojes que el propio fundador habría manipulado. Desde ajustar holguras hasta fabricar manualmente la pieza necesaria para que un mecanismo vuelva a funcionar. Incluso conservan rubíes naturales (actualmente, y desde hace muchos años, son sintéticos) guardados por tamaño en una caja de la época. Allí vi dos ejemplares únicos. Uno pertenecía a un cliente turco que había cambiado la esfera para ver cifras arábigas (las que realmente son árabes) en un reloj con cadena y caracol, un mecanismo ultrarrefinado que sirve para mantener la fuerza constante del resorte principal y así conservar una precisión casi perfecta a lo largo de toda su cuerda. Del otro comentaré un poco más adelante. También pude ver un "reloj simpático", compuesto por un reloj de pulsera montado sobre un reloj de mesa. Al instalar el primero en el segundo —digamos por la noche, al ir a descansar— el principio de sincronía (o "simpatía") hace que ambos mantengan el ritmo y la pulsera (un regulador y repetidor de minutos) recupere la hora correcta.
Una de dos piezas únicas
Sé que suena contradictorio, pero hubo un tiempo en que sí: el reloj número 160, el más complicado jamás fabricado, encargado para la reina María Antonieta (y que ella nunca vio) en 1783, se completó en 1827, treinta y cuatro años después de la muerte de la reina y cuatro después de la de Breguet. Para entonces ya no había un cliente a quien entregar una pieza cuyo precio superaba casi cualquier presupuesto... hasta 1887, cuando fue vendido a un rico industrial australiano de origen escocés. En la década de 1920 pasó a manos de un experto coleccionista de la marca, quien falleció poco después, legándolo —junto con otros 56 Breguet excepcionales— al Museo L. A. Mayer en Jerusalén. De allí fue robado en 1983, y estuvo desaparecido durante más de veinte años. En 2005, con Nicolas G. Hayek ya al frente de la compañía, se decidió hacer una copia exacta de la pieza con las mismas instrucciones que para el original: sin límites de tiempo ni costo. Dije un poco más arriba que la Casa guarda cuidadosamente todo tipo de documentación desde los orígenes de la marca. Fue con ella y con fotografías del original que en tres años se realizó una réplica perfecta del llamado María Antonieta, el Breguet 1160. Y, para mi fascinación, estaba aquí, dentro de la lujosa caja de madera de roble que adornaba el Petit Trianon, el refugio de la reina que perdió la cabeza. Aquí es donde una vez más la expresión "una imagen vale más que mil palabras" cobra todo su valor. Me quedé sin ellas...
La presentación del reloj en sociedad de la mano del propio Nicolas G. Hayek, seguida del proceso de creación del reloj y ¡la caja! No es un dechado de publicación, pero tiene un alto valor histórico. Interesante ver en el minuto 6 cómo se fabrica una cadena —la de caracol— pieza a pieza.
Las características de Breguet, una por una
Además de su genio relojero, Louis Abraham Breguet también destacó por otras habilidades. Demostró una gran capacidad financiera y comercial, pero sobre todo dotes de comunicación, llevando un producto exquisito —el suyo— a los oídos adecuados, garantía de éxito. Sin embargo, añadió otra faceta: lo que hoy se llama, no sin cierta frivolidad, el "ADN de la marca". En un lenguaje más terrenal, creó una serie de códigos estéticos que hacen reconocibles prácticamente todos los relojes Breguet. Además de la firma secreta y la numeración individual, el guilloché de la esfera, las cifras inscritas en ella o las agujas que la sobrevuelan tienen el toque inconfundible del maestro y conservan su nombre (agujas Breguet, cifras Breguet...), así como la caja tipo moneda que adorna los modelos más clásicos. Más allá de su belleza atemporal, todos ellos tienen —como la firma secreta— un propósito práctico.
Colección actual
Finalmente, y como culminación de un día ideal para cualquier aficionado, tuvimos acceso a los modelos de la colección actual, desde el Marine hasta el Tourbillon de placa extra o el Classique con sus exquisitas esferas de porcelana… con una firma secreta. Un placer para los sentidos.
Más información enbreguet.com
